追記

２月に関しても、アイスクライミング講習を早めに予約受付しておきました。

前後に岩場での講習が入ると、私の準備・片付け・運転が持たないので、あらかじめ前後日を休業やジム講習に限定するためです。

スケジュールに反映させておきましたので、予約メールを送る前に、どうぞ御確認ください。

２月分の予約受付

急で申し訳ありませんが、明日の１２月２６日（月）の夜２１時より、２月分の予約受付を開始いたします。

先日、河又の順子ルーフに再訪して、どうにかムーヴ分解はできました。

最終パートは、忍吉９８の１本目ボルト付近まで一旦クライムダウンし、忍吉９８の右側の緩傾斜を登るというラインで何とか突破できました。このラインは汚いですが、傾斜が緩いので無限レストが随所で可能なので、落ち着いてムーヴを探りながら登れます。

一般的なフリークライミングルートとして考えてマイナス要素を挙げればキリがないのですが、充実感が凄いのは何とも山っぽいボルダーですね。

繋げに再訪したいと思います。

修正力とは何か？

１１月１７日（木）は、マルチピッチリード講習にて、越沢。

女性Mさん、男性KBさん。

１２月３日（土）は、マルチピッチリード講習にて、越沢。

女性Mさん、男性TGさん。

KBさんのリード中、ちょっと危ういシーンがありました。

いわゆる「上に活路を求める」登りで、プロテクションセット態勢を作るのがちょっと大変なので、どんどんランナウトしてしまいました。

クラックの5.10aとかで行ったら、誰が見ても危険行為です。（余裕な人がランナウトするのとは、見た目にも明確に違う。）

しかし、マルチの傾斜の寝た壁で、RCCグレードⅣ級〜Ⅴ級（体感で、岩場の5.7〜5.9

レベル）でやってしまう人が多いのは、理解できます。

ちょっと苦しい態勢でプロテクションセットしているより、数歩進めば楽になる可能性が高い、という「経験値」（カッコ付きの経験値）を積んでしまうのもあるでしょうし、「経験値」は無くても傾斜が寝ているが故に誘い込まれます。

そして、稀に非常に恐ろしい目に遭います。

この手の失敗は、過去の卒業生も多くが行っており、復習参加で来た卒業生も全く直っていないことも数多くあり、私も胸が痛みます。

とても根深い問題で、これを修正したいという強い思いが、私の講習スタイルを日々変える原動力にもなっています。

実際、ムーヴLv.0や岩場リード講習で教えるムーヴの基礎も、昔よりも相当ボリュームが増えました。

しかし、こういった事態は、未だに散見されます。

実際、KBさんも前回講習でも同様の指摘をしたところでした。

誰でも１度や２度の失敗は必要なので、講習中での事故可能性は受容せざるを得ないとしても、こういったヒヤリハットの回数を最小化して欲しいとは思います。

ここで、「修正力とは何か？」という問いを立ててみます。

①課題発見能力

そもそも、ジムの5.11とか４級とかが登れる運動能力がある人が、Ⅴ級レベルでプロテクションセットの静止ができない（別の例を挙げると、「Ⅳ級レベルで逆再生可能ムーヴを貫けない」）のは変ではないか？

このまま登攀能力を上げていっても、マルチピッチを安全に登るという当初目的の１つは、達成できないのではないか？

いつの間にか、「グレードを上げたい、〇〇という課題を登りたい」ということだけにフォーカスしてしまっていないか？

②練習方法の立案能力

ジムでの練習方法、ボルトルートやクラックのショートルートでの取り組みを、再考する。

ジムでの練習例）

・グレード〇〇までは、全てのホールドで５秒レスト

・グレード〇〇までは、デッド禁止

・グレード〇〇までは、足音を立てたらムーヴやり直し

・グレード〇〇までは、逆再生可能ムーヴだけで登る

・グレード〇級までは、ボルダーのようにクライムダウンが厳しい状況であっても、行きつ戻りつをしてでも一撃に拘る

グレードと一括りにしましたが、課題の特性で、デッド禁止に無理があるルートが低グレードで存在することもあります。

ここにも、一定レベルの考察力が要求されます。

自分が、岩場での登りが危なっかしいと感じる方は、たとえ主戦場がボルトルートであったとしても、この手の練習方法を追求してみる時間を作ることをオススメします。

③いわゆるPDCAサイクルを何度も何度も回す

問題意識が間違っていても、練習方法が間違っていても、目的の能力はほとんど伸びません。

①〜③の何か１つが欠けても、修正は難しいです。

講習生の中で修正力が高い人は、①の問題意識を私が投げかけたら、②と③を色々と試せる人だなと思います。

行き帰りの車中や、宿での会話だけで、練習方法を見事に修正していくのです。

そういう人は、ロクスノを読んでも、トップクライマーの記録を読んでも、我がこととして練習方法を微調整していくのでしょうね。

そう考えていくと、私自身の修正力の低さ、意識の低さも突きつけられる心持ちです（笑）。

もちろん、そう出来ないのが凡人なので、②や③についても講習でお付き合いしたいと感じています。

何年も講習を続けていただく方は、こういった考え方そのものも身に付けていただきたいです。

これは、今回挙げたようなリスク管理に限らず、

・特定ムーヴを覚えたい

・特定のフィジカルを上げたい

・苦手を克服のための原因分析したい

・オブザベ能力を上げたい

などの、あらゆる場面に必要な思考方法だと感じます。

もはや、クライミングに限った話じゃない気もしますが、クライミングで実践するにはクライミングの基礎が無いと不可能でもあります。

１０年前に講習を始めた頃は、まさかこういう考え方こそが講習すべきこととは、思っていませんでしたねー。

フィロソフィー

明日の２１時からの、１月分の予約受付もよろしくお願いします。

重複投稿したため、気付かれない可能性を感じました。

１１月２５日（金）は、自分のクライミングにて小川山ボルダー。

ようやく、フィロソフィー（初段）トラバース課題、が登れました。

１０年前は、全く歯が立たず。

以下、秋シーズンの振り返り。

今年の初日で可能性を感じ、２日目にムーヴ解決するも繋がる気配ゼロ、３日目は疲労困憊で触らず帰宅、４日目は繋げ練習するが完登イメージ湧かず。

しばし封印して、延長サブウェイにフォーカスする日を２日間。

こちらも、今一歩ですが、秋も深まってきて周辺にあったスラブの宿題とかが回収されました。

タイムトンネルというワイドも面白かったです。

で、３週間のトレーニングを経て、本日行ったら好調の兆し。

アップしていても、３週間前とは、できるムーヴの幅が違います。

３０分でムーヴをバラし直して、１時間ほど繋げトライしたら完登できました。１トライごとに５〜１０分は休憩する感じです。

以下、トレーニングで良かった点。

①１５分程度だが、ランニングが続いた

これまでは夜に走っていたので、岩場帰りの日も、夜のジム講習の日も走れず。

結果的に、平均週１回だった。

これだと、完全レスト日を無くす程度のコンディショニングのみ。

今は、レスト日と午後からジムの日には、起床後に朝食前に走るスタイルに変えたので、２日に１回は走れるようになりました。

温熱蕁麻疹なるものが自分にはあるらしく、しばらくぶりに走ると全身が痒くなります。初期の緊急事態宣言中のように、毎日走っていれば平気なのですが、週１回走るというのは色々苦痛でもありました。

②ウォームアップの強度を上げた

腕や指を疲れさせないようにしつつ、体幹部に与える刺激を漸進的に増やすことを意識して取り組んでいました。

これに関しては、この秋始めた訳ではなく、何年もそうやって来たのですが、かなり効果を感じました。

部分的に体幹トレをするのではなく、じっくりと身体を動かすことでクライミングに必要な様々な部位の弱さを感じることができるので、非常に興味深く、個人的には趣味レベルとして楽しんでいます。

③ウォームアップ後にトレーニングを入れることにした

主には、ガバでの片手足ブラ。この態勢での静止練習です。

これを何セットかやると、腕も指も疲れてしまうので、その日の本気トライにも悪影響が出るのですが、こういう時期も必要かなと思ってやりました。

「トレーニングあるある」で、このトレーニングだけは強くなりましたが、実際の足ブラ、ロック系の動き、などにどの程度のプラスがあるかは、計測が難しいと感じています。

ただ、感覚的には伸びしろはありそうです。

本当は、片腕ロックがやりたいのですが、まだまだ無理そうです。

④就寝前のストレッチを、動的ストレッチ主体に変えてみた

主には、この２つ。

https://www.youtube.com/watch?v=kpg5oRGFXns

https://www.youtube.com/watch?v=Ezj0ot3UWVE

運動前が動的ストレッチの方が良いのは、まだ感覚的にも分かるのですが、風呂上がり就寝後は未だに半信半疑。

ただ、ストレッチによる腰痛が軽減されたので、ちょっと良さそうです。

これを覚えたことにより、岩場で身体を動かして暖め直す動きにもバリエーションが出てきたのは、効果が大きそうです。

⑤ここ２ヶ月間以上、リードを封印して、ボルダー主体

これは、ちょくちょくやることですが、そういう時期を作るとフィジカルに目を向けやすくて良いですね。

リードの場合、「ムーヴはできるぐらいの内容を、いかに少ない回数でO.S.やR.P.に持ち込むか？」というゲームを頑張ることで、リード技術が伸びると考えています。そうなると、必然的に、心技体のうち心技に目が向くので。

あとは、リードをやるとリスク管理の話が、脳内の半分くらいを締めますし。それはそれで、すごく大切な時間で、今後も一生続くとは思います。

①、③、④は、ごく最近（１〜数ヶ月）の話ですが、全部ちょっとずつ効果を感じるので、なかなか楽しめています。

延長サブウェイは、風が抜けて寒すぎたので来年ですかねー。

１月分の予約受付

１２月２日（金）の夜２１時より、１月分の予約受付を開始いたします。

岩場リード講習は、湯河原。

クラックリード講習は、城ヶ崎。

マルチピッチ講習は、１月および２月はお休み、となります。

また、昨年より雪山講習の前後日に岩場での講習を入れることを辞めたため、あらかじめ雪山関係の講習を申し込む方には打診してもらいました。

参加希望に当たっての問い合わせなど、ご質問があれば何なりとメールしてください。

では、どうぞよろしくお願いします。

形状を言語化する

１０月２９日（土）は、マルチピッチリード講習にて小川山。

NSさん夫妻。

＜１P目＞

講習生同士でラインの検討をしたり、敗退戦略を話し合ったり、リード中の判断ミスなどを話し合ったりする際、言語化能力が肝になります。

例えば、上の写真は１P目です。

「ちょっと難しいところで奥まったクラックにカムを決めるところが悪くって、そこで何度もカムを挿し直したらスタックしそうになって。」

という状況を説明したいとします。

「ちょっと難しいところ、って〇〇のところ？」と聞いたときに、チンプンカンプンな回答をする方が多いのです。

例えば、

「手をプッシュっぽくしたら、ギアラックがカムに干渉して、それを外すのが大変で・・・」

などと、そのときの状況を熱く語ってしまい、場所の説明になっていないとか。

おそらく、

「出だしの易しいスラブを越えて最初の立木プロテクションを取った後の、数メートルのハンド〜フィストのコーナークラックを越えた乗っ越しで、ちょっとバランスが難しいところ。」

と言えば、写真を見た多くのクライマーがポイントを同定できるでしょう。

この能力は、何なのでしょうか？

他にも、

「ナナメのとこにあった立木が・・・」

といった感じで場所の同定を終えたつもりになる講習生も多いです。

おそらく、

「３P目の中盤に出てきた斜上バンドの終点付近、そこから上のスラブに移る地点にあった、太いけど枯れている立木。」

と言えば、登ったことがあるクライマーなら、ほとんど同定できるでしょう。

もっと言えば、この能力はジムでも垣間見られます。

青いガバを繋げたラインセット（同色で統一したルート）の5.10aがあったとしましょう。

「ヌンチャクの隣にあるの青いガバが・・・」

と言って会話を始める人は、散見されます。

「いやいや、何本目のヌンチャクよ！？」

「ってか、ほとんど青いガバだから。」

と、何度も友達に突っ込まれているのに、その癖がなかなか抜けない人がおります。

おそらく

「５本目のヌンチャクの右上にある、右手ガストン気味のガバ。」

とか

「７本目のヌンチャクの真下にあるアンダーガバがあるじゃん。その左下にあるガバ。」

ぐらい言わないと、会話が始まりません。

ただ、ジムだと相手が意を汲んで色々と聞き返してくれたりして、どうにか伝わることが多いものです。

しかし、岩場では

「あの大きな岩の先にある、デッカいポコっとした岩が・・・」

とか言われても、相手も困る訳です。

さらに、全く別の場所を同定してしまい、話が噛み合わないまま会話を続けているケースも散見されます。

＜紅葉の小川山＞

これがまた、家族だと何となく伝わることも多いんでしょうね。

そして、これに得意不得意があるのも、様々な講習生を見て、しみじみと感じます。

根本的な性格みたいなものは一旦置いておき、まずは意識してみると良いと思います。

実際、元の性格はノンビリさんでも最低限チャキチャキできないとマルチピッチは大変とか、元は雑な性格でも最低限丁寧さを身に付けないとクライミング全般危なっかしいとか、趣味を本格的にやるなら避けて通れないものって、色々あります。

＜傾斜の寝たコーナークラック＞

これが出来ると、何が良いのかを再確認しておきます。

①登攀ラインの検討、懸垂下降ラインの検討などが言語化できる。

②ムーヴの検討が、言語化しやすくなる。

③様々なヒヤリハット、事故原因を、言語化しやすくなる。

など。

副次効果として、会話のストレスが減り、中身のある会話が増えるというのもありそうです。

言語化能力が低いと、ついつい当たり障りの無い会話しかしなくなる、という初級グループも多いと思うので。

ジムでのオブザベも、こういう能力が大事なんでしょうねー。

＜ビレイヤーから見えない場所で核心となる、嫌な形状＞

＜立てるバンドで、アルパインクイックドローを作る＞

＜無事にトップアウト＞

＜とても楽しそう＞

秋の自分のクライミング

ここ最近は、小川山でボルダーをやっております。

「フィロソフィー」（初段）で、初日にムーヴが出来ず敗退し、もう１日行ったら疲労困憊でホールドすら触らず帰宅したところまでは書きました。

その後、フィロソフィーに２日間通って、ムーヴは解決したものの、繋がる気配なし。

僕の手順で実質１５手のトラバースで、３、４、６、７手目が、自身最高強度のムーヴに感じるため、繋がる気がしないという状況。

加えて、１５手目が微妙にヨレているだけで失敗しやすいムーヴ。

とりあえず、７手目をスタートとして１５手目まで繋げるという分解練習を行い、そこまでは半日がかりで成功。

これを持って、ひとまず封印中です。

１０年前はムーヴも全くできなかったので、辛うじて進歩していると考えましょう。

そこから、「延長サブウェイ」（１級）という課題に２日半くらい通いました。

こちらも、ムーヴは解決したものの、やはり強度が高過ぎて繋がらず。

SDスタートのトラバース課題という、超地味な課題ですが、これも１０年前の宿題でした。

こちらは、惜しいところまで行ったトライもあったのですが、決めきれず。

実質４手目までが核心で、そこからレストらしいレストなく、5.11cぐらいのトラバースに入ります。

最初の４手が成功したのは、通っていて２回だけ。しかも最終日は、一度も成功せず・・・。

この手のムーヴに関しては、ほとんど進歩していないことが明らかになりました。

ただ、できないなりに学ぶ点もあり、基礎練習の方向性も少し変化できそうに思いました。

傾斜壁での外傾スタンスの足残し、右手でのぶら下がり（例えば、左手での片手足ブラはガバならできるが、右手だと出来るには出来るが右肩の関節に違和感を感じている）が、一つの肝だと感じました。

で、夕方近くにワイドボルダーへ。

タイムトンネル（３級）。

こちらは、４トライで完登できました。

フィジカル的には、十分に一撃狙いできるものだったのですが、この手の課題はオブザベが本当に難しいです。

３０度ほど下開きのチムニーで、天井のハンド〜フィストサイズのクラックが、所々にジャミングが効いたり、縁が持てたり、といった形状です。

ただただ、珍しいタイプのムーヴに興奮して、ついついオブザベ不十分で取り付きたくなってしまうのも、一つの難しさだと感じています。

多くのワイド系課題は低いので、リスクによる緊張感を利用して、オブザベに真剣になる手法も使いづらいです（笑）。

ただ、実際に背中から落ちる課題もあるので、低くないと困るのですが。

でも、なかなか勉強になったので、再登したり、逆方向のトラバース課題として２回登ってみたりして、楽しめました。

この手の課題は、まだフィジカル不足よりもテクニック不足・戦略不足を感じられるので、登ること自体が練習という感覚です。

フィジカル不足を感じる課題は、

登れなかった→「次に、この課題に来るまでに何をすべきか？」

という構図に瞬時になりますよね。

そして、それが失敗すると、次に来ても何もさせてもらえないという惨状に。

登ること自体は、クライミングの一部でしかないという現実を突きつけられて、結構ツライものもあります。

しばらくは、ジムで登る数週間になりそうなので、また少し考えてみます。

小川山は、来シーズンかもしれませんが・・・。