オンサイトトライ時の「行きつ戻りつ」

６月の予約受付は、４月３０日（火）の２１時スタートです。

念のため、再掲。

レストポイントから核心部を探り、再度レストポイントに戻る、という方法があります。

リードのオンサイトトライが、最も頻出する場面ですが、ボルダーであっても一部有効な場面はあります。

マルチピッチ、沢登り、冬期バリエーションなどでは、これができないと死亡に直結するとさえ思います。

＜クラックリード講習@城ヶ崎＞

私は、本当にしつこくやる方で、岩場でのオンサイトトライが２時間に及ぶこともあります。

理由は、２つ。

・オンサイトトライを大切にしたいから。

ことリード技術に関しては、オンサイトに拘った上で、その上達方法を真剣に検討しないと上手くならないと感じています。オブザベ、省エネ技術、戦略、駆け引き、リスク計算、などなど。

グレード自体はレッドポイント主体の人でも向上しますが、あくまでリード技術という観点に絞って考えるとオンサイト技術で見るべきかなと考えます。

・本当に危ない場面も多い。

マルチピッチは当然としても、ショートルートでも「落ちてはいけないセクション」は、本当に多いと感じています。ここで、戻れないムーヴで突っ込んで、次のボルトにクリップできたから結果オーライ、みたいな登り方は、もはや心が受け付けません。

クリップの直前一歩だけを、「絶対に行けばクリップできる」と読み切って勝負をかけるのは、ボルダーの怖いマントルみたいなもので、仕方ない場面もありますが、極力避けたいです。

これは、プリクリップ問題にも直結する話です。

スタイル問題は、リスクをやせ我慢するのではなく、こういうことを真剣に考えた方が良いと思います。

＜名張に行ってきました＞

さて、この問題に関して、３つの論点を挙げてみます。

①そもそも行きつ戻りつが苦手な人は、どうすれば身に付く？

②現実的に、許容できるトライ時間は？

③効率的な行きつ戻りつで、時間短縮は可能か？

＜苔男で、行きつ戻りつする桂くん＞

①そもそも行きつ戻りつが苦手な人は、どうすれば身に付く？

まず前提として、「行きつ戻りつがどうしても嫌い」だという人は、無理にやらなくても構いません。

ジムのようにボルト間隔が近いルートなら、困ったらテンションor潔くフォール、で良いんじゃないでしょうか？

実際、コンペを見ていても、それに近いスタイルで上位になる選手も居ますので、我々一般レベルではどんなスタイルであれグレードに伸びしろはあります。

ただ、「落ちてはいけないセクション」があるようなルートは、きっと苦手になるでしょうし、すぐにチョンボしたくなるでしょう。

「チョンボしないけど、リスクをやせ我慢しているだけ」というのも、いただけませんし。

あとは、行きつ戻りつと土壇場の頑張りをミックスさせたような至高のオンサイト体験は、一生できないかもしれません。これは、グレード的には5.10レベルでも十分に体験できるので、本当はオススメしたいです。

＜行きつ戻りつ＞

次に、行きつ戻りつができるようになりたい人です。

ジムや岩場で見かけた人、講習生などを見るに、いくつかのパターンがあります。

・そもそも、足がデッドポイントっぽい感じで、戻りにくそうなムーヴ構成をしている。

　　　→手だけでなく、足のスタティックを考えた方が良い。

・ノーハンドレストできるテラスから数歩上がって戻ることも、全く意識にない。

　　　→完全回復できそうなのに、おそらくは意識が無い。ビレイヤー、周りに申し訳ないという気持ちもある。単なる「せっかち」な場合も多い。

・垂壁の大ガバなのに、戻らない。

　　　→そこで回復できる自信が無い。結果として、戻らないことが常態化している。

・微妙なレストポイントに、戻らない。

　　　→ここまで来ると、さすがにレスト技術の差が顕著になり、戻っても回復できない人がいるのも理解できる。

・レストポイントからの数手（数歩）を暗記しないと戻れなくなるパターンに弱い。

　　　→暗記しようという意識の問題も大きい。ホールド・スタンスの暗記が重要なのか、ムーヴ自体を暗記しないと戻れないのか？

自分がどのパターンに該当し、それをどうやって改善するかを考えるのが、興味深いところです。

＜こちらも、腰を据えてビレイ＞

②現実的に、許容できるトライ時間は？

まず、安全上の上限として２時間が妥当だと感じています。

自分自身や、これまで一緒に登ってきた「行きつ戻りつを積極的に行うタイプ」のパートナー

５人程度を思い返しても、集中力切れ・喉の乾き・シャリバテなどを引き起こします。
クラックなどで順調に登っても４０分以上掛かりそうなロングルートを粘りに粘ったとしても、２時間後に核心を突破できていないなら、まず無理でしょう。

マルチピッチなどのリスクあるピッチのリードでは、この時間を越えることは、判断力の大幅な低下を招いていると感じます。

もちろん、「核心を越えてから5.10台が続いて、慎重に行けば登れちゃうだけに２時間オーバー。」とか、「粘りに粘った挙げ句、ハングドッグになってしまい、クラックなどでカム残置もできないのでトップアウトorエイドダウンで２時間オーバー。」とかも、考えられます。

状況的に仕方ないこともあると思うのですが、本人にもストレスが大きく、ビレイヤーからも泥仕合に見えるので、なるべく避けた方が良いです。

それでもやってしまったら、軽めでも良いので謝罪します。

＜サキサカ１P目の桂くん＞

次に、ビレイヤーの集中力です。

これは、そもそも素晴らしいビレイは１０分程度が限界じゃないかと思います。

レストポイントから出発するときに「行きます！」の声がけをすることで、レスト中はビレイヤーに休憩してもらう、などのメリハリが必要です。

ただ、ビレイヤーが行きつ戻りつのビレイを面倒だと思っていそうだと、「行きます！」と言っておいて、やっぱり戻るのを繰り返してしまうのが、お互いにすごくストレスになります。

（「行きます詐欺」をやっている気分になる。）

グリグリなどのブレーキアシストも、やはり有効だと思います。

＜このままBlueまで繋げるつもりだったので、ギアも重い＞

最後に、ビレイヤーや周囲への迷惑です。

これは、本当に人によるし、場面にもよると思います。

ビレイヤーも行きつ戻りつを積極的に行うタイプで、順番待ちも皆無なら、問題ありません。

そうでなくても、その頑張りを応援してくれる雰囲気があるのなら、問題はありません。

ただ、順番待ちでイライラしがちな岩場というのも実際に存在します。

ビレイヤーが行きつ戻りつをそれほどしない場合は、どこまで許容できるタイプか見極める必要もあります。

③効率的な行きつ戻りつで、時間短縮は可能か？

行きつ戻りつに肯定的な私ですが、とはいえ闇雲に行きつ戻りつをするのも考えものです。

行きつ戻りつは行うが、少ない回数で正解を導きたい、というのは当然の願いでしょう。

主には、

・マルチピッチなどの時間制限がある

・微妙なレストポイントなどで行きつ戻りつを数回はできるがそれ以上繰り返すと核心ムーヴが成功しなさそう（核心前に、ほぼ確実に無限レストポイントがあるのは、低グレードのみ。）

・周囲への影響から、長時間トライは、１日に１回以内に留めたい（長時間ハングドッグと、似た構図？）

といった状況が考えられます。

例１）

地上やレストポイントから、核心部のホールドが全て確認できる場合。

その場合、ムーヴの選択肢がいくつか浮かびます。

そのムーヴの導入部分だけを行きつ戻りつで何パターンか試し、ゴーアップする、というのが理想です。

これならば、２〜５回程度で発進できそうです。

ジムリードのオンサイトトライなどで頻出のパターンですし、コンペを見ていてもリードが強い選手は行っています。

ジムの場合、5.11以上のオンサイトトライで核心前で無制限にレストできる、というケースも少ないので、この技術が肝になります。

※講習生は、これが苦手な人が多いです。オブザベ能力の問題でしょうね。

例２）

ホールドの掛かり、ホールドの場所などの確認をしてからでないと、ムーヴの選択肢が絞り込めない場合。

岩場のハング越えなどに頻出です。

残念ながら、可能な限りホールドを触りに行き、戻って作戦を練り直すことになります。

かなり時間が掛かることもあります。

※ハング下のレストポイントに入ったときに、「ハング上をオブザベできる場所で、なるべく見ておくべきだった。」と後悔することが多いので、注意しておく。

例３）

プロテクションを先行させるために、一旦クリップしてから、また戻る場合。

特に厄介なのが、カムセット態勢に難航してしまい、疲れて何度も戻るパターンです。

さらに、カムセットした挙げ句、その場所がムーヴに干渉してしまい、別の場所にセットし直すこともあります。

大抵の場合、ここで少しでも高い位置に固め取りしたい場面でもあり、作業は難航しやすいです。

※プロテクション先行→固め取り→ムーヴ干渉、というパターンは、超頻出だと理解しておく。

例４）

落ちてもギリギリ怪我はしなさそうな状況に思えるが、かなり際どいフォールになりそうなので、９９%落ちないムーヴを探したい場合。

ギリギリでテラスに届かないであろう、振られ落ちだが隣の壁にはぶつからないであろう、このカムなら何とか止まるであろう、などなど。

この場合、命が掛かっている感覚になる。

※僕が２時間トライになるパターンとして、これが特に多い。絶対に落ちられない状況の方が、可能・不可能という判断も下しやすい。

「９９%は落ちて怪我しないのなら、９９%落ちないムーヴならばリスク許容できる。」という状況だと、時間を掛けただけ成果が出やすいため、悩ましい。

例５）

ライン取りが複数考えられ、ルートファインディングに迷った場合。

※効率的に複数ラインを試すために、色々と頭を使う。

例１）に近い状況で、１０〜２０回も行きつ戻りつしていたら反省すべきでしょう。

一方で、例２）＋例３）、例２）＋例４）といった悪条件が揃った状況では、もはや作業を終える時間が読めなくなってきます。

こういった中で、私が意識していることは以下になります。

①ハマりそうなルートは、たとえグレード的に易しくても、アップ無しで極力取り付かない。

「ロングルートだし、下部は易しいから登っているうちに暖まるよ。」などとパートナーから勧められがちなので、要注意。

アップが終わってからトライするだけでも、３０分以上もトライ時間が変わることもある。

周囲にアップルートが無く、仕方ない状況もあるが。

②行きつ戻りつを始めたら、今自分が置かれている状況を頭の中で整理する。

例１）ムーヴ選択の最終絞り込み

例２）ホールドの位置、掛かりの確認

例３）プロテクション先行（ムーヴとの干渉注意）

例４）確実なムーヴの必要度合い

例５）ルートファインディング

これにより、作業を着々とこなすように意識する。

③ビレイヤーが不快に感じている可能性、自分自身への不甲斐なさ、などが押し寄せてくるが、その感情を客観視する。

この場面では、トライを止めるか、時間を掛けるかしか無い・・・。

④粘りに粘った挙げ句、登れずにテンションした場合の展開（大迷惑シナリオ）も念頭に入れておく。

ボルトルートなら、ハングドッグせずにロワーダウンすることも考慮。

クラックなら、ムーヴ解決は捨てて、すぐさまトップアウトorエイドダウン回収に移行することも考慮。

フォール後に、ビレイヤーと相談する。

どれだけ意識してもハマるときはあるんですが、それを承知で色々と思考を巡らすのが人間かなと思います。

＜マルチピッチリード講習＠三ツ峠＞

名張で登った主なルート

１日目

苔男（5.11a、フィンガー系） フラッシュ

サキサカ１P目＋Blue（5.10a＋5.10a、フィンガー〜ワイドまで盛り沢山の45m）　後半部分はO.S.かな？

２日目

大魔神の逆襲（5.11a、ハンド系と見せてフェース系）　O.S.

　　　まさに、これで執拗な行きつ戻りつを行いました。１時間３０分ぐらい？

３日目

レスト

４日目

ムササビ君の休暇村（5.10b、ワイド系）　O.S.

　　　限定せずに登りました。

　　　これは、我ながら効率的な行きつ戻りつが出来たと思う。

＜アドバンスクラック講習＠野猿谷＞

６月分の予約受付

４月３０日（火）の夜２１時より、６月分の予約受付を開始いたします。

先月のマルチピッチリード講習の変更に続き、ムーヴ講習の変更も行います。

ムーヴLv.1を原則廃止して、全て、ムーヴLv.0に統一いたします。

講習方法の変更、洗練に伴い、クラス分けをする必要性を感じなくなったためです。

平日のジム講習場所は、火木がDボルダリングプラスリード立川、水がランナウト、を基本といたしますが、最初に申し込んだ方の希望である程度は融通可能です。

引き続き、よろしくお願いします。

５月の予約受付、マルチピッチリード講習の改定

①４月４日（木）の夜２２時より、５月分の予約受付を開始いたします。

ジム講習は、火木をDボルダリングプラスリード立川、水をランナウト、週末の雨中止はストーンマジックを基本といたします。

また、八王子から１時間以内のジムであれば、交通費などの経費を負担いただけば、その他のジムでも講習可能です。

これまで通り、相談に応じたり、こちらでジム指定を行う場合もあります。

どうぞよろしくお願いします。

②マルチピッチリード講習を２つのクラスに分解することにいたします。

例えば、三ツ峠くらいのスケール感（ロープスケール100m以上）の壁では、トップアウトを目指さずに時間管理を除外したクラス設定にしようと考えています。

例えば、もともと数ピッチでトップアウトできる壁のスケールであれば、難しいセクションはフォローが見やすいor声が届きやすい場所でピッチを切り、ピッチ数を２倍にして登るという選択肢も取れます。

時間に余裕があれば、ムーヴを丁寧に行うことや、浮き石のチェックも、もう一段階丁寧にできます。

もう少し余裕を持って講習カリキュラムを組もうと思います。

今回に限らず、マルチピッチ講習は他の講習に比べてリスクが高いと感じているので、少し方法を模索してみます。

例えば、両クラスとも１０回ずつぐらいの受講をイメージしています。

A:マルチピッチリード講習

原則、アプローチ２時間以内とする。

原則、３ピッチまでを対象とする。

残置無視・トポ無視での初登攀ごっこ、というスタイルで行う。

半日を地上でのロープワーク練習や、カムやピナクルでのビレイ点作成練習、メインロープでのビレイ点作成、ハーケン打ち練習、などに費やし、１〜２ピッチのみを登る日をメインとする。

参加条件：①クラックリード講習を卒業し、5.8以上のクラックを３本以上オンサイトしていること。

　　　　　②マルチピッチ体験を受講していること。

B:アドバンスマルチピッチリード講習

原則、アプローチ２時間以内とする。

ピッチ数に制限なし。

残置無視・トポ無視での初登攀ごっこ、というスタイルで行う。

※時間管理と丁寧さ・焦りの最小化の両立、という難題と向き合わざるを得ないケースが増えることを想定。

※登りと違うラインを下降するケースが増えるため、地形把握と向き合わざるを得ないケースが増えることを想定。

※カムスタック、忘れ物回収などのイレギュラー対応、ちょっとした怪我への対応、など初歩的なセルフレスキューまでの習得を目指す。

参加条件：マルチピッチリード講習を卒業していること

湯河原、サブウェイ

３月１５日（金）に、湯河原のサブウェイ（２段）を登ることが出来ました。

紛らわしいのですが、秋にトライしていたのは小川山の延長サブウェイ（１級）です。

１１月にトライして、２日目には惜しいところまで行ったのですが、結構苦しめられて、結局６日間のトライとなりました。

以下、苦労した点。

①トラバース課題なのでバラしは容易だが、ほとんどレスト出来なかったため、繋げにくかった。特に、１手ごとに複数の意識したいコツがあったりして、１０数手の課題でも２０ぐらいのコツがあったため、コツが自動化されるまでは前半パートの再現性が低すぎた。

数週間ぶりに行くたびに、手順足順は暗記していてもバラシ直しから始めざるを得ない。

※コツは、手順足順のシークエンス暗記ではなく、もっと細かい話。

②年末から１ヶ月以上に渡って、風邪が治りきらない時期があり、まともにトレーニングできなかった。講習の合間は、必死で休養を取るぐらい。むしろ、この時期はパフォーマンスが低下した。

風邪が治った直後に１回行ってみたが、やっぱりダメ。

③１月〜２月にかけて、５週連続で雪山講習というタイミングがあった。このときは、疲れが残ったり、準備や片付けがあるため、調子が落ちるのは止むを得なかった。ただ、地味なトレーニング自体は続けられたので、このタイミングが終われば調子が上がるのは予想されていた。

雪山の合間に１回行ってみたが、指皮が柔らかくなっており、トライ数が制限され過ぎて、やっぱり厳しい。

④日当たり良好すぎる面でホールドがヌメるため、夕方４時以降にならないとバラシ直しの練習すらできない。そのため、後半は午後出勤と決めて行くとことにし、繋げトライは基本ヘッデンで行うことにする。しかし、夕方以降は強風が吹くことがあり、マットが飛ばされたり、結構大変だった。

まぁ、僕より強い人たちは、昼間でも普通にムーヴを練習しているのだが、僕は全くホールドできない。

今回は、冬の間の練習をサボらないために、あえて調子が悪かろうが岩場に行く日はコレを打ち込みに行く、というルールでやってみました。

このルールは、僕の性格的にはツラいものだと思うんですが、さほど何も感じなくなったのは進歩だなと思いました。

もともとの性格は、オンサイトなどの戦略ゲーム好き、色々なルート・ジャンルで総合的に登りを楽しみたいタイプです。

たぶん、練習が昔よりも好きになったのか、自分の好きなことをやる時期との区分けにメンタルが慣れてきたのかと思います。

最近、地味な練習で成果を少しずつ感じているのもあるでしょうね。

デッドポイントの仕組み

デッドポイントの仕組みについて、自分なりの理解を書きます。

９９%自己満足の文章です。

もともと出来ている人は、復習ぐらいには使えるんじゃないかと思います。

常々、この仕組みについて講習したいとは思っているのですが、岩場リード講習卒業以上ぐらいのレベル感の講習生でも、たぶんムーヴ講習を全１０回ぐらいは掛かると思うので、なかなか実現しづらいですね。

他にも、フォームやらスタティックやら、講習すべきことは山ほどありますから、これだけ徹底的に行うのも非現実的ですし。

何人かの講習生には、触り程度は講習しているので、是非とも続けていただければと思います。

A:分類

①回転制御系

右手を離すと扉が回転する仕組みのときに、どうやって右手を離すか？というタイプ。

意図的に扉を揺らすことで、右手が無荷重になるタイミングを作る。このタイミングで、右手を出すことを基本とする。

広い意味では、コンプレッションで片手を離すときに、両手の力の釣り合いが崩れるためにスタティック不可能というパターンも含める。

正確には、後者は回転（モーメント）制御というよりも、「力の釣り合い」が無い状態の制御にあたる。

そういう意味では、物理的静止不可能系とでも言った方が正確。

ちなみに、物理的に静止不可能な状態で、かつタメも全く作れず、片手を離した瞬間に身体が振られる中で、その手でターゲットホールドを捉えて振られに耐える、というムーヴもある。

原理としては、タメを作るコツが分からない初級者のデッドポイントと同じになってしまうのだが、これが止むを得ないケースも、時々出てくる。

②強度補完系

物理的にはスタティックに手を出せるバランスだが、筋力不足などの影響で、スタティックが不可能（or非常に疲れてしまう）場合に行うタイプ。

初級者が「どっかぶりガバガバルート」で、「全てのムーヴがダイナミックで無いと手が出せない」という状態が典型。

一方で、片腕懸垂や片腕ロックができない私がキャンパムーヴを行う、完全保持ができないホールドで片手になれないためにスタティックを諦める（片手デッドポイントの練習と似た動き）など、ある程度のレベル感になっても（たぶん一生）、このムーヴから逃れることはできない。

ただ、経験上は故障と紙一重なムーヴであり、少しずつ減らしていく努力が必要。

B:様々なコツ

①腕の曲げ伸ばしだけで反動を作り出すことは難しいため、体幹部を効率的に揺らすことが原則。

足の移動時に使う「壁から身体を離す姿勢」と、手を出すときに使う「腰を入れた姿勢」を切り替えを主たる動力にすると、前後方向のスピード（本当に欲しいのは、発射時の慣性力）が付きやすく、発射の瞬間に足に力も込めやすくなるため、推進力が得やすい。また、この動きだとタメの際に体幹部の筋肉を軽く脱力することが行いやすいため、止める瞬間に体幹部に力を込めやすい。また、止める瞬間に腰も入り、胸も張り、背筋も伸びるため、あらゆる意味で良い。

ただ、実際問題として、ムーヴによって上記の手法が使えないことも多く、限られた部位だけでタメと発射の振り子軌道を作ることも多い。

胸の張りだけで軌道を作るイメージ、骨盤だけで、場合によっては腕だけで、サイファーの要領でフラッギングしている脚も連動させて、最終手段は首で、といったケースも起こりうる。ホールドやスタンスが悪くなったり、配置が悪くなると、タメを大きくすると手足がすっぽ抜けてしまうため、どんどんと状況は厳しくなる。その中でも、体幹部を一時的に脱力してタメる、ということが一つのポイントになる。

②前後軌道が重要なのは、何も考えずに手を出すと後ろ方向に飛んでしまうから。

そのため、横方向に出るデッドだとしても、斜め後方にタメを作る。真横にタメを作ると、ターゲットのホールドに届く頃には身体が相当後ろに流れてしまう。

この理屈は、ランジ（特にダブルダイノ）や横に歩くコーディネーションでも、顕著に感じられる。

③保持手は、発射のしやすいホールディングよりも、最終的に止めやすいホールディングを選択することが多い。ラップよりも普通のガバ持ち、オープンよりもピンチ気味、など。

取り手は、オープン気味にしておくことが多い。カチ持ちだと、タイミングよくホールドを離すことが難しい。

④発射前にスイングする回数は、小さいスイングで軌道を確かめるぐらいなら数回降っても良いが、大きめにタメるのは原則１回に限る。２回以上振ると疲れてしまうし、完璧なタメ軌道を作りに行くことよりも、発射するまでの最後の進行方向での軌道の中で、姿勢の微調整を行った方が良い。特に、スタティック主体のクライミングスタイルの我々は、恐怖心もあって完璧なタメ軌道を無限回数でも求めてしまう傾向にあるので注意。

⑤腕は軽く曲げておく。肩は下げておく。足は棒立ちを避けて、軽く曲げておく。全ては、スイング中の器用さを最大化すること、止める瞬間にフルパワーを出しやすくすること、に繋がる。

C:最後に

取れなかった場合のフォール姿勢のイメージ、リードであれば墜落距離の計算やロープと足との絡み解除、などは、スイング前（ジムのようにムーヴが見えるならばオブザベ中）のイメージ作りに含まれる。これが不安だと、結局は出られなかったり、出ても落ちることばかりイメージした発射になってしまう。

墜落距離の計算はしつつも、判断ミスは終わらない

３月のアイスクライミング講習にて、TGさんに摩利支天大滝をリードしてもらいました。

結論からすると、課題山積が明らかになり、非常にモチベーションが向上した様子でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→TGさんは、そこが素晴らしいです。

まず、トライそのものの終わり方としては、スクリューで1テンションしてトップアウト。

（講習では、アックステンション用のフィフィなどは禁止している。）

アイスクライミングでは、たとえランナウトしていない状況でも、フォールで怪我をするリスクがあります。アイゼン・アックスを装着していることと、多くの氷が９０度未満であることが理由です。そのため、ギブアップのテンションコールは、スポートルートのように非難されるべきものとは限りません。

（安心してフォールできるのは、トップロープ状態や垂直以上の限られたケースのみ）

そのため、ノーテンションで登れなかったのは残念ですが、「安全にトライを終える。」という観点では、この結果には問題はありません。

私としても想定範囲内です。

しかし、問題は上記の「完登できたか否か？」ではなく、「安全にトライを終えたか？」です。

上の写真の１本目と２本目が、かなり離れているのが分かるでしょうか？

１本目が4mほどの高さ、２本目が7mほどの高さだと思います。

スポートルートやジムとは異なり、アイスクライミングは頭より高い位置のカラビナに手を伸ばしてクリップするようなことは、極めて稀です。

通常は、腰〜胸ぐらいの高さにスクリューセットして、そこにヌンチャクを垂らすため、クリップした段階で、「もうトップロープ状態の上限付近に居るなぁ。１歩でも上がればリード状態・・・。」という状況です。

そう考えると、２本目をセットした状況は、クリップ前にフォールしたらグランドフォールしたであろうランナウトという話です。

ビレイしていた私もハラハラしていて、

「さすがにプロテクション取らないと、ヤバ過ぎますよ。」と声がけして２本目をセットしてもらった次第です。

※当日の状況は、取り付き付近からして７０度程度の傾斜があり、取り付きはスネ程度のフカフカ雪の雪田となっていたため、6mぐらいの高さからフォールしても、死ななそうではあった。しかし、骨折などの確率は高そう。

さて、次に本人の心境を後から伺いました。

①トライ開始時点

オブザベでは、割と易しそうに見えたが、登り始めると思った以上に難しかった。

基礎練習よりもムーヴがバラバラなのは自分でも感じていて、「ヤバイなぁ。」とは薄々思っていた。

②１本目〜２本目まで

ランナウト具合は、ものすごく意識していた。

「今、膝だ。怖いけど、まぁ落ちても多分・・・。」

「足首だ。いよいよ怖い。」

「（クリップ済みカラビナが）足下だ。まだ１本しかクリップしてないから、グランドの可能性も・・・。」

「スクリューが足下だ。ホントにホントにヤバい・・・。」→このぐらいのタイミングで、石田からの声掛け。

というぐらいに理解していた。

しかし、ついつい上へと登ってしまった。

講習では、「落ちてはいけないセクションは、戻れるムーヴで進むのが原則。戻れないムーヴで行き詰まったら、人生の詰みです。」と伝えています。

なので、易しいセクションをランナウトするなら、話は分かります。

これは、岩場リード講習、クラックリード講習、マルチピッチリード講習と卒業してきたTGさんにとっては、理論としても体験としても実感している内容でしょう。

冷静に考えれば、

A)辛くても、早めに２本目をセットする。

B)それすらヤバそうなら、１本目までクライムダウンしてギブアップのテンションコールする。

C)１本目のセットは、比較的足場が良かったので、頑張って頭ぐらいにスクリューセットして、以降のランナウトをマシにする。

などのオプションはありました。

それでも尚、上に活路を求めてしまった訳です。

その場だけでなく、下山路や帰りの道中で話を聞くにつれ、いくつかのヒントがありました。

1)ジムリードでは、Aに相当するクリップは行っている。

考えられる理由

・スクリューセットやカムセットに比べて、辛いスタティック態勢が１０秒以内に終わることなどが原因？

・ジムの本気トライでは、直後のフォール確率が１０%を超えるため、我慢してクリップすることのインセンティブが大きい。対して、アイスでは直後のフォール確率は常に１%未満だが、フォールした場合のリスクは大きいため、直感的にはインセンティブが把握しにくい。

2)易しいクライミングで、プロテクションを取らないことを注意されがち。（上図を参照）

具体的には、易しいクライミング（5.7のクラック、マルチピッチの途中、Ⅳ級程度までのアイス、など）３mぐらいの垂直パートを登るときに、頻出します。

3mの垂壁を目の前にして、顔ぐらいの位置（Aの位置）にプロテクションをセットします。

そして、テラスまでのマントルが少々悪くても、そのまま押し切って、「テラスに上がる前に１本取っておかないと（Bの位置）、ミスったら下のテラスにグランドでしたよ。」と、講習中なら石田に、仲間内で登っているときならパートナーから注意されがち、という話です。

もちろん、テラスへのマントルが非常に易しければ、TGさんの戦略もアリだと思いますが、下から見ていて「プルプル」っとムーヴが乱れていたりすると、「一応、取れるなら取っておいて欲しかったなぁ。」という気持ちになります。

ただ、テラスに手が届いたぐらいのタイミングで、カム・スクリューをセットするという行動は、初級者心理にはなかなか難しいものです。

垂壁が始まる前は、ノーハンドに近い状態で立てるから、余裕でセットできます。

しかし、マントル直前は、まぁまぁ辛いのです。

しかも、マントルの先は、再びノーハンドに近い大レストという誘惑も大きいです。

また、こういう恐怖を押し殺してマントルをこなしたときに、妙に「やり遂げた感」があるのも事実です。「アルパインって、こういうもんでしょ！」という感覚（錯覚？）に陥るのも心情としては理解しますが、果たして必要な行動だったのでしょうか？

２の状況は、上に活路を求めると９９%以上うまく行ってしまうことが、リスク習慣の見直しに繋がらないという話です。

一方、今回の摩利支天大滝は、上に活路を求めても、状況は悪化するケースです。

言い換えれば、「怖いから、ついつい上に上がってしまった。」というのはベテラン側からは意味不明な行動なのです。

１つの有力な仮説として、以下のものがあります。

２の状況を多く経験してきたからこそ、上に活路を求める負の成功体験を数々積んできてしまった。

「トップロープ癖がある人が、リードも並行練習すると、上に活路を求めがち。」という話と構造が酷似しています。

ただ、TGさんはトップロープ癖は無いのに、易しいリードを色々経験したことによる負の成功体験がある、という話です。

だからと言って、5.7のピッチ、Ⅳ級程度のアイスのリードで経験を積むことを全否定することもできません。それに、グレードが少々上がったところで、同じ構図は起こりえます。

先日の岩場リード講習で、「１トライ目にハングドッグしてムーヴ解決したら、２トライ目はムーヴに集中できてしまってランナウト具合を全然意識していなかった！」と思い悩んでいる講習生がおりました。（5.10aのスポートルート）

これも、理論的・体験的に墜落距離とフォール姿勢の予測ができること、実践の中でそれを活かして登ること、というバランスの難しさを現した一例です。

これらを修正するには、どうしたら良いでしょうか？

もちろん、僕なりにも様々なトレーニング方法の提案はありますが、本人なりの問題把握が肝になります。

「リード中の直感的判断が、客観的にはダメ」と書くと単純化しすぎですね。

もう少し、洞察力が試される問題かなと思います。

しつこく頑張りましょう！

４月分の予約受付

お待たせいたしました。

３月４日（月）の夜２１時より、４月分の予約受付を開始いたします。

ジム講習の場所設定は、以下の通りです。

火曜：Dボルダリングプラスリード立川

水曜：ランナウト

木曜：Dボルダリングプラスリード立川

月金は、応相談です。

また、最初の１名として申し込んでくれる方の希望は、ある程度融通いたします。

「火曜だけど、ランナウトで行なって欲しい。」、「水曜だけど立川で行なって欲しい。」など。

また、１件だけ研修登山の問い合わせがありましたので、こちらは先行予約とさせていただきました。

研修登山は、マルチピッチリード講習卒業者を対象にして、実際のバリエーションや沢登りを講習するものです。今回は、沢登りを予定しています。

雪山講習と同様に連続勤務に支障が大きいため、私のスケジュール調整のため先行予約といたします。

マルチピッチリード講習卒業者で一緒に受講したい方が居れば、お気軽にお問い合わせください。