楽なムーヴ、良いフォーム

９月１１日（月、祝）は、ムーヴLv.0。

男性KTさん、新規女性YIさん。

２人とも、リード講習に進んでO.K.といたしました。

例１）
足置きについて説明したら、「ふくらはぎが疲れます。」という感想をいただけました。
たしかに、爪先周辺で捉えるという動きは、（それが指の付け根までシッカリ掛かる大きさだったとしても、）階段のような大きな足場に足裏全体を置くよりは、ふくらはぎが疲れると思います。
それによって、指や腕などの重要部位が疲労軽減されるなら、それはそれでプラスでしょう。

例２）
ある程度のクライマーがジムの5.8を登るとき、「見るからに楽そうに登っている。」と感じることでしょう。
また、１年でもジムに通った初級者は「そうは言っても、昔よりは慣れて楽になったよな。」と感じるでしょう。

そういう様々な事象について、ザックリとしたイメージを図示してみました。

●のラインが、ある講習生が現在感じている消費エネルギー、をイメージ化したもの。
それなりに疲れるルートとして、ジムのガバで薄被り（１００度～１１０度）が分かりやすいでしょうか。
（１ムーヴあたりの消費と考えていただいても、１ルートでの総合消費と考えていただいても、以下の話には影響ないかと思います。）

指って言っても、身体内部のどこの筋力なのか、腱なのか、という話は今回スルーしましょう。
「腹筋、背筋だけじゃなく、もっと重要な筋肉が色々ある。」みたいな話も、今回はスルーしましょう。

で、○のラインが「楽なムーヴ」、「合理的なムーヴ」などというイメージです。
これを追求することは、あらゆるクライミングで有意義ですが、特にトライ時間が長いリードにおいては大事です。

□のラインは、「良いフォーム」、「より大きな筋力を利用した動き」、「故障が少なく、フィジカルに伸びしろがあるフォーム」、というイメージです。

個人的な話としては、私は楽なムーヴの追及が大好きです。
ただ、
「脱力ばかりで上手いけど５級しか登れない女性」を例示されながら、「そんな登り方じゃ、一生かけても１級でサーキットトレーニング出来るような日は来ない。」、「それで登れるのは5.11までだ。（5.14とかは、一生登れないよ。）」と徹底的に叱られたこともあります。
色々納得して、フォーム重視もしているつもりではあります。

とは言え、「５級ぐらいまでは、合理的なムーヴだけでも結構行ける。」、「それを極めることが、5.11台のオンサイト率を上げることにも繋がる。」という実感もあります。
（5.11台だと、８級～５級ぐらいで構成されていることが多いと思っているので。４級以上の場合もあるけど。）

まぁ、この話にも終わりがないので、この辺で終わりにしておきましょう。

インスタントな安全

２月６日（水）は、リード１回目。

男性SKさん。

登山もクライミングも、それなりに危ない遊びです。

「じゃぁ、やらなきゃ良い。」
というのが、インスタントな安全。

「どうやって、少しでもマシにするか考えよう。」
というのが、やっている側の思考回路だと思います。

ただ、これがリードとトップロープでも同じことが起こります。
岩場とジムでも起こります。
クラックやマルチなどと、スポートルートでも起こります。
もちろん、雪山と夏山でも同じ構図です。

こんなことは、誰でも分かっていると思います。
ただ、誰もが局所的にはインスタントな安全も、選択肢に入れると思います。

例えば、ジムのリードで下部がボルダーっぽい感じで難しいとします。
「そういうルートは、やらない。」
「２本目までプリクリして、トップロープ練習。落ちない自信が付いてから本番リードにする。」
とか。

“少しでもマシな安全を獲得する”という思考回路だと
「どうにかクリップ態勢を作って、クリップ先行でボルダーっぽいセクションをこなそう。」
「フォールしたら足から着地するボルダーとして、２本目まではこなそう。（１本目は、最悪クリップしなくても安全には落ちられる自信が必要です。）」
「ビレイヤーの弛み具合、立ち位置などを話し合って、下部核心ルートのベストビレイを目指そう。」
などの発想になると思います。

この思考回路を真っ当だと捉えるか、それとも危険思想と捉えるか。

経験上は、
「全ジャンル的に、インスタントの完全排除は厳しい。とはいえ、インスタントを避ける努力が成長に繋がる」
という印象です。

私自身も含めて、自制心が大事なんでしょうか（笑）。
がんばろ。

富士山登頂

３月の予約受付は開始しております。一応、書いておきます。

２月５日（火）は、１人で富士山。

御殿場口から、登頂できました。

＜夜中の夜景＞

本日は、移動性高気圧に覆われる予報で、登山日和（笑）。

午前２時３５分、車を出発。
ちょっと早すぎるような気もしつつ、序盤で汗をかかないようスローペースで歩くには丁度良い気もしつつ。

４時ころ、後ろに数個のヘッデンの明かりが見えます。
考えることは皆さん同じようで、本日の風の弱さを狙ったんでしょう。

「こんなところで、こんな暗闇で同じこと考えてる人に会うなんてねー。みんな天気図とにらめっこしてるんだなぁ。」
という、遠くのヘッデンに対する仲間意識半分、プレミア感が失われた感半分。

何かに似ていると思ったら、冬の一ノ倉とか幽ノ沢でした（笑）。

アイゼンを付け、しばらく歩くと、もうすぐ御来光。

 

山の上も見えて来ました。

富士山の斜面と御来光。 

遠く、頂上が見えます。 

2,800mぐらいに着くころには、もうすっかり明るいです。 

先日、下見に来た3,000mには、８時過ぎに到着。

だいたい、予定通りです。

さて、ここから急斜面＆強風の核心部。 

予報が大外れしたら、人が生息できる範囲じゃないことを実感してしまうこと請け合いの危険地帯という感覚です。

さすがに本日は大丈夫だろうと思いますが、緊張感はあります。

小屋の陰などは、風が弱く、雪の吹き溜まりになっているので休憩できます。

本日のコンディションなら、という条件付きですが。 

ラストの登り。

耐風姿勢を意識して歩くので、疲労困憊。

後続のうち、１人は私を追い抜いてもう登頂している様子。

「皆さん、お強いからサクッと登られるんですよ。」という天の声が聞こえて来ます。

実際、この人とは会話しましたが、余裕そうでした（笑）。

もう１人は、中止して下山したのか姿が見えません。 

もうすぐ御殿場口山頂。

ここでも、１人の登頂者を見かけます。

直接話すことはありませんでしたが、富士宮口から来たのでしょうか？ 

本日の登頂者は、私を含めて３人のようです。

登頂しなかった人も含めて、全員が単独ですね。

ロープも意味ない山ですし、そんなものでしょうか。

１１時過ぎ、御殿場口山頂。

予想通り、お鉢の中は風が弱く、雪が少し溜まっていました。

浅間神社奥宮と剣ヶ峰が見えて、一安心。

剣ヶ峰往復だけで下山するか、お鉢巡りもするかで散々迷いましたが、風も弱そうだし、心配なのは自分の体力だけなので決行することに。 

さすがに、お鉢は景色が良いです。
風が弱いので、耐風姿勢を意識せずに休憩できる場所が多く、少し回復して来ました。

休憩の質は大事だと、再認識。

剣ヶ峰で、お決まりの記念撮影。

剣ヶ峰を振り返ります。

お鉢の後半部分は、ノートレースながらラッセルというほどでもなく、気持ち良く歩けます。

小内院と白山。

再び、お鉢を眺めます。

白山と南アルプス。

本日は、誰も登っていない吉田口山頂です。

石積みは、案外崩れないものですね。

荒巻の付近。

サミットフォールは、やっぱり真冬は無いんですね。

１２時３０分にお鉢巡りを終え、５分ほどで下山開始です。 

事故の多い下山ですが、ちょうど風も弱まり、太陽で雪も柔らかく緩んだので、予想よりは楽をさせてもらえました。

大石茶屋で一安心。

あと４０分ほどで車に到着できます。

行動記録
　２：３５　太郎坊洞門　出発
　８：０５　７合目、日出館
１１：０５　御殿場口山頂
１１：３５　剣ヶ峰
　　　　　　お鉢巡り
１２：３５　御殿場口山頂
１７：２５　太郎坊洞門　到着

体力不足は痛感しましたが、それでも何とか登れて良かったです。
１８年ぶりの再登なんですが、学生時代の登頂は今考えると少しチョンボ臭いような気がしていたので、これでスッキリしました。
アイゼン、ピッケルワークも、少し自信が回復しました。

さてさて、次の計画ですねー。

３月の予約受付

こんにちは。
２月７日（木）の２２時から、３月の予約受付を開始いたします。

雪山関係の講習も可能です。
岩場リード講習は、湯河原or天王岩。
クラックリード講習は、城ヶ崎。
マルチピッチ講習も、３月から再スタートできます。

オマケで２点
①富士山ガイド
さて、結構気合を入れて書いた富士山ガイドの紹介文なのですが、気付かれないと悲しいので、リマインドで載せておきます。
これからガイドになりたい人や、登山が好きな大学生などは是非とも！！！
富士山ガイドのススメ

②近況
先週ようやっとジムの5.12aがR.P.出来ました。
（自作の5.12は、簡単に感じてしまうので、ノーカウントとして。）
戦績としては３週間前の5.11cのO.S.の方が好成績かと思いますが、今の自分にとっては高強度のムーヴの方がビビるので満足感はあります。
あと、この週は２日間の自分の登りをしてみました。どうにか回復も間に合ったようで、そういう意味でも一安心です。

話は逸れますが、自分に対する評価点として、
O.S.は、+３点　　　　　　　（5.10c　→　5.11b）
フラッシュは、+２点　　　　（5.10c　→　5.11a）
ワインデイでのR.P.は、+１点（5.10c　→　5.10d）
２日以上でのR.P.は、+０点　（5.10c　→　5.10c）
というイメージを持っています。
グレードという意味で、今回の成果はどのくらい価値があったか、という指標です。
（例：　5.10cのO.S.＝5.11bの３日間でのR.P.）

もちろん、O.S.とフラッシュが大差ないルートもあれば、すごく違うルートもあるといった、この点数では語れない部分は大きいです。
そもそも、得意系と苦手系では、同じグレードでも自分にとっての価値はまるで違いますからね。
岩場なんかだと、グレードは低くても相当嬉しいO.S.やR.P.もあるので。

あくまでも自分を励ますための点数表で、一般的ではありません（笑）。
とはいえ、結構現実的だし、長年意識して使っている気がします。

自分なりの限定

２月２日（土）は、クラックリード講習にて、城ヶ崎。

復習参加の男性ITさんのみ。

そこで、実質的にはクラックムーヴ講習となったので、エリアを変えて「しりいだし」。

自分にとって簡単なルートは、「登っても意味がない（練習にならない）」と言う意見があります。
ITさんは、クラックの5.9ぐらいが一撃で五分五分という印象なので、5.4～5.7ぐらいだと緊張感なく雑に登ってしまいがちという印象があります。
（5.8、得意系5.9ぐらいは、ちょうど頑張って一撃している印象です。）

実際、何も考えずに登ると、ルーチンワークのようになってしまう人も居ます。
試行錯誤がないと、伸びませんからね。

いくつか、テーマの例を挙げてみましょう。

ムーヴ技術
①足音を立てないなど、足置きに着目。
②常にレスト態勢で登るなど、完璧な安定感に着目。
③より良いフォームとは何かに着目
④感覚的ですが「６級以上の強度のムーヴ禁止」など、省エネムーヴだけでの完登を目指す。
⑤スタティック限定（デッド禁止）。

プロテクション技術
①自己採点１００点のカムだけ。
②１セットしばり。（同じサイズのカムを２つ持つのを禁止。イメージは、マルチピッチで、ビレイ点用のカムのことも考える場面など。）

クラック縛り
①ジャミング限定。（レイバック禁止など）
②クラック脇のホールド禁止。
③クラックの隣のフェースを登り、プロテクションだけをクラックから取る、という登り方のみ禁止。（①、②よりは、少し緩いルール）

講習生を見ていると、どうしても最後のクラック縛りに興味が向くようです。
クラックリードを卒業しているITさんも例外ではなく、むしろクラック縛り大好きという風に見えます。

さて、本日の顛末を振り返ってみましょう。
トポとして、魅惑のトラッドを使用しています。

＜中潮クラック（5.7）＞

１本目、中潮クラック。

写真の通り、ダブルクラックというか、凹角というか、という形状です。

「（左の）クラック限定とかにしないと、つまんないですね。」

という感想。

実際には、右壁も使ってO.S.。

＜回収の都合上、リード＆フォローで登った＞

＜はったりクラック（5.7）＞

２本目、はったりクラック。

「実際は、ジャミングせざるを得ない場所が少ないですね。」

とO.S.。

＜はったりクラックの左にあるチムニー＞

３本目は、トポに無いチムニー。

手前を登るとホールドが豊富だったので、奥までトンネル通過のように進むラインを選択。

その際、チムニーの最下段が地面となっていたので、そこに降りるのは禁止という自分ルールAを選択。

さらに、プッシュしたりニーロックしたりする際も、極力明確なスタンスは避けるという自分ルールBを選択。

結果は、O.S.。

自分ルールAは完遂、自分ルールBはそもそもが「極力使わない」という設定なので良く分からず。

＜ミーちゃんチムニー（5.8）＞

４本目は、ミーちゃんチムニー。

「これも、クラック脇のホールドが出て来ちゃうからねー。」
と、言いながら結局使用して、O.S.。

＜はったりクラック左の細いクラック＞

５本目は、トポに無い細いクラック。

「左に出ちゃあ、何の意味もないでしょう。」
とクラック縛りに拘り、O.S.。

私は、左フェースを使いながら、プロテクションだけクラックを使うセクションも交えて登りました。

＜入り口にある、５番サイズのO.W.（5.9くらい？）＞

６本目は、トポに無い５番サイズのO.W.。

これは、クラック脇にホールドが少なく、真っ向勝負テイストの強いライン。

「全然イメージが沸かない。嫌なサイズ。すごく嫌な感じ。」
と言いつつ、何回かクライムダウンを繰り返し、どうにかO.S.。

その後、ムーヴ洗練のために、トップロープで少し練習。

＜きょうりゅうクラック（5.9）＞

７本目、きょうりゅうクラック。

オンサイト失敗して、ハングドッグ中。

「左フェースのチョーク付いているホールドは？」
と私が尋ねると、
「いやー、これ使っちゃったらクラックじゃぁないからなぁ。」
と渋々。

しかし、ムーヴが出来ないので、クラック縛り解除。

そのホールドが、クラックから完全に離れられるほどの代物ではなく、クラック登りの補助に使える程度のものだと判明。
結局、そのホールドを使っても突破できず、エイドダウン敗退。

＜きょうりゅうクラックの左（5.9くらい？）＞

８本目、トポに載っていない左脇のクラック。

最後のラインで、クラック直上を試みるも、

「怖くてダメだ。右に逃げます。」

と言って、きょうりゅうクラックへと合流。

（左右１m間隔のダブルクラックみたいになっています。）

本人的には納得したのかどうか分かりませんが、記録的にはO.S.。

最後に、きょうりゅうクラックを再トライして、ハングドッグしてムーヴ解決。
今度は、チョークの付いたホールドは最初から使います。
それでも、ギリギリ解決でした。


さてさて、どうなんでしょうか？
話を戻せば、「いかにルーチンワークを脱するか？」というテーマでした。

クラック縛りが練習になるときもあります。今回で言えば、チムニーに関してのルールAは、練習効果が出たように見えました。

一方で、自分なりの限定というのはルールが曖昧になりがちで、達成できたかどうかも曖昧になりがちという弱点もあります。
（その点、１セット縛りは途中で増やせないからルールは明確ですが。）

きょうりゅうクラックみたいに、縛って登れず、縛り解除してみたけど登れず、なんていうことも起こっちゃったりします。
ビレイヤーからすると、なんだか変に見えます。

「こんな面倒なこと考えるぐらいなら、本気オンサイトと本気レッドポイントだけ頑張ってた方が分かりやすい。」
という人が出るのも分かります。
これは、ルールが明確。試合みたいなものですからね。
きょうりゅうクラックの２トライ目のハングドッグは、その点ではルールが明確でした。

参考事例だけで、結論の無い話です。
メリットデメリットで、自分で選ぶしかないんでしょうね。

壁に近づくべきか、離れるべきか

１月３０日（水）は、ムーヴLv.0。
新規女性HGさん。

私が初心者のころに混乱した格言があります。

「壁に近づけ！」
「壁から身体を離せ！」
いったい、どっちなんですか！？

「壁に近づけ」は
「スタンスの上に腰位置を持っていくことによって、体重の大部分を足が支える仕組みになるようにしろ。」
という意味だったんだろうなと思います。

「壁から身体を離せ」は
「腕を伸ばしてレストしやすい。視野が広がって、先々のホールドも、スタンスも見やすくなるポジションを取れ。」
という意味だったんだろうなと思います。

そういう意味では、「腰位置はスタンスの上付近にあり、上半身は壁から離れている。」というのは２つの格言を両立するポジションということになります。

ただ、ずっとそのままの姿勢で登ることは出来るはずもありません。
いつも通り、状況によって使い分けるのが吉という結論です。

今思えば、まるっきり逆のアドバイスがあったからこそ、これだけ考える切っ掛けになったのですねー。

お守りは、身を滅ぼすか？

１月２６日（土）、２７日（日）は、クラックリード講習にて、城ヶ崎。

１日目は、女性NBさん、新規男性KDさん、復習参加の男性ITさん。

２日目は、男性HNさん、男性MTさん、女性Mさん、女性ISさん。

カムが効いていなくても、とりあえずクリップしてしまいたくなる心情、というのがあります。

本人に聞くと、「無いよりマシ。気持ちの問題。精神安定剤。」みたいなことを言う人もいます。

本チャン系の人が言うところの、“お守り”ですね。

図１、図２ともに、やや苦しい態勢で、次のカムを決めたが、「効いてない。」と自己評価できている状態です。

図１は、ランナウトは全くしておらず、トップロープ状態です。
図２は、足首～足元くらいのランナウト具合で、結構緊張感のある状態です。

図１の場合、クリップしなくても安全です。
また、クリップすると、カムが抜けた場合に手繰り落ちと同じことになります。

図２の場合、クリップしなくても安全なのですが、少しランナウトしているので早くクリップしたくなります。
また、クリップすると、カムが抜けた場合に手繰り落ちと同じことになります。

冷静に考えれば、
「もう１回カムを決め直す。どうしてもダメなら、下のカムでフォールしてトライ終了し、ハングドッグに突入。」
くらいの判断で良いと思います。
（他にも、細かい手段は色々ありますが。）

それでも、どうしてもクリップしてしまいたくなる心情が強烈な講習生も、これまで何人もいました。

可能性として、いくつか考えられます。

①「効いてないカムでも、テンションぐらいなら行けるだろう。」という期待。
→実際、大丈夫だったり、ダメだったり。

②「カムで落ちるのは嫌だから、何が何でもトップロープ状態を好む。」ので、図２の状況で冷静さを保つことが出来ない。

③「そもそも、ジムやボルトルートでも、膝下くらいで落ちることが出来ない。」ので、図２の状況で冷静さを保つことが出来ない。

経験上は、「①～③、全部ちょっとずつ思い当たる節がある。」という方が多い感じでしょうか。

リードというのは、道を切り拓くというイメージで、それは下から着実に安全を積み重ねて行く、という感覚です。

「今回は事故らずに済んだぜ、ふー。」
みたいなリードは、ちょっとズレているんじゃないかと思います。

少し話を広げると、ノープロのチムニーとか、本チャンのランナウトとかは、戻れる範囲で行くか、１００％近い確信の元に突っ込むか、を繰り返すと思います。
結局、考え方は似たようなものだと思います。

尖鋭的な記録とかを読むと、もうちょっと際どい突っ込みを繰り返してそうなんですけど、あれは１％の大事故リスクを負っていると理解することにしています。
実際に尖鋭的なことをしないので、真に理解できる日も来ないでしょうけど・・・。

実践本気トライ
ITさん：無名フィンガー（5.10a）　R.P.。２日間。
NBさん：初孫（5.5）　フラッシュ
HNさん：オバステ正宗（5.8）　O.S.
ISさん：パープルシャドウ（5.8）　O.S.
Mさん：パープルシャドウ（5.8）　１テンにてトップアウト