１０月２日、５日のクライミング

ようやく天候も安定し、自分のクライミングで岩場に通う方向へ。

１０月２日（金）は、瑞牆ボルダーのハットエリア。

アプローチ中、６〜８mぐらいの易しそうなクラックを２本見つけて、ハイボルダーとしてトライしてみることに。
左のワイドは、途中敗退。

右のハンド〜フィストは、登れました。

今、調べてみると左のワイドは「予期せぬ出来事」、右のハンド〜フィストが「くまじろうクラック（5.9）」とのことです。

「くまじろうクラック」（5.9）

左のクラックは、後半にちょっと核心が出てくるので、僕にはリードじゃないと無理だなぁという印象です。

ただ、落ちてはいけないセクションまで行ってみて、ダメだと思ったらアプローチセクションをクライムダウンして帰ってくるというのが楽しめたので、ひとまず満足です。

リスクを伴うクライミングは、完登できたかどうかより、

「適切なプロセスを辿ることで、程々のリスク（ゼロリスクは無理）に抑える行動ができていたか？」

こそが、最も大切だと感じております。

しかし、この２本、リード課題としては講習生に結構オススメです。

5.9ぐらいを色々と物色している方々は、是非どうぞ。

＜へべれけ社員（３級）は、上部で落ち方をコントロールする自信が持てず、敗退＞

他にトライした課題

・穴課長（マントルに木を使うバージョンで、３級）

　　　本日のメインとなった。１時間以上トライして、ようやく完登。

　　　木を使わないバージョン２級は、僕の能力では危険過ぎる（背中からフォールしそう）と感じた。

・トレイルマン（１級）

　　　めっちゃ低い課題だが、下地が少々悪い。

　　　ホールドが持てず、コントロールしてフォールできそうもなく、怪我しそうなので敗退。

・ミズガキハイ（４級）

　　　最上部で敗退し、クライムダウン。上部が易しく、ハイボール入門となっているのだが。

・ハイボー（４級）

　　　こちらもハイボールだが、こちらの方が上部は易しく感じた。１トライ。

＜秘密の岩園（5.10c）をO.S.する桂くん＞

１０月５日（月）は、桂先生と甲府幕岩。

天気が微妙なことや、私が「幻の右（5.12c）」を宿題にしていることで甲府幕岩を希望。

＜ジューンブライド（5.11a）をO.S.する桂くん＞

しかし、２トライするも最上部のムーヴが、そもそも再解決できず。

動きがこなせないと言うより、ホールドが以前より持てないと感じてしまいました。

考えうる原因

①体重が増えた。

②ホールドが湿気っていた。

日々の色々な練習の成果で、ホールドが十分に持てるタイプのルートにおいては、以前より色々と動けると感じています。

しかし、保持系のルートでは、上記２つの影響が諸々を凌駕してしまいます。

＜ダーティークライマーズ（5.11b）をR.P.する桂くん＞

次回は、体重を戻し、状態の良い日を狙わないと難しそうだなと思いました。
保持系課題は好きにはなれないのですが、やっぱり保持はクライミングの重要なファクターの一つですよねー。

山から謙虚さをいただく。邪魔をすべからず。

１１月、１２月分の予約受付は１０月９日（金）の２１時スタートです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

人から言われて謙虚になるのは、難しいときもあります。

山で謙虚になるのは、比較的易しいなと思っています。

＜クラックリード講習＠小川山＞

何か失敗したときに「反省しろ」と言われても、言い訳したくなる気持ち、他人のせいにしたくなる気持ちを抑えるのは一苦労です。

たとえば、僕が講習中に教え方に失敗して、講習生の機嫌を損ねたとします。

それに対して、「とはいえ、講習生もコミュニケーション下手じゃない？教えるのなんて、百発百中な訳ないんだからさぁ。」と小市民の私は、心の中で思ってしまいます。

しかし、まぁ教え方をミスったことは確かなので、次回に向けて反省点を蓄える必要があります。

（その場の嫌な雰囲気への臨機応変な対応も割と大切ですが、こればかりは講習生側の協力も無いと無理です。）

＜２０m越えでの核心部で、自己責任を味わってもらう＞

さて、「とはいえ、〇〇じゃない？」の気持ちが強くなり過ぎると、反省が薄まり、成長しません。

今回は、講師側の話を例に挙げましたが、クライミングも同じかなと思います。

　・課題に対する文句

　・グレードに対する文句

　・リーチ問題などに対する文句

　・山では、パートナーに対する文句（安全面、コミュニケーション、などなど）

　・トポに対する文句

など、自分の失敗を棚上げしてブツブツ言いたいことは山ほどあります。

それを、「まぁ、自分が変われば良いんだけどね。具体的に変えられそうな点としては・・・」という思考に持っていくのが難しいです。

特に、パートナー問題などは、実際にパートナーに何かを変えてもらいたいときもあります。

「これは他責思考なのか？それとも、やっぱりパートナーに変わってもらった方が良いのか？」などと分析的に考えられないと、いずれ色々つまづくだろうと思います。

＜考えに考え抜く＞

その点で、クライミングは一人でリスクと向き合わざるを得ないシーンが多く、謙虚さを鍛える良いスポーツだなと感じています。

①リード中、落ちてはいけないセクション

　　→自己責任が、これほど分かりやすい場面は少ない。

　　　戻れるムーヴで探る、ラインを変える、敗退する、めちゃくちゃ考えます。

　　　ホールドが欠けて落ちても、ジムみたいに「ホールド回って落ちたから、これは自分のせいじゃないよねー。」みたいな態度は無理です。死んでいるかもしれません。

②懸垂下降でロープスタックした時の登り返し

　　→「なんでロープスタックしたんだろう？」

　　　「周りも教えてくれなかった・・・。」

　　　「とはいえ、自分も気付かなかった・・・。あんなにチェックしたのに。」

　　　「登り返し、ツラい・・・。」

こうやって、悶々と考える時間が、他責思考を徐々に排除してくれていると私は感じています。

③クラックのリード

　→「このカム、効いているかなぁ。」

　　「２個で固め取りすれば、大丈夫かなぁ。」

　　「次のプロテクションセットできるところまで、どのくらい落ちそうかなぁ。」

　　「ちょっとでも落ちる可能性が下がるムーヴは無いかなぁ。」

初心者ながらに自問自答する時間は、本当に素晴らしい時間だと思っています。

特に、ビレイヤーから声が届きにくいぐらいの高さで行われると、かなり良い体験です。

この時間中に、講師が「行けるよ！」、「〇〇なら辞めとけば？」などと思考を阻害することは極力控え、必要最小限を心掛けます。

自問自答の末に、出した結論に責任を持つ（事故っても誰も責められない）というマインドを育てるためには、講習生の思考時間を待つことが必要です。

＜マルチピッチリード講習＠瑞牆＞

講習で扱うことが無いのですが、「自問自答&自己責任」が典型的だなと思う場面を挙げます。

　A）ラッセルするような雪山での、単独行

　B）一人でボルダーに来たときに、ハイボルダーにオンサイトトライ

　※敗退判断を常に考慮しながら登ること。トライしたら、闇雲にゴールを目指す人は、ダメです。

このぐらい分かりやすくて強烈な体験を講習生にも沢山積んで欲しい気持ちはあるのですが、結構な経験が無いとリスクが高過ぎるのも事実です。

「プチ冒険家になれ！」という趣旨なので・・・。

そこで、上記①〜③のような体験を、講習中にも時々味わってもらう方針にしております。

＜ノープロセクションに突っ込むかどうか、悩む＞

AとかBに比べると、疑似体験みたいな部分は否めません。

それでも、経験上は講習生を考えさせる力はある体験だなと思っています。

クライミングを通して、何らかの思想を感じ取っていただけると嬉しいです。

＜フォローで、リードの恐怖を確認＞

＜ルートファインディングを伴うトポ無視も、自問自答と自己責任を育てる大切な要素＞

＜チムニーのランナウトも、自己責任を考えさせられる＞

＜この日は、青空＞

＜ロープ、めちゃくちゃスタックしそうな懸垂下降・・・＞

＜長距離の登り返しで、物思いに耽る＞

１１月、１２月分の予約受付

１０月９日（金）の２１時より、１１月、１２月分の予約受付を開始いたします。

・ジム講習

これまで通り、Dボル立川、ランナウト、ストーンマジックを基本といたします。

どこのジムにするかは、最初に申し込む方の希望にできるだけ沿うようにいたします。

ただし、ジムの営業日、その他の都合を考慮して、私が場所を決定することもあります。

※その他のジムでの講習を希望される場合は、出張費を別にいただくことになりますので、ご相談ください。

・岩場リード講習

１１月：

小川山、兜岩、天王岩、湯河原の全パターンがあり得ます。

直前の天候と気温、メンバーを見て、私が決定します。

１２月：

原則として、兜岩、天王岩、湯河原の３パターンです。

・クラックリード講習

１１月：

小川山、瑞牆、城ヶ崎の全パターン。

１２月：

原則として、城ヶ崎。

・マルチピッチリード講習

１１月：

小川山、瑞牆、三ツ峠、越沢バットレス、つづら岩、など。

１２月：

越沢バットレス、つづら岩。

・雪山講習、アイスクライミング講習

私の移動・睡眠の都合により、前後に岩場の講習を入れられないため、先行予約を可能にしています。

１２月のみならず、１月分も早めに御相談ください。

主杖流し 〜 噴火口の底 〜 お鉢巡りの主要全ピーク

富士山仲間に誘われて、開山期間を終えてから富士山のバリエーションルートへ。

N川、S木、K陽と４名で。

＜入山時点では、ギリギリ天気が持っている＞

主杖（しゅじょう）流し　〜　剣ヶ峰　〜　噴火口の底　〜　お鉢巡りの主要な全ピーク　〜　富士宮ルート下山

という行程。

主杖流しは、尾根とも沢とも言えないような斜面の溶岩流を登るラインでした。

つづら折りしづらいライン取りで、直登気味です。

やや大股にならざるを得ず、脚がめちゃくちゃ疲れました。

岩場歩きは、槍穂の縦走路より易しいぐらいで、傾斜も緩いです。

ただ、登山道よりは当然脆く、バリエーションルートにしては岩が硬めという感じ。

溶岩流と溶岩流の間のザレ場歩きが随所に入るので、そこも疲れます。

入山前は、ルート難易度が分からない上、同行者もクライマーではなかったので、不安でロープとかを持参しましたが、杞憂に終わりました。

ちなみに、支点は色々取れそうなので、１ポイントだけロープを出すとかは可能でした。

＜主杖流しの終盤。ほとんど終日、小雨＞

剣ヶ峰に到着後、噴火口の底までザレ場を下ってみます。

下りに３０分ぐらいですが、浮石だらけなので、なかなか緊張します。

そして、登り返しで脚力が疲労困憊です。

＜噴火口の底＞

さて、ダメ押しで主要全ピークのお鉢巡り。

ちなみに、お鉢巡り中は、「旅行会社ツアーなら一般的には中止」というレベルの強風、小雨。

以下、山頂の呼称は、こちらのサイトと同じ。（呼称が分かれている）
https://photo-kataru.com/623ap_MtFujiSummitarea.htm

・剣ヶ峰は、本日２回目の登頂。

・雷岩にも一応登頂。

やはり、近づくと小さい。

１箇所だけ、Ⅲ級ぐらい。

・釈迦の割れ石は、岩としても割と立派だが、巻く。

カムが無いと直登は危険なので、諦め。巻き上がった後に裏から見ると、ピークというより肩にしか見えないのが残念。

ちなみに、巻いてもⅡ級ぐらいの岩登り。

・白山は、登頂。

今のように正確な測量技術になる前は、剣ヶ峰より高いと思われていたらしい。

いつも、横目に見るだけだったので、ちょっと嬉しい。

・久須志岳、登頂。

吉田ルートの隠れ御来光スポットらしい。

・大日岳、登頂。

吉田ルートの山頂御来光ツアーでは、個人的にココが一押し。

３６０度の眺望と、周辺のピークより高いので山頂っぽい。
お鉢巡りが付いていないツアーなら、可能な限り大日岳まで連れて来たいというのが、私の拘り。

ちなみに、吉田口山頂というのは、久須志岳と大日岳の間のコル状の平坦地を指すようだ。

この平坦地に、山小屋と神社が立ち並んでいる。

・伊豆ヶ岳、登頂

こちらも、初めて登った。

ちょっとザレ場を歩く必要あり。

・成就ヶ岳、登頂。

・駒ヶ岳、登頂。

浅間大社奥宮の裏側で、ロープも張られているので、シーズン中は立ち入りが難しそう。

・三島ヶ岳、登頂。

こちらも、初めて登った。

＜もうすぐ下山という頃合いで、景色が広がる＞

登山開始から２時間ほど、主杖流しのスタート時点で小雨。

雨が止んだのは、富士宮ルートを半分くらい下山してから。

雨が降っていないのは登山道上で、バリエーション中は大体ずっと小雨という、なかなか珍しい体験ができました。

富士山仲間３人は、体力は私よりあるので、ペースに付いて行くのが大変です。

ところどころ、ペースを落としてもらいました。

ただ、必ずしも登山全般に詳しい訳じゃないので、ちょっとアドバイスはしました。

（体力では敵わないあたり、学校山岳部の顧問っぽい感じですが・・・）

①ダウンは濡れたら終わりなので、こういう日はフリースなどの中間着を雨具の内側に着ての行動がオススメ。

ダウンよりは、化繊のワタ物の方がオススメ。

（個人的に、防寒具が多めだったので貸せたけど。）

②ヘッドライトを忘れたら、早急に自己申告した方が良い。

何時まで粘るかとか、そういう戦略に大きく関わる。

（個人的に、予備ヘッドライトを１つ持っていたので問題なかったけど。）

③落石危険地帯は、「フォールラインを外して歩く」or「なるべく距離を詰めて並んで歩く」。

後者の場合、上の人が石を落とせば当たるが、落とした距離が小さくなるから、エネルギーが小さい。

どちらを選ぶかは、状況を見て決める。

④危険地帯では、トイレなどに行くときでも必ず声掛け。

お互いの位置関係を把握して、何かあったら早急に助けられるように。

本日のお鉢巡り中は、終始ガスっていて視界が悪かった。

⑤天気のマシな登山道など、ほぼ絶対的な安全圏であっても、ある程度はお互いの位置関係を把握しつつ下る。

全く立ち止まらず、一度も合流することなく下山すると、かえって「あいつ、何かあったんじゃないか？」と仲間が不安になる。

⑥主杖流しは、途中敗退がしづらい可能性を感じていたので、「小雨の中で突っ込むか？」など、慎重に判断したい。（結果的には、歩いて下山敗退はできそうだった。）

一方、お鉢巡りの各ピークは、危険すぎる岩場が出てきたら敗退して、お鉢巡りの登山道にエスケープすることが容易なので、ギリギリまで攻めても良いと考えていた。

個人的には、とにかく歩き疲れました。

結果論ですが、ロープは不要（釈迦の割れ石を登る、とかなら別です）で、ストックが欲しかった（ストックをしまうのは、お鉢巡りの一部のみ）という印象です。

そして、富士山を別の視点で見てみたり、仲間と雑談しながら歩くのは、本当に面白かったです。
企画してくれたN川さん、一緒に遊んでくれた２人も、ありがとうございます！

急がば回れ

ワイドクラックのムーヴ講習を頼まれて、瑞牆ボルダー。

しかし、午前中はフェースでのムーヴ基礎講習を行うことが多いです。

「ワイド講習を頼んだのに、半日はフェース？」と思う方もいるでしょうから、少し意図を説明します。

＜午前中、ウォームアップを兼ねた基礎練習＞

理由①

フェースとクラックは、基本的には同じ動きが多い。

例）

・ホールディングがジャミングに変わるだけで、ムーヴ自体の仕組みは変わらないことが多い。

・「手を出すときは〇〇な姿勢で」、「足を動かすときは△△な姿勢で」といった基本中の基本は同じ。

・「岩場ではスタティックで、戻れるムーヴが基本」、「リードは、省エネが重要」などの基本も同じ。

・フォーム（脇を締める、背筋を伸ばす、骨盤、などなど）も基本は同じ。

ちょっと最初は分かりづらいのですが、クラックこそ上記の基本が大切です。

ムーヴもへったくれもない「ガムシャラに、もがき上がる」といった身体操作では、こちらから何かを指摘しても、講習生に変化は見えません。

＜午後は、いよいよワイドボルダー＞

理由②

課題になっていないフェースの１０級を見つけることはできるが、クラックボルダーの１０級を見つけられないことも多い。

低負荷で無限に登り続けられるぐらいの課題を繰り返し登り、基本を習得することが大切です。

午前中は、ウォームアップを兼ねて、低負荷の課題を何十回も登ります。

１０級ぐらいの課題が何本もあるなら、途中で課題を変えることも可能です。

その際、クライムダウンも行い、さらに基本の理解を深めてもらいます。

午後は、お目当てのクラックボルダー。

しかし、１本登るごとに体力を消耗するので、１回ごとに１０分以上のレストを挟んだり、動画を撮ったり、私の解説をメモしたりして、時間を有効活用していきます。

それでも、数時間も講習すると筋肉や体力の限界が訪れ、講習終了となります。

＜この手の形状では、外足のヒール&トウが肝になることが多い＞

ちょっと補足します。

クラックがフェースと同じというのは、

・ジャミング

・フットジャム

・アームロック

・ニーロック

・ヒール&トウ

・バック&フット

などの技術はありつつも、ムーヴの組み立ては概ねフェースと同じであるという意味です。

もちろん、典型的なOW（オフウィズス）のように、一つ一つの技というよりも技のコンビネーションが大切な形状もあります。

しかし、コンビネーションを教えるのは一朝一夕には行かない、ということが私も講習経験で痛いほど分かりました。

個別の技も不安定な初心者に、コンビネーションを教えようとしても、意識すべきことが多すぎて大混乱に陥ります。

また、コンビネーションの解説を理解してもらうためには、手足を動かす順番を正確に意識できるという能力が必要になります。

かと言って、１つだけの技（例えば、ヒール&トウ）を教えても大して楽にはならず、講習の意義を感じてもらうことが困難です。

そういう意味でも、初心者講習では典型的OWや、真っ向ジャミングのルートは、それほど必要ないように思っています。

スタンスやホールドがあって、クラック技術を交えつつ登れるぐらいのルートの方が、基礎練習には向いていると思うのです。

※講習生が、真っ向ジャミングのルート、真っ向OWのルートを登れるように指導して欲しいと思っているのは分かっています。それにより、コミュニケーションに齟齬が生まれ、講習を続けられない方が多いのも理解しています。しかし、それらを最初から教えるのは全然効率的じゃないと思うに至りました。

＜さすがに、結構上手！＞

ちなみに、今回参加してくれたHSさんは、上記の基礎講習を何度も何度も受講した上で、今では真っ向OWでの反復基礎練習が可能なまでに上達しました。

それでも、１本トライするごとに５〜１５分のレストは必要そうです。

「１つアドバイスして、最低でも数回は反復してもらう。」

という流れを考えると、１日に多くの技術習得はできないことがイメージできるかもしれませんね。

反省の思考プロセス

講習生が「落ちてはいけないセクション（落ちたら事故になる可能性が十分あるセクション）」でフォールしたとします。

本来、講習では避けたい事態ですが、残念ながら起こることもあります。

事故に至らなければ、私は最初に以下の質問をすると思います。

A）

「落ちてはいけないセクション」であると認識していなかったんですか？

B）

「落ちないだろう」と思っていたムーヴで落ちたんですか？

原則、考えられるミスは、この２パターンです。

３つ目のパターンとして

★落ちてはいけないセクションに入る際に、戻れないムーヴで突入してしまい、最終的に「落ちるかも（ちょっと怖いな）」と薄々感じつつも、ついつい進んでしまった。

というのもあるでしょう。

これは、「落ちないだろう」と甘く考えて戻れないムーヴを選択したと見なして、Bに含むことにします。

講習生に考えて欲しいこと

　　（反省の思考プロセス）

①「ちゃんと再発防止したい。」

　　　　↓

②「私の場合、AとB、どっちだんたんだろう？」

　　　　↓

③「Aだとすると（Bだとすると）、今後どういう風に取り組めば改善するんだろう？」

　　　　↓

④「具体的な取り組み改善は、

・トライ前、トライ中の思考の話だろうか？

・易しいムーヴの基礎練習の話だろうか？

・ジムで登るときの意識改革が必要なんだろうか？」

　　　　↓

⑤「自分なりに考えた反省点を石田さんに聞いてもらって、ブラッシュアップしてみよう。」

当塾では、素人さん相手であっても④と⑤をちょっとずつ教え込もうとしています。

改善案は突き詰めると

　⚫︎ムーヴの安定感

　⚫︎戻れるムーヴの選択

　⚫︎考える余裕

　⚫︎リスク管理も含めたオブザベ

といった内容になって来ます。

ただ、ときどき思うのは、講習生は①〜⑤のような反省の思考プロセスに慣れていないことも多いです。

「落ちちゃったから、次は気をつけよう。」くらいの会話で、「近いうちに、また落ちそうですね。」と私が感じてしまう場面もあり、議論の温度差を感じるものです。

登山関係者は、事故・ヒヤリハットがあるので、反省の思考プロセスは頻出項目です。

山岳会のリーダークラスであれば、「この思考に慣れていないなら、怪しいですね。」と私は思います。

講習生でも、お医者さん、消防士さん、弁護士さん、経営者さん、コンサル業の方など、明らかに慣れてそうな職業の方もおりますが、そうでもない方も沢山います。

思考プロセス自体を講習で説明することも、ときには有効だと思います。

ただ、この思考プロセスがなかなか馴染まない人も、本当に多いです。

彼らには、その思考方法に慣れている人と積極的に関わり、色々な議論をするが最良だと感じます。

・プロ意識を学ぶなら、その業界の本物と思われるプロに付いて修業せよ。

・トレーニング意識を学びたいなら、トレーニング意識が高い集団に入れ。

とかと似ています。

師匠に付いて一定期間を学ぶ意義は、意識改革にもあります。

しかも、この手の意識改革は、若い人でも数年間かかるのだということも理解しておいた方が良さそうです。

教わる側と教える側、どちらも長期戦の覚悟を持って接し、焦らず前を向き続けましょう。

ちなみに、今回の講習では「落ちてはいけないセクション」でフォールしたのではありません。

もうちょっと、話は微妙です。

「落ちても安全」なセクションと、「落ちてはいけない」セクションの中間ぐらい、「多分、落ちても大丈夫だけど、落ちない方が良いだろう」というセクションでの出来事でした。

具体的には、

「垂壁面でランナウトしていないんだけど、落ちたらぶつかりそう岩とか立木が見えている」

などの状況です。

実際、ランナウトしていないので、ちょっと痛いけど怪我しないで済む確率は高いように思います。

なので、「落ちてはいけないセクション」よりは、「わずかに落ちる可能性を感じつつも進む」という選択も、考えられます。

とはいえ、この状況で頻繁に落ちているようだと、怪我をする日も近いです。

実際、悩ましい点は多いのですが、ちゃんと考えたい話だなと思います。

ムーヴ用語は、基礎からつまづきやすい

本当は、動画にした方が分かりやすい内容なのですが、ご容赦ください。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「ダイアゴナル」、「振り」という２つの概念をちゃんと理解している人は、結構少ないです。

私は「振り」は、用語には適さないと思っています。理由は後述します。

①ダイアゴナル

対角線という意味の英語です。

何が対角線かと言うと、右手&左足（あるいは左手&右足）。

つまり、身体の対角線上の２つの支点です。

　　※「右手と右足は、同則（対角線ではない）」と見なします。

典型的には、「右手でホールドを持ち、その真下ぐらいにスタンスがある場合は左足で踏む」と２点支持で（右足はスタンスを踏まなくても）バランスが取れる、という意味です。

考え方としては、保持手＋踏む足。

　　※この際、右足は壁スメアor空中に投げ出す、というパターンが多い。

注）この説明を、「左手でホールドを取るときに、右足を遠くに投げ出す（壁スメアor空中に投げ出してバランスを取る）。」つまり出す方の手＋投げ出した方の足だと考えても、対角線（ダイアゴナル）であると説明できます。

その方が、絵面として対角線っぽい（左手と右足を伸ばす写真を見ると、一本の線に見える）ので初心者が理解しやすいのでしょう。

しかし、ムーヴ選択のオブザベ、R.P.のためのムーヴ暗記、など実用上は不便だと思います。

「右手でホールドを持ち、その真下ぐらいにスタンスがある場合は左足で踏むようにする。」

というムーヴを選んだ結果として、右足を遠くに投げ出すことになる訳です。

⭐︎初心者が混乱しやすいポイント

⚫︎「左手を出すのに、左足で踏んだら同則なんじゃないの？」

　→　保持手＋踏む足で考えるべきところを、出す方の手＋踏む足で考えると、真逆になってしまう。

⚫︎「もはや、自分がどのタイミングで何をしたのか全然意識していない。」

　→　ムーヴ用語の以前に、登り方の基礎中の基礎（考えながらゆっくり登ること、など）を教えた方が良さそう。

⚫︎「右手保持、右足で真下のスタンスでもバランスが取れますが、何か？」

　→　実際に、同則のバランス（逆足：ぎゃくあし、などと呼ぶ人が多い）であっても、フラッギングなどを使うことでダイアゴナルと同レベル（あるいは場面によってはダイアゴナル以上）の安定感を得られることがある。そのため、「ダイアゴナルって、安定して結構便利だね！」という有り難みが感じられず、ムーヴ用語を理解する意味が感じられない。

とは言え、本来は２点支持を行うたびに、「ここはダイアゴナル、ここは敢えての逆足。」という具合にムーヴを理解した方が良い。

実用的には、オブザベや、R.P.のためのムーヴ暗記に使えます。

②振り

「そこは身体を振って（次のホールドを）取りに行った方が良いよ。」とアドバイスしている人がいますが、この「振る」というのが用語ではなく、イメージを表しているようです。

私の知っている範囲でも、３種類の意味で使われます。

A）側対

壁に正体するのではなく、レイバックなどの要領で、壁に対して腰を横に向ける。

正確には、「サイドホールドが保持手の場合に、保持手に対して正体する」ことで、壁に側対することになる。

B）ツイスト

次のホールドを取りに行く最後のタイミングで、身体を捻ることで距離を稼ぐ方法。

特に、強傾斜（大きくハングした壁）で使うことが多い。

これは、正体している場合も、側対している場合も使うことがある。

C）ダイナミックムーヴの「タメ」

典型的には、デッドポイントやランジに入る前の、身体をスイングする動作。

⚫︎個人的な印象では、３０年以上のキャリアのあるクライマーはAのイメージで使う人が多いです。歴史的に、そういう使われ方をしていたのもあるでしょう。彼らは明確にAのイメージで使っているからまだ良いのですが、彼らに習った初級者たちは結構グチャグチャなイメージで使っているように思います。

⚫︎ボルダラーは、Cのイメージで使う人が多いです。「タメ」の動作について、方法論を喋りながらセッションするので、「もっと振って！」と言いたくなるのは自然なことでしょう。

⚫︎側対とツイストを区別していない人も多いので、Bで使っている人も多いです。

基本的には、A〜Cのどの意味で使われたとしても、文脈から理解できます。

ただ、文脈から理解できずに混乱している人も見かけます。

結論として、「振り」という言葉は、クライミング用語としてはイマイチだと思います。

「動きのイメージを、なるべく誤解ないように伝える」には不便なので、私の講習中は極力避けています。

側対、ツイスト、タメの３つの方が、まだ用語として使いやすいです。

「振る」についても、擬態語みたいな位置付けで、場面と相手を選んで、伝わりそうな状況のみの限定的使用はセーフかなと思います。