富士山に関して色々

今シーズンも、３週間ほど富士山に行ってきました。

普段の仕事よりも激務なので、これ以上の期間はなかなか続けられそうもありませんが、興味深い仕事です。

今年から、シェアツアー・プライベートツアーという企画を行っており、旅行会社を通さずに、個人の方が簡単に我々「太子舘ガイド」を雇うことができるようになりました。

登山道や山小屋の混雑を避けられる９月でも参加可能です。

HPにある日程の他にも、９月４日もシェアツアーが催行されますので、ご興味のある方は是非ともどうぞ。

https://www.mfi.or.jp/taisikan/private_tour.html

さて、雑談として、個人的な富士山ガイドへの興味を２０２２年バージョンで書いておきます。

①お客さまが登山素人に近いながらに、モチベーションは高く、登頂・天気敗退・リタイヤ・景色などの全てに対して感動が大きい。

②お客さまは毎年レベルが同じぐらいなので、ガイド自身の力量変化を感じやすい。

（レクチャーの上手さ、団体を統率する能力、色々な話で楽しませたりして暗くならないようにする能力、登山のリーダーとしての判断力、など）

　目安として、お客さまの何%がリタイヤしたか、下山で足が痛そうなお客さまが出る確率をどこまで下げられるか、などの客観データもある。一方で、下山時の笑顔、お客さまの雰囲気・感想などの、数値化しにくいデータも肌で感じられる。

　ガイド技術だけでなく、「このギリギリの人をお鉢巡りに連れて行ったら、絶対に自分も大変だけど、まぁ頑張っちゃうか！」といった捨て身の頑張りも有効・・・。比較対象が２０代前半の若手ガイドだったりするのが疲れるが、技術偏重も良くないことを再認識させられる。

③ガイド同士で、建設的な議論の機会がある。

（普段の私の仕事は、全く無い。新人ガイドを研修するのも、「ガイドとは何ぞや？」を再考する機会になる。）

④旅行会社、山小屋、ガイド、５合目で働く方々、などと関わる中で、資本主義・ムラ社会・観光業界などが、あまりにも身近に感じられる。また、それらの時代の変化も感じる。

社会勉強としても、濃密な時間。

⑤普段、なかなか勉強しない分野にも向き合うし、実践する機会もちょくちょく出てくる。

（ファーストエイド、自然・歴史などの観光ガイド、など）

総じて、色々と考えさせられます。

超大変だけど、刺激が強いので、しばらくは頑張りたいと思います。

来年こそは富士山と思っている方は、富士山登頂率向上プログラムも、是非ともよろしくお願いします。

https://www.mfi.or.jp/taisikan/mountain_tour.html

（９月以降の募集を、まだ開始していませんが、是非ともチェックしてみてください。）

９月分の予約受付

８月１１日（木）の２１時より、９月分の予約受付を開始いたします。

富士山はその前後含めて、本当に色々なことがありました。

少し落ち着いて、まずは普通に登りたい気持ちです。

では、引き続きよろしくお願いします。

富士山に行ってきます

明日から８月２日まで、いったん通常の講習はお休みにして、富士山ガイドに行ってきます。

仕事が少なければ帰宅しますが、まだ４日先のことしか分からないので何ともです（笑）。

１点だけ、お知らせ。

登山ガイドの林智加子さんとのコラボ企画で、岩場歩きのためのクライミング講習を小川山で実施します。

普段は、リードしか講習していない私ですが、今回ばかりはトップロープで講習しますので、これを機会に是非ともどうぞ。

https://soleilguide.com/tour_detail/detail/287502/

槍穂・劔などを目指す方など、是非とも丁寧な登り方を身に付けましょう。

別件で、ちょっとブログを書きたいなと思って、ついつい書くタイミングを逃してしまった２点。

面白く書く余裕がないので、要点だけまとめます。

①残置無視のコツ

・残置無視を「初登攀ごっこ」として十分に楽しめない

・安全意識を高めるキッカケにならない。

という方に向けて、その原因を考えます。

a)「いざとなれば残置を使おう。」というルールで登っている

⇨リード中やビレイ点での敗退シナリオまで含めて、残置は無いものとして戦略を組むと、初登攀ごっこが上質なものになる。一番ダメなのは、残置のクリップ我慢大会になっている状態。

b)ビレイ点は残置を使っている

→時間が掛かり面倒なことは分かっていますが、最重要なポイントの１つ。カム複数で取ったり、立木で取ったり、ピナクルなどを、リード中にピッチを切るタイミングを考えながら登ります。ここに、残置を追うのでは味わえない戦略的な面白さがあります。そもそも、初登攀ごっことして、ビレイ点使ったらダメです。

c)トポのラインを追ってしまう

→理想は、行ったことの無い岩場をトポ無視でオンサイトトライすることです。三ツ峠、越沢バットレス、二子山中央稜の周辺を適当に登る、沢登りの途中など、どんな初級者エリアでも本気でやれば結構楽しめます。行きなれた岩場で行う場合、どうしてもライン名称が分かってしまうのですが、「２P目はプロテクションの取りやすさを考えて、〇〇ルートからトラバースして△△ルートに入る。」といったルートファインディングも積極的に行うべきです。これは、決して「○○ルートからの逃げ」ではありません。あなたのラインを読む眼には、それが登攀ラインに映ったので、自信を持って検証してみましょう。もちろん、a)で述べた敗退シナリオは十分に考えた上で、ダメならダメで敗退すれば良いのです。

②トップローパーからリードクライマーへ

リードでのグレードよりも、トップロープのグレードが高いことは、クライマーとしては褒められたものではありません。

スタイルとして格好いい・ダサいというのも、あります。さすがに、この水準ならスタイル論争になる心配も無いレベルだと思います。

ただ、その背景にある技術や心構えについて、正確にクライマー同士が語り合う機会は、少ないように思います。ついつい「あんなのクライミングじゃない。」と言いたくなりますが、これは批判として幼稚だったと、自分の過去についても思います。

ここが正確に語り合えれば、かなり世界は変わるのかもしれませんね。

a)リード技術そのものが不安（墜落距離の予測、落ちる態勢、ロープが足に絡むことの予防、プロテクション技術、などなど）

b)登りが雑で、リードで本気トライすることが苦手。落ちたらダメなセクションで、落ちそう。

c)登りが雑で、リードだとパンプするタイミングが大幅に早い

d)先が分かっていない状態で登る怖さ・リスクに対して、どう向き合うべきかの戦略・心構えを鍛えようという気持ちが無い

a)〜c)は、リード主体の人からすると基本中の基本だと思います。

d)は、言語化されることが少ないので、どの程度意識しているかに相当なグラデーションがあります。初登攀ごっこの話とも通じるところがあり、登山・クライミング技術の根っこにある精神性だと考えています。パイオニア精神と、それに伴うリスク管理、と言ったら大袈裟ですが、ボルトルートのリードでさえも、多少は意識すべきことだと思います。

この２つの要点まとめで、何か登りを考えるキッカケになることができたら、幸いです。

ランナウトのクラック課題 2022.6バージョン

最近、配置替えが行われた、ジャミング・レイバック練習壁。

とにかく素晴らしいのは、程よいフリクションが板クラックよりも皮膚に優しく、微妙な凹凸でジャミングポイントをしっかりと考えさせることでしょう。

いつもながら、ヤマタケさんの工作力に感嘆です。

今回は、中間部がチムニーサイズながら奥行きが浅く、ワイド登りがしにくいです。

課題設定されていないので、自分なりに遊んでみます。

今回の自分ルール：

中間部の浅いチムニーを登る。右のクラックは、無し。

クラックの外側の縁、ホールド上面をスタンスとしての使用、ホールド上面のラップ持ちは、禁止。

登り方①：

レイバック&ニーロック。

ニーロック+下足の補助で、ノーハンドレストも可能です。

小さい人なら、また別のノーハンドレストも可能でしょう。

レイバックからニーロックで正対に復帰するのは、岩場でも頻出パターンです。これが見通せないと、レイバックに入るのが怖いこともあります。

登り方②：

上半身は、アームロック+ガストンor両手ガストン。

浅いグルーヴ登りをイメージして。

浅いオフィズスは時々ありますが、浅いチムニーは珍しいので、岩場ですら珍しいムーヴになりました。

先日、小川山でのボルダリング体験で、講習生の一人から

「出来てしまえば、やったことあるムーヴ、と思うものばかり。」

というコメントがありました。

その日は、小川山でフェース系を中心にやっていたため、「分かっちゃえばジムで体験したことあるムーヴばかり。」というのも納得できます。

なんせ、もともとジムは岩場を模してスタートしていますし、フェースというのはジムのホールドで再現しやすいので、岩場にあるフェースムーヴでジムで再現できないものを探す方が難しいでしょう。

では、岩場のボルダリングがジムと同じかと言えば、そこまでは思えません。

・ムーヴを探す過程

・落ちたらどうなるか、落ちられない場合の敗退ムーヴは確保できそうか？などのリスク管理

の２点があるだけで、だいぶ遊び方は違うように思います。

ただ、初体験で、そこに夢中になるまでには至らないのも理解できます。

（そこにフォーカスしやすいように、講習メニューを組んではいますが、奥深いテーマですしね。）

そこで、即興で楽しんでもらうべく、帰り際にジムには珍しいチムニーのボルダーをご案内しました。

すると、その課題は１０級ながら３人とも一撃ならず、全員二撃で大盛り上がり。

さらに、僕が裏から抜けるルーフチムニーのラインを掃除して、そこも遊んでもらいました。

帰りの車中、「岩場でしか体験できないムーヴに惹かれる」という講習生に、ジムでは再現しにくいムーヴについて話しました。

・スラブ（ジムのスラブと、花崗岩のスラブは、かなりコツが違う。もちろん、ジムのスラブも練習になるが。）

・ジャミング（ジムでは、スペースの都合上、ジャミング課題は少ない。）

・オフィズス〜チムニー（奥行きがあった方が使えるテクニックが豊富なため、やはりスペース問題になる。）

・洞窟などの穴抜け（チムニーと同じ）

また、「天井に頭を抑えられるようにようにしてルーフ下の緩傾斜を這うようなムーヴ」とかも再現しにくいでしょう。

上記を踏まえて、岩場に行くときは、以下の取り組みをオススメしています。

・ムーヴ探し、リスク管理（この場合、終了点作業とかではなく、クライミング中の判断力）などの習得こそが、岩場の醍醐味。

・ジムで練習しにくいムーヴ主体の岩場を積極的に選ぶのも、有効なトレーニング方法であり、岩場らしい楽しみ方の１つ。

これは、特にマルチとか本チャンを意識して登りたい人には、強くオススメしたいですね。

トップロープで難しいフェースを触らせてる山岳会の人達をよく見かけますが、目的と方法のミスマッチを痛切に感じてなりません。

８月分の予約受付

梅雨の晴れ間が続くという状況に、ホッとしている方も多い最近でしょうか。

６月２７日（月）の夜２１時より、８月分の予約受付を開始いたします。

富士山ガイドからは８月２日には帰ってくる予定ですので、以降は通常通りの申し込みが可能です。

小川山での岩場リード講習は、復習参加に是非ともオススメです。スラブが苦手という方も多いので。

また、先日ボルダリング体験を行った日は、スラブ、フェース、ワンポイントのハンドクラック、ワイドと１日の中で複数の代表的な形状を楽しめたので、なかなか良かったです。

マルチピッチ体験も、岩場リード講習を頑張るモチベーションになったそうで、私としても嬉しいことでした。

では、どうぞよろしくお願いします。

リードルートの封印タイミング

どんなにR.P.できなくても諦めず、打ち込み続ける姿はカッコいいという気持ちもあります。

一方で、「果たして打ち込み続けることだけが、上達への道なのか？」という疑念もあります。

ジムでトレーニングも兼ねて「ちょうど良い課題に打ち込みたい。」という話に絞ってみます。

（岩場に関しては、「人生観の違い」みたいな踏み込んだ話になってしまいやすいので。）

いくつかのタイミングを考えます。

①核心ムーヴができない

・１トライ目でできない

・数トライハングドッグしてもできない、

・フレッシュな状態でガバでアプローチして核心部だけを練習してみてもできない

・それを数回繰り返してもできない（まぁ、普通あきらめますかね？）

といったグラデーションはあります。

⇨ムーヴの練習という観点では、ボルダーの方が効率が勝ります。

　ジムでの長時間ハングドッグは難しいし、空いている時間帯などで可能な雰囲気だとしてもボルダーのように地上で体幹をリラックスさせて休憩できるよりは出力が低下していきます。ムーヴを聞いたり、他人の登りを見るのも、チャンスが少ないです。

　「どうしてもボルダーが好きになれない。」、「リードで落ちる練習、ビレイヤーの練習という観点も考えて、困難なムーヴに打ち込む練習を、実験的にやってみたい。」、「怪我などの理由で、ボルダーがほぼ不可能。」といった理由がない限り、一つの大きな目安だと思います。

　

②トップロープ、チョンボクリップ（ルート外のガバを持つなど）に頼らないと、R.P.への道のりが絶望的

「ちょうど良い課題」を登ることによって、得られるものは何か？という問いに繋がると思います。

●リードの基礎（安全管理、岩場や登山への練習という広い視野で）

落ちる態勢、墜落距離の計算を考慮しながら、オンサイトトライやハングドッグする緊張感で得られるものがあります。ビレイヤーも、それによって磨かれます。

●リード技術の目標（登るため）

ムーヴができるルートを、少ない回数で完登できれば上手い。ムーヴができるのに、トライ数が多いほど下手。（同じボルダー能力であれば、リード技術でトライ数が決まるはず、という話。）これを磨けるならば、リードの練習になっていると感じます。

これらの技術習得という点では、「どんな手を使ってでも、どんなに日数をかけてでも、１本最高グレードを登れば良い。」とは限りません。

繰り返しますが、反論として「これはトレーニングではなく、生き甲斐なんだ。」と言われる可能性も、特に岩場では十分にあると思います。

③繋がる気がしない

「核心ムーヴはテンション直後ならできるが、下から繋がらない。」というパターンです。

ボルダーの「できないけれど、打ち込めば可能性を感じるムーヴ」と同じ状況で、最後は嗅覚みたいなものに頼らざるを得ないと思います。

「核心ムーヴは相当ギリギリだけれど、その直前にレストポイントがあるから、R.P.の可能性は十分。」

「核心の１手は、テンション直後でも５分５分の域を出ず。その直前５手も、全くレストできない。合計６手の区間だけを、仮にボルダーとして取り出しても、自分の限界ボルダーグレードにすら感じるので、スタートから繋がる望みは薄い。」

「レスト、クリップに困りすぎて、核心云々じゃなく、とにかく疲れて上まで持たない。（そもそも、このルートに要求される静止能力が足りないので、基礎練習に戻るべき？）」

などといった、総合的な評価にならざるを得ません。

＜終わりに＞

こうやってまとめると、自分にとっても再発見がありました。

①、②は、まだまだ打ち込めばR.P.の可能性はあるけれど、別トレーニングを優先する判断、という話。

③は、R.P.できるかどうかの判断と、トレーニングとしての判断が、ほぼ一致するパターン。

「とは言え、限界グレードを更新したときの高揚感やモチベーション向上を考えると、ハードプッシュも捨てがたい。」という一般論は分かった上での、トレーニング方法の提案です。

「じゃぁ、今通っているジムは封印ルートばっかりで、もうトライするのは無いじゃん。」と思ったら、そこが工夫のスタート地点のはずです。

ボルダーやっても良いし、基礎の反復練習やっても良いし、フィジカル的なメニューを考えても良いし、と思います。色々な別メニューを練習してみて、次のホールド替え後に、「ちょうど良い課題」で腕試しするのも、一つの方法のはずです。

ヒヤリハットから学ぶ難しさ

GWツアー終盤は、５月５日（木）、６日（金）で、京都笠置。

最近、ボルダーにハマっているという狂祖さまに案内していただいて。

＜１日目の偵察＞

１日目はレスト日がてら偵察、２日目にちゃんと登るという計画です。

このとき、一緒に行った２人に反省すべき出来事がありました。

ともに、２日目のこと。

１件目は、カメチヨ。

朝イチで登った課題で、下降路の確認をしておらず、ボルダーの上で降りられなくなるという事態に。

この課題は、１mちょっと登ったところまでで核心終了。後は、易しいスラブを数歩登ると、ガバを取って岩の上に立てるというものです。

で、この岩では、この課題が最も易しく、かつ裏から歩いて降りられるようなラインもありません。

僕も、この課題は少し前に登っていました。ただ、そういう課題だと思って取り付いたので、最後の数歩はクライムダウンできるムーヴで登り、完登してから降りられるところまで降りて（そのムーヴを逆再生して）、１mほど飛び降りました。

その後、カメチヨは岩の上で途方に暮れつつ、３０分以上経った頃に、ようやく数歩のクライムダウンムーヴを成功させ、飛び降りました。

高さ数mの岩なので、その気になれば何かしらの救助も可能な気はしましたが、自力解決できて何よりでした。

そして、「〇〇さんとかと一緒に来てたら、めちゃくちゃ怒られて、馬鹿にされまくったのは間違いない。」みたいな雑談混じりの反省会。

高さが低い岩だったのと、最近トライしている多くのボルダーが裏から回れるので油断したのでしょうね。

＜転がる狂祖さま＞

２件目は、狂祖さま。

１つ目の動画の落ち方も、やや無用心気味ですが、これぐらいは時々やってしまうのも分かります。

２つ目、その課題の完登動画。こちらが問題です。

マントル直後、本人が予期しない形で足がスリップしたため、「こえっ！死んだと思った今。」と解説しています。

おそらく、ここで予期しない形でコントロールできない落ち方をしていたら、マット外に落ちるでしょうし、態勢も悪くなって怪我していた可能性もあります。

僕とカメチヨも、ドキッとしたことが音声からも伝わってきます。

しかし、その直後、完登を確信した途端に、大喜びへと変わります。

あそこは、警戒してトライをやめるべきだったのか、足のスリップは許されないという覚悟を持って慎重に登るべきだったのか、行きつ戻りつできるムーヴでのみ進むべきだったのか、足がスリップした場合のフォール姿勢やマット位置を考慮して突っ込むべきだったのか、反省はシンプルではありません。

しかし、それ以前に「喉元すぎれば熱さ忘れる」という人間心理を、奇しくも見事に捉えた動画になってしまいました（笑）。

＜同じ課題を登る私＞

この人間心理、自分の過去と照らし合わせるまでもなく、日常的に見かけます。

・危うい手繰り落ちしたら、本来はクリップ中止の判断を誤ったという話なのに、「次は〇〇すれば登れそう。」といったR.P.への道のりにフォーカスしてしまう。「さっきはパンプしていただけだ。パンプさえしなければ、手繰り落ちしない。」という別のルートに活きない言葉を口に出す人もいます。

・ロープをかなり危うく足に絡ませて登ったのに、「やったー！」と喜んでいる人には、誰も注意しづらく、本人もすっかり忘れている。

・クリップ忘れして注意されてどうにか事なきを得て、それから次のムーヴでテンションが入ると、トライ終了後もテンションしたムーヴの検討会をしてしまう。

・カムが抜けて、グランドすれすれまで落ちた上、落ちなければもう数歩上がるつもりだった（つまり、もう数歩上がってから落ちていたらグランドだった）パーティが、「やっぱクラックって怖いね。」と一言二言交わしただけで、落ちたムーヴの検討会をしてしまう。

（プロテクションセット技術の見直しとか、固め取りをサボったことへの反省とかは、無い。）

あえて挙げませんが、山でこそ、ちょっと危ない目にあったけど登頂（登攀、遡行）を完遂できたから「やったー！」みたいな話は、際限なく出てくるでしょう。

＜オマケで、狂祖さまの勇姿＞

少し俯瞰して、ヒヤリハットから学ぶ難しさの要素は何でしょうか？

講習で、そんな話ばかりをしているので、講習生のつまづきポイントを並べてみます。

①そもそも指摘されないと、それが危険なことに気付けないこともある。

②気付いても、喉元すぎれば熱さ忘れる。

③「もう登れたんだから良いじゃん。」、「次のトライで登れそうだから、そんな細かい話は良いじゃん。」といった、思考に陥る。

クライミングは、登れた登れないがルールとして明確なのが良いところでもあるが、それしか見ないという浅はかさも生み出す傾向がある。

→講習生には、このタイプは少ない。それ以外の登山者・クライマーに、よく見かける。

④「こんなことを繰り返していたら、確率問題で事故る！」という問題意識まで至ったとしても、的を得た分析をして、次のルート、似た状況に活かすことが難しい。

初級者の場合、メンター的な存在がいないと現実的には困難。

⑤誰かを責める議論、あるいは責められている気分になりやすく、あまり突っ込んだことを言わない方が、人間関係に傷が付かない。

この数日前に、僕自身が足を切株に打ちつけたという反省がありました。

日々ヒヤリハットだらけで大丈夫なのかと不安にもなりますが、細かいことを気にしまくればこそ今日まで生き延びている部分もあり、何とも言えません。

完登を本気で目指しつつも、リスクを学んだり、故障しにくい登り方を学んだり、ムーヴを考えたり、本気トライの心構えを学んだり。

実際、完登はオマケなのかもしれません。

＜偵察中＞

●追記

数日後、狂祖さまは反省を活かし、この課題を考えうる限り安全に再登し、色々なことを噛み締めたそうな。

午後から雨になりそうな日に、一人で向かったというから、さすがですねー。

＜クラシックな河原エリアも見に行く＞

＜顕著なクラック＞

＜シットダウンしないと意味がないくらい短い４番サイズ＞

＜レスト日じゃないときにトライしてみたいのがゴロゴロ＞

＜傾斜の寝たハンドクラックくらいは、登っておきます＞

＜２日目の本気トライ（スラブ）＞

＜諦めて自らフォール。その後、完登しました。＞