オンサイト練習法

「オンサイトに強くなる」みたいな記述は、溢れていると思います。

実際、オンサイトに弱い人は多いです。

何が問題なのか、考えてみましょう。

＜瑞浪、ワイドマスター２＞

①オンサイトに強いとは？

一般的な回答

「R.P.グレードに対して、O.S.グレードが近い」

コンスタントに２日間でR.P.することが多いグレード（たとえば、5.12a）の１〜２個下のグレード（この場合は、5.11c〜d）は、コンスタントにオンサイト成功（例えば、成功率３０%など）している人もいます。

この人は、かなりオンサイトに強い方だと言えます。

（注）この場合のグレードは、最高R.P.グレード、最高O.S.グレードではありません。

自分がトライするべきルートを決めるための基準として、コンスタントにR.P.やO.S.できるグレードを考える必要があります。

（注）R.P.では、ハングドッグによるムーヴ練習ができるので、「コンスタントにR.P.できるが滅多にO.S.成功しないグレード」というのが存在するのは止むを得ない。多くの場合、このグレードが最高O.S.グレードとなる。

もうちょっと解析的に言うと、

「（本人にとって）核心部のムーヴが一発で成功するぐらいのルートであれば、どうにかオンサイトしてしまう確率が高い人」

ということになります。

・入念なオブザベ

・行きつ戻りつによるホールド探り

・クリップ、レスト戦略（クラックの場合は、プロテクション戦略）

・省エネムーヴ

・土壇場の粘り

・核心ムーヴの頑張り

などの総合力が問われます。

個人的には、この総合力こそがリード能力の本質で、R.P.能力に関してはボルダー能力の方が大切な気がしてなりません。

②総合力の前段は、基礎力

・「クリップ戦略」

全然オブザベできない人には、厳しいです。

・「核心ムーヴの頑張り」

全くランナウトしていない状態なのに落ちるのが怖すぎて、一手を出せないようでは勝負になりません。

・「行きつ戻りつによるムーヴ探り」

5.11のルート中、5.9セクションで行きつ戻りつしただけでバテバテだと、厳しい戦いでしょう。

つまり、①で言うところの総合力は、諸々の基礎力を前提にしています。

ここで言うところの基礎力は

・オブザベ能力

・入門ルートを安定して省エネで登る能力

・落ちることへの慣れ（ランナウトしていない状態でO.K.）

・落ちてはいけないセクションへの対応（クライムダウン敗退の考慮、など）

・（クラックの場合）プロテクション戦略への慣れ

などに当たります。

これら基礎力が最低限のレベルになっていないと、総合力は発揮しようがありません。

③総合力がゼロに等しい初級者は、具体的にどうやって練習すべき？

A：それでも、オンサイトトライは頑張ってみましょう

まずは、ジムでホールド替えした直後の壁を、無節操に触り散らかす癖を止めましょう。

オンサイトトライは、一生に一度きりの大切なものです。

心構え

１）分からないなりに、オブザベは入念に行うべし

２）最高O.S.グレードの２つ下のグレードは、本気トライと認識してトライすべし

　最高O.S.グレードは、得意系・ラッキー・集中力が合わさって達成されたものである。再現性は、極めて低い。それより少し易しいグレードこそが、ちょうど良い戦いになる。

３）さらに易しいグレードも、オブザベや行きつ戻りつを行い、オンサイト（orフラッシュ）を取りこぼさないように留意すべし

典型的には、グレードから甘く考えて取り付き、「テンショーン」と気軽にギブアップして、「グレード〇〇にしては辛いよー。」というコメントを放ってしまう人が、あまりに多いです。

ちゃんと準備して取り付き、粘ったり頑張ったりで、きっちり一撃する習慣を付けましょう。

B：基礎力が向上する練習方法を行いましょう

基礎力は、本気トライを繰り返しているだけでは、なかなか身に付かないものが多いです。

たとえば、以下の習慣。

・「テンション」によるギブアップ癖が抜けない人

・「オブザベって、全然分からない」と喋っている人

こういった基礎力は、本気トライを「週に２日×数回×１０年」行ったとしても、ほとんど変わらず、むしろ出来ないことに慣れてしまう人が大勢おります。

＜ひばりチムニー＞

Aは、自覚の問題である程度は改善できます。

少なくとも、ここまで熟読できた方なら、素養はあるかと思います。

Bは、独学では改善できないのも理解できます。

自分に足りない基礎力を発見するのが第一のハードル、それを改善する練習方法を考えるのが第二のハードルです。

講習では、第一のハードルは私からの指摘、第二のハードルは私からの練習方法の提案、といった具合でハードルを緩和していきます。

ちなみに、マルチピッチやバリエーションは、R.P.能力ではなく、O.S,能力が問われます。

当塾は、山で安全に登るためのクライミング技術というコンセプトがあるので、スポーツとしてのクライミングの中では「O.S.が得意」ぐらいになってもらいたいと思っています。

＜ひばりチムニーは、基礎力を測るぐらいのルートかな？

チムニーの入門グレード、落ちてはいけないセクションでクライムダウン敗退の考慮＞

＜「アームロックききますか？」は、5.10aなので基礎力を測るには、ちょっと難しめ？＞

３月２３日〜２４日：瑞浪

ウォームアップなどの記録は割愛

１日目：ワイドマスター２　丸一日費やして、R.P.

２日目：ワイドマスター（5.12a） またしても敗退

＜講習生の間ではお馴染みらしい「神秘体験」＞

＜スカーレット（２級）は、１０回以上かかった＞

＜スカーレットの裏側も面白かったです＞

最近は、野猿谷に３回、城ヶ崎ボルダーに１回、という感じです。

ここ最近で、最も印象深かった課題。

長尺なので、気が向いたら鑑賞ください。

＜野猿谷、ボルダーの抜け口で困る編＞

動画を編集するのが大変そうなので、以下の解説文で何となくイメージが伝われば幸いです。

・野猿谷のルーフクラック課題で、ルーフ部分はバラシ済み、２日目のトライ。

・２日目も、相当やり込んで、ようやく突破。。

・そのままトップアウトするつもりだったが、上部が悪め。（絶望するほど難しくはないが、落ちるとマット外になることも含め、リスクあり。）

・トンネルを抜ける作戦に変更。

・トンネルは、身体のサイズ的に無理と悟る。

・ハング下の外傾スタンスしかないチムニーまで戻り、根性の大レスト。

・直上ラインにチャレンジするが、抜け口のホールドが欠けそうでビビり、根性のクライムダウン。（自分でも戻れるか怪しかったが、やや奇跡的に成功。ちなみに、足ブラ状態でもマット外ではあるが、ギブアップフォールなら許される程度の高さ&下地なので、マントル失敗だけが大事故のリスクあり。）

・再び、外傾スタンスしかないチムニーで、根性の大レスト。

・意を決して、直上ラインを完登。

６月分の予約受付

遅くなりまして、申し訳ありません。

４月２１日（火）の２２時３０分より、６月分の予約受付を開始いたします。

６月は、週末の半分が埋まっておりますが、ご理解下さい。

また、今年も富士山ガイドは７月１０日〜３１日くらいの期間に行う予定ですので、その期間を除いて通常通り講習可能です。

①ジム講習

これまで通り、原則として以下のジムで行います。

・ランナウト

・Dボルダリングプラスリード立川

・ストーンマジック

その他のジムでの実施に関しては、お問い合せください。

②主な講習場所

岩場リード講習　　　：　小川山

クラックリード講習　：　瑞牆

マルチピッチ講習　　：　小川山、瑞牆、三ツ峠

では、どうぞよろしくお願いします。

クラックの固め取り

クラックにおいて、プロテクションの固め取りという戦術があります。

１つのプロテクションが抜けても、直近のプロテクションがバックアップとなり、事故を免れる方法です。

プロテクションセットは、ヒューマンエラーをどうやって防ぐか？という戦いです。

もちろん、正常性バイアスとか、焦りとかへの対処も大切ですが、二重化というのは最もシンプルな対策です。

過去にも何度も書いており、さすがに書き飽きた感もあったのですが、未だに講習生とのディスカッション主要議題の１つです。

様々な観点がありますが、今回は網羅的に行きたいと思います。

＜久々に岩場講習のMさん＞

①具体的な戦略

A）核心部に入る前に、２つ連続して取る。

B）プロテクション間隔を短めにすることにより、結果的に固め取り相当にする。

Aは、核心前でしっかりとプロテクションセットできるルートで有効です。

Bは、難しさが連続するルート（例、ジャミング真っ向勝負の持久系）で有効です。

Aの場合は、ボルトルート並みにはランナウトすることを許容することが多いです。

Bの場合は、ジム程度、またはジム以上にプロテクション間隔を短くすることが多いです。（長いルートの後半は、もっと間隔を伸ばす）

そのため、Bの方が恐怖心は小さく抑えられます。

ただ、それはメリットでもあり、デメリットでもあります。

例えば、Bで最終プロテクションが腰（トップロープ状態の上限付近）でも、１つ下のプロテクションは足首というケースです。

この場合は、「いつでも、テンションギブアップできる」、「落ちても、ほとんど落ちない」といった安心感はあり、１つ下のプロテクションが足首であることが意識の外になりがちです。

特に、ルート下部では固め取りの意味が無くなってしまうミスが散見され、下地が悪いルートでは重大事故に繋がりやすいです。

かと言って、難しさが連続するルートでAを選択すると、ジャミングやフットジャムの場所を埋め過ぎてしまうという問題も発生します。

つまり、AとBの使い分け、Bを選んだ場合の１つ下のプロテクションからのランナウト意識、という２つの問題は、大変ですが永遠のテーマとなるかと思います。

＜城ヶ崎、クラックリード講習＞

②固め取りをすべき場面

A）できれば、常に

B）自分が落ちる可能性があると感じた場面で

これは、Bが一般的だと思います。

ボルトルートでも、そのルートに取り付く人なら当然安定して登れそうなセクションはランナウトしており、絶対に墜落が許されないケースがあります。

同様に、クラックでも本人が落ちそうもないと感じるのであればプロテクションは不要というのが一般的です。

また、ごく僅かにスリップフォールや岩が欠けるリスクを感じる場面では、念のために１つだけプロテクションを決めるというケースもあります。

つまり、「固め取り、１つだけ、プロテクションなし」の３択をしながら前進していきます。

私自身の例を挙げます。

多くの講習生の場合、これを３〜４つぐらいグレードを下げて読み替えると、私と近い考え方になるかと思います。

5.8ぐらいのクラックだと、プロテクションなしで進む距離も長いです。

少々バランスを崩してもジャミングで落ちそうも無いと感じていたり、チムニーで落ちそうも無いと感じているケースが多いからです。

また、クライムダウン敗退の余裕もあります。

ただ、所々に不安箇所がある（万が一のスリップ、など）ので、カムを決める場所が出てきます。

多くの場合、固め取りまでは行いません。（グレードの辛さ、苦手系などで不安を感じれば、別です。）

5.10前半のクラックでは、大抵の場合は核心部で固め取りを行います。

核心以外は、プロテクション無しで進む場所もあり、カム１つで進む場所もあり、という感じです。

３つの使い分けが、最も分散するグレード帯だと感じています。

5.11a以上のクラックでは、ほとんど常に固め取り状態になります。

非常に持久力の要求されるクライミングになりますが、これをしないと怖くて登れません。

所々、易しいセクションが出てくれば、他の２つの作戦も使用します。

もちろん、5.11以上のクラックでも、半分以上は5.10aというルート構成もあり、対応策はルート毎に異なります。

（こういう事情もあり、私は5.10後半以上のクラックは十二分に難しいと感じている）

＜カムで落ちる練習　&　エイドダウン敗退の練習＞

③いわゆる核心部ではなさそうだが、不安を感じた場合

原則、固め取りを行います。

直前にムーヴが読めなかったが、突破してみたら余裕だったというケースも多いです。

それで毎回固め取りなんてキリが無いと思う方もいるでしょうが、不確定要素への判断は安全側に寄せる必要があります。

直後のムーヴ自体はカム１つでも良さそう（ムーヴで落ちる可能性は、ほぼ無い）だが、突破した後にカムセットできずにギブアップフォールする可能性（もしくは、それが怖くてプルプルしながらカムセットを頑張っている自分の未来）が想定されるケースもあります。

これも、固め取り推奨です。

この観点は、オンサイトトライをする上で非常に重要です。

これを面倒くさがる人は、トップローパー（この場合、トップロープリハーサルをしてからリードしたがる人）への道を辿るか、単なる怖いもの知らずだと思います。

＜アドバンスクラック講習１日目＠城ヶ崎ボルダー＞

④あえて固め取りをしない戦術をどう考えるか？

完全にボトミングでカムが効いたケースなど、「これが抜けるぐらいなら、もう何も信じられないよ。クライミングなんて辞めた方が良い。」と感じることもあるでしょう。

その場合は、１つで突っ込むことも考慮に入れます。

ただし、私は可能な限り固め取りを探し、固め取りが非常に難しいケースに限ってリスク受容しています。

また、地面から非常に近く、下地も平らな土などのケースでは、最悪グランドしても怪我の程度が比較的マシという判断で、カム１個で突っ込むこともあります。

＜洞窟ボルダー＞

⑤「カムが足りなくなるので、固め取りを避けたい」という心理はどう考えるか？

物量作戦、バッククリーニング（クライムダウンなどして、手前のカムを回収して登り直す方法）、どちらも非常に持久力が要求される作戦です。

どちらも出来ない（疲れて登れない）のであれば、自分にはそのルートにトライする資格なし、と考えます。

持久力と安定感を磨いて、出直しましょう。

＜アドバンスクラック講習２日目＠城ヶ崎の「あかね」＞

⑥ワイドクラックの「ズラっしんぐ」

 

５番以上のサイズでよくある、カムをズラすことによってプロテクション位置を変える方法があります。

私も許容していますが、ズラしたらカムがスタックしてしまった（しかも、フレアー部分とかで効きが不安あり）などの怖い目に遭ったこともあります。

また、ズラしている最中はノープロテクションの状態となるため、ムーヴが完全に安定している必要があります。

その際は、同じサイズのカムを２つ持っていき、２つを交互にズラしていく（上の６番をさらに上にズラす、下の６番を上のカムを追い越さない程度に上にズラす）という方法をよく使います。

これであれば、「ズラっしんぐ」の最中でもカム１つは効いており、ムーヴ中は固め取りされている状態です。

あるいは、途中で出てきた他のサイズのカムが効く場所を最大限活用し、バックアップにする方法もあります。特に、ルート全長が長い場合は、それだけでも死亡・重大事故の可能性が防げることもあります。

前述のグレードイメージの通り、自分にとってほぼ安定して登れそうな課題では、そこまでせずに５番、６番を１つずつしか持たずに、通常の「ズラっしんぐ」を許容することも多いです。

＜ISさんのリクエストにより、振れ止めありのフィックスロープ練習＞

「そこまで手間をかけていたら、登れる課題も登れなくなっちゃう。」と思う人もいるでしょう。

あるいは、「そんなこと考えるなんて、無理じゃない？（オブザベであれ、トライ中であれ）」と思う人もいるでしょう。

ただ、やっぱりカム抜けで死んだり、大怪我をしている人は結構おります。

＜初ユマグリのYIさん＞

あなたのリードそのもの・カム抜け・墜落姿勢に対する恐れが、あなたのリスク管理能力を高めるエンジンとなってくれることを願います。

その恐れが、トップロープや、強い人に連れて行ってもらう、などの思考停止の方向性に行かないように、細心の注意、深い洞察力が必要です。

＜本日の講習は、作業系の練習に絞って＞

＜クリップだけで振れ止めにしたり、ロープを固定したり、色々やってみる＞

＜ハング越えに苦戦するYIさん＞

＜トラバースに苦戦＞

名張、３回目

３月１０日（火）〜１２日（木）は、自分のクライミングで名張へ。

桂くんと。

Campagne（5.10a）を登る私

看板ルートのモスラパワー（5.11c）をトライする桂くん

名張は、クラック主体の岩場です。

柱状節理で、柱と柱の間を登っていくようなイメージです。

垂壁主体になりますが、柱を折ったような部分にハングやテラスが出現するという感じです。

フリクションは、小川山・瑞牆などの花崗岩のようにザラザラでも、河原の岩のようにツルツルでもない、丁度中間といった感じです。

さらに、同じカムのサイズが何メートルも続くパートが頻出、ルート全長も３０mを越えるものが結構あり、ジャミングの練習場として有名です。

また、カチが少ないためにフットジャム以外のスタンスは非常に悪いと感じます。

さらに、フリクションの関係で外傾スローパー（テラスなどの水平スローパーは流石に保持できるが）が極端に悪いと感じるため、柱状節理のカンテ部分がホールドとして使いづらく、フェースとクラックのミックス系のムーヴを封じてくる傾向にあります。

ガンバ

当然、得意なサイズであればガバガバ、苦手なサイズ（一般的には、シンハンドと膝が入らないオフウィズス）は四苦八苦となります。

例えば、

・手はシンハンドだけど、フットジャムはワイドハンド部分でバチ効きだからどうにかなる

・フェースミックスのムーヴで解決

・ワイド技術も駆使して、どうにか突破

などの選択肢が使いづらい訳です。

無事にR.P.

個人的には、指の変形の影響で苦手サイズ（というか物理的に無理そうなサイズも結構ある）が広範囲な私は、積極的に向かわないタイプの岩場ではあります。

とはいえ、せっかく誘ってもらったことだし、苦手なりにグレード落とせば登れたりするものもあるし、ワイドハンド以上のサイズなら指の影響も少ないので普通に登れるし、といった感じで再訪しました。

それがどうした（5.10c）を登る私

さて、初日は極寒・・・。

・Get Wild（5.9、フィンガー〜ワイド）　O.S.

アップからして苦戦気味

寒さも相まって、名張のスベスベのフリクションを再認識・・・。

・Paprika（5.10b、OW）　オンサイト失敗。エイドダウンして、２トライ目でR.P.。

いわゆる膝が入らない５番サイズが、自分としては核心になる。

ただ、５番セクションは短いので、色々と駆使して登ることは出来た。

・Free Stone（5.11a、フィンガー〜ワイド）　敗退

ミックス系のルートかと期待したが、苦手サイズのジャミング真っ向系になった。

やっぱり、どうしようもなくて敗退。

・Campagne（5.10a、ハンド〜ワイド、27m）　O.S.

あまりにも寒い・・・。

終盤のチムニーに入ると、ようやく風が避けられて、体幹が冷える心配が無くなったが、抜け口のムーヴで結構苦戦した。

密林（5.10a）をO.S.する桂くん

２日目

本日は、桂くんのモスラパワーをビレイがてら、軽めに流す方向で。

・Crack Baby（5.7）　再登

・名張入門（5.9）　再登、こちらはちょっと苦戦

・それがどうした（5.10c、凹角ミックス系、38m）　O.S.

せっかく名張に来たんだけれど、やっぱり指が気になって、ムーヴ構成がミックス系の課題ばかりに目が向く私。

下部のラインは、パンピングアイアン下部を登った。トポのラインは、途中で左に行くような書き方だが、パンピングアイアン下部からアプローチした今回のラインの方が自然に思えた。

最上部で、パンピングアイアン終了点まで繋がる5.10aの8mも含めて、38mのピッチとして登った。

最後の8mで相当苦戦した。

・密林（5.10a、ミックス系、29m）　フォロー回収

これは、かなり辛い気がした。

しかも、終了点直下が・・・。

もいち（5.10b）を敗退する桂くん

３日目

本来はレスト日であったが、天気予報が４日目の雨を告げており、止むを得ない連登。

指は随分と腫れているし、全身疲労もあるので、ワイドの垂壁系に絞って登る方向で。

・だんだん（5.8、ワイド系）　O.S.

・New Wave（5.9、ワイド系）　O.S.

・チビゴジラ（5.10d、フィンガー〜ワイド、ミックス系でもある）　O.S.

やっぱり大苦戦。ギリギリ登れた。

・ジュマンジ（5.10b、ワイドハンド〜フィスト主体）　O.S.

奇跡のように、指の変形を気にせずにジャミングを連続できるセクションがあり、楽しい。

たまには、こういうので気持ちよくなると、何かを思い出せる気がする。

＜チビゴジラに向かう桂師匠＞

チビゴジラ（5.10d）をR.P.する桂くん

５月の予約に関して

５月１６日（土）、２３日（土）、２４日（日）に関しては、どれか１〜２日間で予定が入る見込みになってしまいましたので、カレンダーに「未定」としておきました。

今夜から５月の予約開始のところ、お騒がせして申し訳ありません。

５月の予約受付

３月１６日（月）の２２時から、５月分の予約受付を開始いたします。

岩場リード講習は小川山、クラックリード講習は瑞牆、マルチピッチリード講習は小川山、瑞牆、三ツ峠などを予定しています。

ただ、東京周辺も登れる時期なので、相談には対応いたします。

ジム講習は、Dボルダリングプラスリード立川、ランナウトを基本としつつ、相談には対応いたします。

では、よろしくお願いします。

守破離（しゅはり）

先日、読図講習を行った際に、私自身が登山の基本を「分かった上で破る」というシーンがありました。

＜アイスクライミング講習＠醤油樽＞

⚫︎場面①

計画段階では、登山道を歩くのみの予定であったが、講習生の読図レベルが思ったよりも高いことがアプローチの林道時点で分かったので、登山道が無い尾根を登りに使用することに変更した。

⚫︎基本を破っている点

計画段階と異なるルートを取ったこと。

理由１）

一般的には、登山計画書と異なるルートを取ると、遭難した際に捜索してもらえない。

登山計画書のルートを遂行しようとした上で、ルートを間違えてしまったり、滑落したと思われる範囲を捜索することになる。

理由２）

計画段階で、リスクと対策を想定しているため、当日変更を行う場合はダウングレード（縦走途中でエスケープして後半パートを割愛する、など）は許容できるが、アップグレードは判断がいい加減だと見なされる。

ちょっと極端な例を挙げると。

大学の部活などで計画書を顧問やOBが審議して許可するという制度の場合、顧問やOBが居ない現場でアップグレードなんぞした日には・・・、という話です。

⚫︎とはいえ、実行した理由

十分にリスクが小さく、ほとんどの困りごとをイメージしてみたときに対処可能と考えた。

※捻挫、骨折、講習生の体調不良、現在位置が分からなくなってしまったと仮定した場合のリカバリー、万が一救助要請したい際に携帯電波が繋がらなかった場合。

これらが起こる確率と、起こってしまった場合の死亡確率を考えて、十分低いと見積もった。

＜側壁にある滝をリードするTGさん＞

⚫︎場面②

下山路も、登山道の無い尾根に変更。

⚫︎基本を破っている点

理由１）

ケース①と同じ。

理由２）

尾根の分岐を誤ると、沢に降りてしまい、若干だが「沢の下降」になる。

＜解説＞

「迷ったら沢を降りてはいけない」という登山常識があります。

道迷いをした際に、沢を下降して命を落とす登山者がいるからです。

登山者の心理としては、「もうすぐ麓町に到着できるんじゃないか？」という期待でどんどんと降りてしまう。

実際に、沢沿いは「河原状になっており、ほどほどに歩きやすい」区間が多く、尾根に登り返すのは「非常にしんどい」と感じて、引き返す気持ちになれないという話です。

一方で、沢には側壁が存在することが多く、「水に濡れて歩く」or「側壁を頑張ってトラバースする（高巻くorへつる）」というシーンが出てきます。

濡れながら強行突破すると、ビバークする際に低体温症で死亡する可能性が非常に高くなります。

側壁を高巻く際に、ロープも持たず、クライミング技術もない一般登山者の死亡リスクは著しく高いでしょう。

その意味で、道なき尾根を下降する場合は、「濡れても低体温症にならない服装」と「少々のロープワークが出来る程度のギア」などを携行した上で、さらに登り返すだけの時間・体力の余裕を持った上で行うのが、最も無難な方法でしょう。

⚫︎とはいえ、基本を破った理由

沢の集水面積から考えて、十分に水量が少ないと推測したため、沢沿いの林道が出てくるまで沢の下降を強行することも恐らく問題はない。

沢に降りてしまってから、尾根に登り返す時間的猶予は十分にある。

何度も尾根の分岐を間違えて時間切れになった場合でも、登山道まで登り返すことも可能。

＜続いて、醤油樽をリードするTGさん＞

そんな訳で、基本は破って講習を実行しました。

この判断自体が誤りだとは思いませんし、講習生にも基本を破っている旨は説明しています。

ただ、基本もままならないうちから、応用をいくつも見せるのは心がチクチク痛みます。

ちょっと勘違いするだけでも、危険登山者に誘導しているようなリスクを孕んでいますので。

＜読図講習＠高水三山＞

普段のクライミング講習でヘッデン下山をよくやっていますが、これなんかも登山の「早出、早着」の原則とは真逆です。

登山では、ヘッデンが必要なほど長い歩行時間が必要な場合は、歩き始めをヘッデンにして、テント場などへの到着は明るいうち、しかも「暗くなるまで数時間の余剰時間」を残すことで、遭難リスクを下げることができるとされています。

・山歩きで１０時間行動するなら、「朝５時発、１５時テント場」みたいな農家のリズムが推奨。

・フリークライミングで１０時間活動するなら「朝８時に岩場、夕方１８時に撤収」みたいな街での活動時間。

・バリエーションなどでは、「ルートに応じて臨機応変に判断」みたいな応用編。

という風に考えると、フリークライミングのヘッデン下山は基本編の範疇なのかもしれませんが。

他にも、雪山の入門書なんかには「無雪期のうちに偵察を行い、地形を把握しておけ」という基本が書いてあったりします。

地形を把握することにより、雪庇・ホワイトアウトなどに対応しやすい、という話です。

一方で、「じゃぁ、無雪期が存在しない海外登山は？」、「無雪期は歩く気になれないような、登山道の無いヤブ山は？」みたいな話も出てきます。

また、そういう山に将来行くことを見据えて、「雪山のオンサイトでのルートファインディング能力・判断力を高めるために、なるべく偵察山行はしたくない。」というのは、学生時代の私の考えでした。

いずれにせよ、登山入門者向けに語られる基本みたいなものは、一応は押さえておいた方が良いでしょう。

それなりの理由もあるので、基本を破る際に「考えるキッカケ」を私たちに与えてくれます。

ちなみに、「守破離」の意味から考えると、基本を忠実に守って何年も修行した上で、次の段階として基本を破ります。

となると、本来は一般登山者として基本を守る修行期間が何年もに渡ってがあった方が良いでしょうか？

これもまた、「基本はそうだけれど、〇〇さえ守っていれば、登山経験が浅いうちからバリエーションや雪山のトレーニングを始めても良いだろう。実際、そうじゃないと大学山岳部とか社会人山岳会も回っていかないし。」みたいな基本を破る考え方が色々ありそうだと思います。

実際問題として、私もそれに同意します。

ただ、多くの大学山岳部、社会人山岳会の実態は、こういう議論より遥かに低次元であったりすることも多いとは思いますが・・・。

・大学探検部

・クライミングから入って、登山経験ゼロに近い状態でバリエーションに連れて行ってもらう（沢・岩稜・雪山）

・ランナーから、登山を知らずにトレイルランナーへ

などなど、基本を守る期間がゼロに近いパターンもあろうかと思います。

これも、仕方ないとは思いつつ、周囲からは不安視されますよね。

ただ、最低でも自覚的でありたいものですね。