ジムクライマーと岩場

１２月２９日（水）、３０日（木）も、しつこく城ヶ崎。

　

今回は、同じジム仲間の３名と、いつものハードレッドポインターの方と行ってきました。

　

さて、ジム仲間といっても、実は岩場でのロープクライミングはほとんど経験ない人も居ました。

ただ、ジムでのクライミングは僕よりも強いので、岩場でも結構なグレードにトライできます。

つまり、スポーツルートの岩場で強くなりたかったら、トレーニングのほとんどはジムで良いってことを実証する彼らです。

　

しかし、単純なクライミング能力の高い彼らにも、弱点はあります。

　

極端な例に思えるでしょうが・・・、

ジムでは5.12をオンサイトするような１９歳の青年も、ヌンチャクの向きも知らなかったり、懸垂下降や終了点作業も皆無に近い知識。

ボルトの種類、カムの存在なんて、知るよしもありません。

　

こういうことには、あまり興味も無さそうだったし、僕も講習仕事ではなかったので、説明はちょいちょい程度にしておきました。

ただ、こういう例は少なくないようなので、色々な弊害もありそうですね。

　

例えば、今回の城ヶ崎は、実はクライミングエリアに行くにも帰るにもロープを使う、敷居の高いエリアです。

行きは、懸垂下降一発ですが、帰りの登り返しは手際の悪い人は渋滞の原因となって大迷惑です。

実際、帰りの登り返しで、暗い中での１時間～２時間の待ちはちょくちょくなんですよ！

　

城ヶ崎は、ルート自体も中級向けが多く、普通にクライミングを長く練習してきた人にとっては、このくらいのロープワークは日常的で問題もありません。

でも、ジムで強い人がいきなり来たら大変ですよね。

　

他にも、一般的に、ジムクライマーはトレーニング意識が高くて、岩場叩き上げの人は「そのままの岩を登る」みたいな意識が高かったり、クライミングの歴史に詳しかったりと、色々な違いはあります。

もちろん、それ自体は、どっちが良いとかはありません。

ただ、ジム中心の人は、岩場クライマーから見て非常識になることもあるので、一定の配慮はした方が良いでしょうね。

　

例えば、岩場に行くときには詳しい人から話を聞いたり、当塾の講習会を受けるなり、して欲しいです。

そして、城ヶ崎みたいな岩場は熟練者と来るか、あるいは熟練してから来るか、がベストです。

　

ちなみに、今回の城ヶ崎でクライミング講習会やってたインストラクターが、帰りの登り返しで手際が悪すぎて渋滞の原因になってました。

　

インストラクターは、ジムクライマーには熟練者に見える訳ですから、さすがに不味いっすよね～。

　

具体的に登ったルート

１日目

・風に吹かれて（5.11a）　アップ

　

・チリコンカーン（5.12b）１便目

核心ムーブ出来ず、敗退

　

・チシャ猫（5.10d）

あまりに順番待ちが長いので、再アップ

　

・２便目　ムーブは全解決

　

・人生楽ありゃ苦もあるさ（5.8、クラック）　再アップ

　

・３便目　２テン

　

あまりにも渋滞が激しいので、海賊フック（5.10b）をヘッデンで登って、ザックを荷揚げして帰りました。

　

２日目

・ピーターパン（5.10b）　アップ

　

・風に吹かれて（5.11a）　アップ

　

・チリコンカーン　１便目

残念ながら、湿気っている。１テン

　

・２便目

前日の疲れか、核心前で完全レスト不可。ダメ

　

・３便目

２便目と同じ。ダメ

　

写真の１枚目の彼は、ジム中心ながらも岩場経験も結構ある後輩君。

彼は、さすがの登りで僕の最終目標の「シンデレラボーイ」をあと一歩に持ち込んでおりました。

矛盾するようですが、ジムは大切ですね（笑）。

　

そして、なんだかんだ、ジム友達が岩場も好きになってくれる姿は、単純に嬉しいものです。

富士山のお客様に山を始めて欲しいと思う気持ちと同じです。

アイスクライミング

１２月２６日(日)は、北八ヶ岳の某アイスエリア。
先週に続き、牛社長の付き人として参りました。

アイスクライミングは、その名の通り氷を登ります。
ピッケルの形を変形させたアイスアックスを両手に１本ずつ、両足にはアイゼンを付けて、手足の代わりにします。

さて、一般の方には訳の分からないアイスクライミングですが、実は岩登りに比べたら易しいです。
例えば・・・
壁の中に氷が張ったら、岩を登るより簡単なので、氷めがけてまっしぐら。
他にも、沢登りの滝が凍ったら、滝そのものを直登して、冬の沢登りも出来ます。

ちなみに、フリークライミング同様に、近場の有名な氷瀑をゲレンデ的に登ったりもします。
近年では、ジムみたいな人工氷瀑まであるのです。

まぁ、スポーツクライミングに比べたら、危険を判断する機会満載の分野です。
そういう意味では、岩登りよりも敷居は高いです。

今日は、そんなアイスクライミングの原点回帰。
人気の少ない滝を見てきました。

が、まだ不完全な氷で水がジャージャー。
見学だけして帰りました。
ただ、一応アックスくらいは振って帰りたいという御要望があり、側壁の簡単な滝(４級マイナスくらい？)を登って来ました。

結果としては、またもや３時間ほどの高難度ハイキング？
僕自身、久々に冬装備を出してきたら、装備不備だらけ。
自分の仕事前に装備チェックをしておけて、良かったです。

ボルダー力不足

１２月２４日(金)は、またまた遊びで城ヶ崎。

しかし、微妙な風邪気味。
動き始めると、なんだか動くごとに苦しい。

終了点からの「テンション」コールも辛い。
こりゃダメだと思いつつ、本気ルートに一応トライ。
体調のせいもあるが、やっぱりのボルダー力不足で突破ならず。
"サザンクロス"は、ムーヴが出来ないので一度封印しようと思います。
他のをやってから、再トライします。

具体的なルート
・ピーターパン(5.10b)
アップ

・風に吹かれて(5.11a)
アップ

・サザンクロス(5.12b)１便目
１本目後のムーヴに進歩なし

・２便目
３本目後のムーヴ練習に切り替え。
初日に出来たムーヴすら出来なくなっている・・・
封印決定

・人生落ありゃ苦もあるさ(5.8、クラック)
もはや完全に心折れ、体を大切にモード。エンジョイクライミングして帰らせて下さい。

・イントロダクション(5.9、クラック)
引き続き、エンジョイクライミング。
クラックは、こうゆう気分のとき良いですね。

写真の黄色フリースのパートナーには、封印の二文字はありません。
根性！根性！ド根性！のレッドポインターです。

湯河原幕岩、クライミング講習

１２月２３日(木)の祝日は、湯河原幕岩にて岩場講習。

今回は、何年も前からの知り合い男性ＩさんとＳさん。

Ｉさんは、１年ぶりのクライミング。
Ｓさんは、リードやムーヴアドバイスを中心に、自分の山岳会では得られないものを、といった要望。

一回で全部、って訳にはいきません。
まずは、疑似リードを中心に講習を行いました。

空いている代わりに、なかなかグレードが厳しいエリアなんで、お客様もクライミング内容そのものでは大苦戦。
そんな中で、色々と刺激は得られたでしょうか？

なかなか忙しい２人なので、まずはクライミングを着実に継続することが核心かもしれません。

具体的な講習内容
・ボルトの種類とチェック方法
・自作の簡易デイジーを使ったセルフビレイ
・ヌンチャクを掛ける向き(ウィップフラッシュ現象)
・終了点の仕組み(流動分散、固定分散、独立分散)
・ムーヴに関して、その場その場でのアドバイス

頻度の問題もあって伸び悩む彼ら。
上手くなるキッカケになりたいものです。

レッドポイント戦略

１２月２１日(火)は、またもや城ヶ崎で遊びクライミング。

今回も、レッドポイント目指して１つのルートを練習練習。

さて、Ｒ．Ｐ．(レッドポイント)は、いくら無制限リハーサルありと言っても、練習過程には一応のセオリーはあります。

まず、全ムーヴの解決。
次に、楽なムーヴを研究したり、手順を覚えたり、小休憩場所を研究したり。
さらに、少しでも力を抜けるように、体のちょっとした動きを工夫。
最後に、トライ。

普通、累計７日間くらいトライしてダメなら、別のルートに目標を変えます。
理由は、あまりに繰り返してトライすると、進歩する要素が減ってきて、トレーニング効率が悪いからです。

ただし、日数オーバーの例外はあります。

例えば・・・
「やればやるほどミスが発見できて、進歩がある！」
「自信を付けるために最高グレードなどにチャレンジで、ちょっと延長戦！」
「そのルートをトライすること自体が、生き甲斐！？」
なんて場合です。

さあて、何日トライするか、封印になってしまうのか？

まだ、ムーヴも全解決出来ていないので不安です。
が、今日は少し希望の光が見えました。

具体的なルート
・海賊フック(5.10b)
ウォームアップ

・風に吹かれて(5.11a)
ウォームアップの筈が、１テン

・サザンクロス(5.12b)１便目
１本目直後のムーヴ探り、進歩なし

・２便目
１本目直後のムーヴ探り、懸案の１手を何回か止める

・３便目
１本目直後のムーヴ探り、もはやヨレヨレ。
最後に、前回の最高到達点まで練習に登ろうと思ったが、ヨレて不可能。
クライムダウン回収。

今回、１本目直後を８手のボルダーとして分解してみました。
最初の４手、懸案の１手、最後の３手、という３分割では出来ています。
少しは可能性が見えて、良かったです。

力を抜く

１２月２０日(月)の夜は、Ｔウォール江戸川橋にてジム講習。
本日は、常連のＹさんとＴさん。

クライミングでは、「力を抜け！」とよく言われます。
が、どこの力を抜くべきか分からず、アドバイスにならない場合もあります。

スポーツクライミングの場合、１番最初に疲れて落ちる原因になるのは腕、もっと言えば指や手のひらです。
つまり、そこの力を温存するのが、最優先というわけです。

今回は、指に力を込める持ち方(カチ持ち)と、指を引っ掛けるようにする持ち方(オープンハンド)とを練習しました。

要するに、「温存する余裕がある場所なら、オープンハンドを積極的に使う」って練習です。

彼らのグレード(5.10aくらい)では、まだ手掛かりは相当しっかりしています。
しかし、それでもガッチリ握るか、手の皮を引っ掛けるように持つかで、前腕の筋肉ムキムキ度合いが後ろから見て明らかに変わるんですよね。

これは、自分で意識するのが結構難しい技術です。
今日一日で習得とは言いませんが、まずはキッカケになればと思います。

具体的な講習内容
・レストの種類の復習
・カチ持ちとオープンハンド
・一撃出来る程度のリードで実践練習

ところで、Ｙさんはリードのビレイが、いつの間にか上手くなってました。
そういうことも大切ですよね。

大沢崩れ見学

１２月１９日（日）は、富士山へ。

　

今回は、ちょっと変わった依頼で、運送会社の社長（通称：牛社長）に付き合うのみ。

　

ガイドでも、講習でもないように感じますが、以前、相当お世話になっていた人なので、何なりとお申し付け下さい（笑）。

つまりは、ボッカ・ビレイ・リードなど、その場で言われた作業を何でもする、山バージョンの付き人ですね。

　

当日の車を降りるまで、行き先は二転三転。

朝１０時過ぎに、富士山吉田口のスバルラインを車で走っている状況でした。

　

最終的には、御中道と言われる富士山中腹を巡る道を、途中まで歩いてきました。

大沢崩れという崩落地の横断が難しいので、今回もそこを見に行ったのみ。

一周することはしませんでした。

　

往復３時間くらい、アイゼンを使うか微妙くらいの樹林帯ハイク。

装備は、先日買った新品冬靴と、アイスアックスだったりしましたが・・・。

まだ富士山も、雪が少ないですね。

　

具体的なコース

・富士スバルライン御庭駐車場　～（右回り）～　大沢崩れ　～（往路を戻る）～　駐車場

大沢崩れを見に行けたのは、来年の富士山での話のネタとしても収穫でした。