取りやすい場所、欲しい場所

１月４日（金）～６日（日）は、クラックリード講習にて、城ヶ崎。

１日目は、女性FSさん、男性YZさん。

２日目は、全員新規で男性３人組のYIさん、WNさん、NMさん。女性OUさん。

３日目は、YIさん、WNさんが残って連続にて。

＜暖かい＞

クラックの場合、どこでプロテクションを取るかも自由です。

仮に、どこにでもカムが効くルートというのを想定して、実際問題どの辺に欲しいかを考えてみます。

左図の、①、④、⑥は地上やテラスから安定してセット出来る場所。
③、⑤、⑦は、次のテラスまでのムーヴで落ちた場合に、テラスまで落ちないための保険として、欲しい場所。
②は、①が膝下ぐらいの高さになったときに、グランドフォールを避けるために、欲しい場所。

「私なら、もっとイッパイ欲しい。」
という人も多いでしょう。

例えば、テラス直前のマントルが厳しい場合なんかは、③、⑤、⑦よりも少し高めに欲しくなるかと。

＜講習では、初リード中＞

実際は、これに加えて各パートの難易度などで落ちる確率を算段して、メリハリを付けて登る訳です。

もっと言えば、固め取りなどの実戦的な作戦を考えると、バリエーションはここには書ききれません。

この戦術そのものが、クラックの醍醐味でもあります。
自分に合ったムーヴを探るのと同様、これが楽しくてやっているような部分もあります。

＜純（5.8）をO.S.するYZさん＞

さて、初心者にありがちな失敗として、右図のようなカム戦略があります。

①、④、⑥は、立てるからセットした。
②は、何となく怖くてセットした。
③、⑤、⑦は、「もうすぐ立てる！」と思って、ついついランナウトしていることに気づかずに突っ込んでいた。

これを戦略と呼べるかどうかは分かりません。
ただ、気持ちは大いに分かります。

＜パープルシャドウ（5.8）もO.S.＞

ただ、こういうテラスが多いルートって、山では多いじゃないですか！？
しかも、入門ルートほどテラスが多くて、落ちるのが難しく、フォールが事故に直結しがちというジレンマ。

マルチピッチ、アイスクライミング、沢登り、まぁ何でもそうだと思います。

クラックの5.10以下のもの、湯河原・小川山などの緩傾斜のボルトルートでも、頻出だと思います。
（ボルトルートの場合は、作者がその辺を考えてボルトを打ってくれていますが、登る方にも自覚が無いと結局は危ないです。）

＜２日目＞

と、結局似たような話で、恐縮です。

いつもながら、図に書いたような状況を俯瞰する自分が必要ということですかね。

＜テーピング中＞

＜リードで落ちる練習＞

＜純（5.8）をO.S.するWNさん＞

さてさて、YZさん、YIさん、WNさんの３人は、クラックリード講習を卒業といたしました。
もし良かったら、また復習受講でも、別講習でも来てくださいませ。

実践本気トライ
YZさん：純（5.8）　O.S.
　　　　樹氷（5.8）　O.S.
　　　　パープルシャドウ（5.8）　O.S.
WNさん：純（5.8）　O.S.

冬休みの日記

明けましておめでとうございます。

今年も、どうぞよろしくお願いします。

２月の予約受付は、１月６日（日）の夜２２時スタートです。

念のため。

１２月３１日（月）～１月２日（水）は、１人で笊ヶ岳登山。

が、しかし。

登山道が荒廃しており、登ることは出来ませんでした。

＜歩きだして、しばらくして太陽＞

寒波にビビって、南アルプス南部へ。

標高2,700mくらいなら、ワカンで膝前後のラッセルであろうと踏んで。

そもそも、2,000ｍぐらいまでは、ほとんど雪も無いだろうし。 

ある程度、サクサク進めるでしょう。

前日までの寒波も緩み、軍手で快適にアプローチを歩きます。

しかし、沢の100mほど上をトラバースする登山道は、かよわい程に細く、崖崩れも多数。
沢登りの高巻きみたいな感じです。

橋も崩壊しており、「立ち入り禁止」とまで書かれています。

とはいえ、１時間くらい行けば沢を渡渉して対岸の尾根登りになることが分かっているので、看板は無視して自己責任入山。

＜ベルグラ風な巻き道＞

が、行く手をベルグラ風なものが塞ぎ、アイゼン装着。
残念ながら、突破できずに戻ります。

ピッケルも装着。
それでもリスクが高そうで、突破できずに戻ります。

「ロープが無いと、登山道がちょっと壊れただけでも山を歩けない。」という、過去何度も味わった無力感に苛まれつつ、敗退。

ただ、１０分ほど手前に沢床に降りる作業道があったので、少し沢歩きして再度登山道に合流するラインが無いかを模索することに。

＜沢歩き＞

大した沢じゃなくても、登山靴、ロープ無しだと行動範囲狭し。

200mぐらい遡行して、滝に直面して、大高巻き開始。
これで、ちょうどベルグラで敗退した箇所の先の登山道へ合流！

やはり、こうやって色々工夫しながら突破するのは楽しい。

＜壊れた橋が連発＞

が、しかし。

ここからも、さらに壊れた橋が続く。

何個か目に、いよいよ危なすぎるので、敗退決定。

帰り道も、気を付けて戻ります。

色々ありつつも、昼過ぎには下山。

年越しを車中泊で過ごし、日帰りハイキングして帰るという方向に。 

＜明けましておめでとうございます＞

登山口も近い、七面山。

信仰登山の山らしく、標高差1,400mの大半が参道っぽくなっており、人の往来も多いです。
冬靴、80Lザックは、いかにも不釣り合いですけど、御容赦ください。

＜山頂１時間ほど手前に、大きな宿坊あり＞

ラスト１時間だけが登山道で、七面山の山頂。

八鉱嶺へのピストンも計画していました。
が、道がそんなに良くない上に、地形図を持っていない（山と高原地図のみ）という不安要素が大きく、中止。

またしても、１４時前に下山。

結構充実したので帰っても良いかなと思いつつ、この機会にもう一山。

富士山の北側、西湖の畔にある十二ヶ岳。

この山、低山の割には岩場もあって登り応えがあるし、クライミングの岩場もあるので、富士山ガイド仲間とは時々話題には上がります。

これ絶好の機会と、車中泊をもう１泊。 

＜おはようございます＞

そんな訳で、３日目。

眼下に西湖、河口湖、左手に山中湖、三ツ峠が見渡せます。
富士山から色々見えて、ガイド中に解説するものの、三ツ峠にしか愛着が無くて後ろめたい気分もありました。

周りの低山も少し知れたことで、気持ちも楽になりますねー。

＜とりあえず毛無山＞

＜十二ヶ岳への縦走＞

＜十二ヶ岳＞

＜ついでに、鬼ヶ岳にも足を伸ばす＞

＜ついでに、節刀ヶ岳にも足を伸ばす＞

＜林の中から、岩場を覗き見る＞

本日も、早めの下山。
ただ、十分に疲れきっていたので、これはこれで充実した正月だったかなと思います。

さてさて、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

２月の予約受付

本年は、大変お世話になりました。
明日から登山に行きますので、メールの返信は遅れるかと思います。

個人的な心情ですけど、テント山行の準備をすると必ず気が重くなるのは自宅の片づけが悪いからでしょうか？
どうにか準備を終え、ようやく腹が据わって楽しみになって来ました。
寒さとか、諸々に対しての諦めの境地というか（笑）。

そう言えば、先日ランナウトでリハビリ登りをしていて、薄かぶりの5.11bとかはO.S.出来たりするんだけど、ボルダリングの黄色テープ（足自由で、掛かりの良いホールドが続く初級課題。１２０度～１３０度の強傾斜もある。）で登れないのがあったりして、自分でもビックリしました。
足自由でも傾斜に負けてるって、我ながらダメすぎでしょう。
がんばろ。

２月の予約は、１月６日（日）の夜２２時よりスタートとさせていただきます。
岩場リード、クラックリード、読図、雪上訓練、アイスクライミング、何なりと。

カムの効きは、よく分からない

１２月２９日（土）は、クラックリード講習にて、城ヶ崎。

男性HNさん、男性SIさん、女性Mさん、女性ISさん。

カムの効きにも色々あります。

実戦的に、皆が言葉にするものをランク付けしてみます。

①バチ効き

（墜落率の大きなフォールでも大丈夫。出だし落ち、など。）

②バチ効き

（墜落率0.3ぐらいのフォールでも大丈夫。）

③ちょっと落ちるぐらいなら平気

（トップロープ状態なら、落ちられる。）

④静荷重ならギリギリ行ける

（テンションなど。）

⑤手で引くぐらいなら大丈夫

（テスティングなど。）

まず、①と②はカムは十分に効いている前提です。

カムのサイズが極小だったりすると①はそもそも得られないんじゃないか、とか言う話だと思います。

次に、③～⑤は具体的に、どういう状態なんでしょうか？

上の図で、左上がパラレルな面にセットしたもの。
説明書通りのものです。
これなら、よほど岩がツルツルで無い限り、①または②の効きです。

右上は、スプーンカット状の凹部にセットしたもの。
これも、①または②の効きだと思います。

左下は、凸部にセットしたもの。
右面の凸部がどの程度の荷重で欠けるかに、信頼度が依存します。
③～⑤のどれになるかは、岩次第です。

右下は、フレアした面にセットしたもの。

カムの歯が岩を押すことで止まる、という仕組みが発揮されにくく、見た目にもギリギリの摩擦で止まっているように見えます。

③～⑤のどれになるか、案外②ぐらい行けちゃうのか。

それは、岩の表面の摩擦（濡れ具合も含む）、表面に砂や風化面の有無、などによって異なるでしょう。

今回は省きますが、カムの歯のうち１枚とか２枚が効いてない状態のときも似たような状況です。

③～⑤のどれなのか、はたまた案外②ぐらい行けちゃうものなのか、判断は微妙です。 

あともう一つ、カムセットした際にテスティングはしても良いし、することによって得られる情報もあります。
ただ、強度テストとしては「⑤以上です。」としか教えてくれません。

ちなみに、テンションして大丈夫だったとしても、「④以上です。」とだけ教えてくれます。

不安なカムは、落ちてみるまで止まるかどうか分からないというジレンマです。

「じゃぁ、何を信じれば良いんですか！？」
という突っ込みが聞こえて来そうです。

「（自分だって）教科書的にセットしたいけど、登りながらそんなに時間かけられないから、どこまで妥協してO.K.かを教えて欲しい。」
という趣旨の発言も、よく伺います。

正直、どこまで妥協してO.K.かなんて、よく分かりません。
神須の鼻みたいなエリアに行くと、嫌でも考えさせられますが、やっぱり分かりません。
考えまくっても結論が出ないので、虚しくなったりもします。

「（初心者が取り付くような）比較的プロテクションの良いルートであれば、大事なのは安心感あるセットが出来るまで粘ること。」
そういう考え方で、講習は行うことにしています。

実践本気トライ

Mさん：純（5.8）　R.P.。

ISさん：純（5.8）　フラッシュトライにて、テンション掛けつつトップアウト。

SIさん：初孫（5.5）　O.S.。

HNさん：初孫（5.5）　フラッシュ。

大室山～畦ヶ丸

１２月２５日（火）は、再び１人で丹沢へ。

城ヶ崎の帰路なので、車中泊して。

＜出発して２時間ほどで稜線へ＞

３回目になり、少しセンサーが鈍って来ました。

１回目は、ちょっとした登山道整備を見ても
「いやー、こんだけやって素晴らしい。富士山の下山道シェルター周辺にも、是非ともやって欲しい。」
「うーむ、この岩場で鎖のアンカーがこれかぁ。怖いなー。」

などと感想盛りだくさん。

それが、段々と何も考えずに歩いているのを感じます。

＜桜ではなく、樹氷＞

一方で、やっぱり準備も体力も楽に感じて来ています。

心理的にも
「暗くなったら登山道とは言え、分かりにくいかもしれないからな。」
とヘッデン下山に不安が少しある初回。

それが
「この辺の登山道なら、暗くなっても分かるっしょ。」
と安心感が。

これに関しては、慣れの善し悪しが色々ありますよねー。
たった数回で、丹沢の登山道を分かった気になるというリスクもある反面、やっぱりプレッシャーが減って行動が楽になるような部分もあり。

＜なかなか不思議＞

車の運転も、慣れた頃が一番危ないとは言うものの、慣れて楽になってからがようやく遠出する気にもなるという話もあり。

山と自分の技量との距離感を、ボンヤリ測っているような感覚でしょうかね。

なんだか、その感覚は楽しいです。

登山道の場合、整備具合という人為ファクターで全く変わってしまうし、そもそも山の一部しか見ていない感も満載なので、ちと寂しくもあります。

まぁ、でも今の自分の状態では、これが１つの楽しみですね。

＜大室山の山頂＞

少し勘戻しも出来たので、年末はもうちょっと遠出しましょう。

そうしましょう。

＜畦ヶ丸の山頂＞

＜明るいうちに下山できました＞

行動記録
　６：５５　西丹沢ビジターセンターを出発
　９：４０（？）　大室山
１２：５０　畦ヶ丸
１４：４０　西丹沢ビジターセンターに到着　　

8KNのボーダーライン

１２月２４日（月、祝）は、クラックリード講習にて、城ヶ崎。

女性Mさん、女性ISさん。

カムの強度で、よくあるのが14KN～10KN。
キャメロット青（0.3）、メトリウス青などで、8KN。
各社の０番以下で、4KN～6KN。

ってところでしょうか。

念のために書いておきます。
カムが抜けることが無かったとしても、壊れる可能性がある力を表しています。

セットミスなどによるカム抜けは、別議題です。

＜懸垂下降＞

私の判断の目安として

①各社がエイド専用（前進用）と表記しているか？
というのはあると思います。

今、ロストアローのHPを見直してみたら、C3キャメロットは#000がダイレクトエイド専用だそうで。
（#00、#0は、特に表記なし）

もしかしたら、#0はフリークライミング使用なのかもしれませんが、「#0以下は墜落用としては要警戒」というのは、クライマー間の相場としてあると思います。

＜初孫（5.5）＞

次に、
②8KNをどう捉えるか？

イメージとして分かりやすいのは、カラビナが横向きやゲートオープンでの強度です。
これと同じくらいなので、
「体重、墜落距離、墜落係数、などの条件次第では、壊れることもあり得る。」
といった風に理解しています。

ざっくり言えば、「非常に稀だが、壊れることもある。」ってことです。

ISさんが、
「医学的には、“稀に起こる”って書いてある症例を見ることは、まず無いですけどね。」
というコメント。

実際、僕も8KN～10KNのカムで結構落ちてますけど、壊れたことはありません。
だからと言って全幅の信頼も置きたくはない、という難しさです。

個人的には、以下のように考えています。

「セットミスを考慮して、１個で落ちるようなことはそもそも滅多にしない。特に、メトリウス青くらいのサイズなら、岩の形状を読み誤ることも多いので、固め取りが基本。結局、カムが壊れるリスクは、自然と回避されているのではないか？」

もちろん、これが5KN、6KNとかになって来ると、再考の余地があると思います。
反対に、12KN以上のカムでセットミスしていない自信があるなら、１個で核心突入も最悪アリ？（説明書上は、１個での墜落はダメですけどね。）

＜純（5.8）＞

これを読むにも、前提知識が色々必要な感じになっちゃいましたね。

本日の講習で、メトリウス青を信頼するか否かが、ずいぶんと話題に上がったので。

何をリスクとして考えて自分が行動しているか、という意味で少し復習になれば。

メケンの勧め

１２月２２日（土）は、ロープワーク講習にて、ストマジ。

男性NMさん、女性SBさん、女性STさん。

＜スリングの収納＞

最近、講習後のオマケ時間で、ボルダリングの課題作りをやってもらっています。

実際にホールドを持たず、下からオブザベだけで作ってもらいます。
そうすると、予想と全然違う動きになることも日常茶飯事。
それでも、予想外の動きでどうにか登れる課題として成立しちゃったりする不思議。

＜終了点作業の議論中＞

でも、それがオブザベの反省に繋がるので、良いと思うんですよね。

メケン課題（おそらく目検討から来ている）とか言われるもので、作った本人にとっては凄く経験になります。

通常、ジムのテープ課題などは、試登をして不自然な箇所を訂正したりしていると思いますが。
まぁ、コンセプトが違いますからね。

＜結び替えの練習中＞

本日は、３人のクライミング能力が丁度同じくらいだったので、お互いの課題を登るのも楽しそうでした。