リードが得意、とは何か？

リードが上手くなりたいと思ったとき、フィジカル向上やムーヴ習得を考えると、ボルダーをやるべきなのは、一般的だと思います。

ハングドッグでムーヴ練習をする、というのが非常に効率が悪いため、「リードではムーヴ上達を期待するのではなく、その他の上達のためにリードを練習する」と割り切る方が良い、と思います。

（練習うんぬんではなく、単純にハングドッグしているルートをR.P.するため、という欲の話は一旦脇に置きます。）

では、その他が上達しまくった「リードが得意な人」とは、どういう状況なのでしょう？

一般的には、

・レストが得意

・持久力がある

・土壇場の頑張り、じっくり丁寧に登る慎重さ、などの駆け引きが上手い

・リードでのフォールに慣れている

などが挙げられます。

そして、これらはリードを練習する場合の目標になります。

ただ、目標とするには、あまりにもフンワリした概念ばかりで、練習に行き詰まりそうです。

練習に行き詰まると、闇雲に登れそうな課題をR.P.して塗りつぶしていく作業だけしかしなくなります。

それでも、少しずつは伸びるのですが、しっかり考えた方が弱点に対して網羅的に練習できるはずです。

そこで、目標を幾つかにブロック分けしてみます。

①完登率

仮に、同じボルダー能力の２人が居て、１人がリードが得意な場合、リードの完登率には大きな違いが出るはずです。

・O.S.率の違い

・R.P.までのトライ数の違い

・R.P.できる最高難度の違い

これについては、以下の例で考えます。

「ジムボルダー４級が５０%一撃できて、３級がコンスタントに１デイで登れる人が、リードが得意になったと仮定すると、どこまでグレードを伸ばせる可能性があるか？」

まず、この人は核心部３級以上のルートをO.S.することは、ほぼ不可能です。

同様に、核心部２級以上のルートをR.P.することも、ほぼ不可能です。（めちゃくちゃ通う、という話は一旦置いておきます。）

・スラブ、凹角など、大レストできるタイプ

⇨４級が核心部のルートでも、直前が大レスト可能ならO.S.率が３０%。

　５級が核心部のルートなら、９０%以上のO.S.率。

　１〜２日間でのR.P.では、３級が核心部のルートがコンスタントに登れる限界。

・120°以上のハング

⇨４級が核心部のルートは、ごく稀にO.S.可能。

　５級が核心部のルートは、７０〜８０%を目指せる可能性あり。

　１〜２日のR.P.では、４級が核心部のルートがコンスタントに登れる限界。（例外的に、核心部３級が登れる場合もある）

これが、目指すべき最終形だと思います。

（上記の例で２級が核心部のルートを、死ぬほどハングドッグを繰り返してR.P.するというミラクルも存在し得ますが、今回の「リードが得意になる」という主題とは異なります。）

逆に言えば、ここに漸近してきた人は、リード技術の伸びしろが非常に小さい状態です。

練習の比率を、ボルダー主体にすることを一考すべきでしょう。

②リスク管理

・ビレイ（下部での際どいフォールに対応できる、ロープの弛みが絶妙、立ち位置の工夫が良い、自分より登れる人に対してもムーヴやクリップ態勢の予測をしている、など）

・手繰り落ちの可能性が低いクリップ態勢を作ること

・全般的に、安定感のあるムーヴであり、岩場でも安心したトライができそうなこと（これを意識的に練習しているクライマーは、超少数。最近は、プリクリやTRリハーサルが当然のようになってきたのも、ここに一因があるように思います。）

・フォールに対する慣れ（フォール姿勢の上手さ、フォール距離の予測、ロープと身体との位置関係、などへの予測。ジムの場合、オブザベの段階で、かなりの精度で予測できるはず。）

③その他

・ビレイのロープを絡ませない

・ハングドッグの作法

などなど

で、①〜③に関して、何を伸ばしたいかを考えて、自分でメニューを組みます。

本気トライをすべきなのか、何かしらのメニューを行うべきなのかは、コーチが居ない限り自分で考える必要があります。

最後に、僕自身への当てはめ。

①で目指すべき最終形に相当漸近しているかもと感じつつも、まだまだ細かい伸びしろは感じています。グレードを上げるという観点では遠回りでも、①を意識することの価値はありそうです。

②は、「自分は安全だ。と思ったら、それがリスクの始まり。」という恐ろしいジレンマがあるので、生涯に渡って追求を止めることができない分野です。幸い、講習などでディスカッションする機会に恵まれているので、考える機会は豊富そうです。

③は、ジムではメインの練習内容では無いですが、作業形のクライミングでは意識しまくることになるので、常に心の片隅に置くべし、という感じです。

これって、ボルダーをやるからこそ、①〜③が相対化されて見えてくるという話でもあります。

講習生の皆さんは、とりあえずボルダーを楽しめないところからの脱却が第一歩でしょうか。

河又の順子ルーフ、一応は完登

１月１２日（木）は、一人で河又へ。

先週も行ったのですが、寒さやら色々あって、バラせた部分が出来なくなっており、一歩後退。

本日の夕方、ようやく登れました。

※初登者のラインとトップアウトのラインが微妙に異なるため、「一応」自分の中では登れたこととします。

＜具体的なライン＞

第３部を越えてから、忍吉９８のボルト１本目付近へクライムダウンを交えてトラバース。そこから何手か右へトラバースすると、忍吉９８の右面に出る。ここが5.7ぐらいの脆い緩傾斜なので、浮き石に注意しながら慎重にトップアウト。

初登ラインの方が岩も綺麗だし、ラインが自然なのも理解していましたが、このぐらいじゃないと私にはフリーソロできませんでした。

この課題、とにかく凄いです。

クラックとボルダーをやる人は、やった方が良いです。

高さとか、最後のフリーソロパートとか、石灰岩洞窟の臭いとか、コウモリとか、脆い岩のセクションとか、足が遠のく要素もあります。

☆ルーフワイドあり（低いので、ご安心下さい。例によって、ヘッデン。）

☆ジムっぽいルーフムーヴあり（低いので、ご安心ください。）

☆天井チムニーあり（下開きチムニーで、ホールドがあるので、ムーヴは単純ではない。）

☆なるべく落ちたくない高さのセクション（ギブアップのフォールまでセーフぐらい）と、絶対に落ちられない最終セクションの考え方を分ける必要あり

全長２５mという長大な課題です。

内容は三ツ星なんだけど、マイナス要素の減点は人による、って感じでしょうか。

僕は、通算４日目の本日に向けて、マットを３枚持ち運ぶために荷締め用のベルトを購入してしまいました。

まるで、冬山１週間の装備を持ったかのような、フラつきでした。

ただ、お陰で第３部もギブアップのフォールまでは許容できる状態になったので、一気にムーヴ解明が進みました。

３人でワイワイとセッションすれば、理想でしょうか。

ちなみに、２日目と３日目は、フリーソロパートの練習用にヘルメットを持参していました（笑）。

ところで、ボルダー課題をやるにあたって、何点か葛藤があります。

①亀裂が入ったホールドも、何度もバラしで触っているうちに、「さすがに剥がれないだろう」と、段々と大胆な荷重方向・荷重量で使うようになってしまう。

　→いつか事故を起こす可能性があるが、これを完全禁止することも難しい。当たり前だが、理想は「リスクがある課題は、少し実力に余裕を持った状態でトライする。」ことだが、今回はギリギリを攻めた感はある。

②バラしで、落ちる可能性が高い場所が決まってくると、そこ以外のマットを減らせるようになる。

　→これって、R/Xのルートをトップロープリハーサルしてから登るのと、若干似ています。一般のルートでも、落ちちゃいけないセクションをトップロープリハーサルして自信を付けてからリードするのと、若干似ています。「落ちたら事故だけど、ムーヴ分かっちゃえば落ちる気がしないから登る気になる。」というイメージ。

　　僕は、落ちたら事故の場所では、自分が取りうるムーヴに対する「ものさし」をブレさせたく無いと常々思っています。クライムダウンできる範囲で探るのか、完全に見切って突破するのか、これが出来ないなら降りるべきという考えです。

　　これって、理論上は単純ですが、自分の能力とか体調で正確な判断をするためには、「ものさし」を常々研ぎ澄ますのが理想という気がしています。少なくとも、悪い練習によってブレさせたくは無いのです。

　　そこを考えると、ちょっとグレーな感じはするのですが、強調して意識するというマイルールを課して、実際にはマット位置変更を積極的に行っています。

　　「PDぐらいのクラックで、恐々テンション掛けながらトップアウトしたら、次はムーヴが分かったらから行けちゃう。」のと似ています。トップロープリハーサルを自主規制したとしても、これだけは許容になってしまうけれど、注意して行うのが現実的かなぁと。

　　同様の理由で、フリーソロパートの練習でヘルメットを使用しましたが、繋げトライではヘルメット無しというのも、若干は引っ掛かりますよね。まぁ、「ものさし」には全く影響しない気がするので、雪崩ビーコンやらファーストエイドキットみたいな純粋な保険と考えて良さそうです。

この葛藤って、この課題に限った話ではないのですが、今回は強制的に向き合わされた気がします（笑）。

ムーヴとリスク管理の関係は、なかなか奥深いものですねー。

ただ、しばらくはジムなどで比較的安全な課題を登りたい気がしています（笑）。

レイダウンスタートの楽しみ方

１２月２９日（木）〜３１日（土）は、豊田にボルダリングツアー。

カメチヨと。

初日のみ、MJさん。２日目まで、狂祖さまが一緒に。

＜久々の岩場で、存分に楽しむMJさん＞

＜痛風と腰痛を押して、とりあえず現地までは来た狂祖さま＞

今回は、普通にフェース目的。

気になっていた桜餅（e、スラブ系）は、また敗退です。（１２月２９日）

名前不明の課題いくつか（下の写真など、２〜３級ぐらい）は登れました。（１２月２９日）

ムーンサルト（e、ハング下のトラバース課題）は、どうにか宿題回収。一応、このツアーの成果でしょうか。（１２月３１日）

ダイアモンドスラブ（d）は、また敗退。（１２月３１日）

＜楽しいヒールフックの連続課題。１時間弱の打ち込みにて、完登。＞

指や腕がヨレたときに、ふと歩き回れば割れ目があります。

課題と呼ぶにはチンケですが、低いだけにインバージョン（反転）の練習にはなる代物です。

＜まずは、自分でルール設定＞

まずは、ルールを決めます。

・スタートホールドを決める。

・シットダウンスタートにする。

・レイダウンスタートにする。（背中を付けて寝転ぶようにスタート）

・三点倒立スタート、逆立ちスタートもアリにする。

その割れ目が、ムーヴ的に面白くなりそうなルールを決めます。

ルーフクラックで、インバージョンからの戻りムーヴをイメージすると、色々とアイデアが湧いてきます。

写真のクラックだと、SD（シットダウン）スタートにすると、右側にテラス状のスタンスがあることも手伝って、普通のレイバック課題になりそうですね。

＜今回は、レイダウンスタートを選択。＞

次に、身体を起こすムーヴをオブザベします。

スタート姿勢自体は、ルールを自分で決める以上は想定できていることが多いので、ここが唯一の未知との戦いになります。

当然、厚いマットを敷くと大幅にスタートの高さが変わってしまうので、

・マット無しで取り組むか？

・薄手のマットにするか？

・スタートしてからマットを引っ張って頭の下に敷くか？（パートナーに押し込んでもらうか？）

といった選択も、面白いところです。

＜狂祖さまは薄手のマットを選択、ニーロックを決めて離陸！＞

あとは、スタート直後にインバージョンの解除ムーヴに入ることもあれば、インバージョンのまま50cmぐらい進んでから解除ムーヴに入ることもあります。

（発表された課題や、リードのように、インバージョン部分が長くは無い。ただ、それでも結構面白い。）

＜この課題は、スタート直後にホールドが出てくるので、入門的＞

オススメポイントを挙げます。

・岩が密集しているボルダーエリアなら、かなりの高確率で発見できる。

・指や腕が疲れないので、トレーニングとして良好。ジムボルダーで指が疲れてからスローパー課題をやったり、スラブや凹角課題に転戦するのと似ている。

・ツアー中のレスト日に、軽めに数回遊ぶくらいはやっても翌日のフェース系の本気トライには影響しにくい。

・家で腹筋するより楽しい。

・ルーフクラックの貴重なオンサイトトライに備えて、テクニック習得になる。

・経験上、「クラックを集中して練習しよう！」と思い詰めると、擦り傷が酷くて耐えられないので、フェースの合間に余興的に挟むのが心地良い。

＜ルーフクラックが少々高さがあったため、逆立ちスタートでトライする私＞

マイナスポイントも挙げましょうか。

・いつ何時、割れ目に出会えるかが全く想定できないため、原則的にフェースとクラックのどちらにも対応できる服装で岩場に向かわねばならない。

・人がいるボルダーだと、奇異の目で見られるか、尊敬の目で見られるかは、運次第。

・少々汚れる。

・少々の掃除道具を、ボルダー装備の中に常備したくなる。

＜逆立ちスタート、トライ失敗＞

＜逆立ちスタート、一応トライ成功＞

この練習方法は、野猿谷で用語化された「ハサマリング」の延長です。

地上１〜２mだけが被ったワイドは、SDよりもレイダウンの方が面白くなることが多い、という経験則から、この練習方法に至りました。

やってみると分かりますが、どこまでアリなの？というルールの明確化が難しく、一般化したゲームにはなりづらい印象です。

SDスタートにも多少そういうところがあるので、何となく想像いただけることでしょう。

ノーハンド課題と同じく、あくまで余興を兼ねたトレーニングかなと思います。

追記

２月に関しても、アイスクライミング講習を早めに予約受付しておきました。

前後に岩場での講習が入ると、私の準備・片付け・運転が持たないので、あらかじめ前後日を休業やジム講習に限定するためです。

スケジュールに反映させておきましたので、予約メールを送る前に、どうぞ御確認ください。

２月分の予約受付

急で申し訳ありませんが、明日の１２月２６日（月）の夜２１時より、２月分の予約受付を開始いたします。

先日、河又の順子ルーフに再訪して、どうにかムーヴ分解はできました。

最終パートは、忍吉９８の１本目ボルト付近まで一旦クライムダウンし、忍吉９８の右側の緩傾斜を登るというラインで何とか突破できました。このラインは汚いですが、傾斜が緩いので無限レストが随所で可能なので、落ち着いてムーヴを探りながら登れます。

一般的なフリークライミングルートとして考えてマイナス要素を挙げればキリがないのですが、充実感が凄いのは何とも山っぽいボルダーですね。

繋げに再訪したいと思います。

修正力とは何か？

１１月１７日（木）は、マルチピッチリード講習にて、越沢。

女性Mさん、男性KBさん。

１２月３日（土）は、マルチピッチリード講習にて、越沢。

女性Mさん、男性TGさん。

KBさんのリード中、ちょっと危ういシーンがありました。

いわゆる「上に活路を求める」登りで、プロテクションセット態勢を作るのがちょっと大変なので、どんどんランナウトしてしまいました。

クラックの5.10aとかで行ったら、誰が見ても危険行為です。（余裕な人がランナウトするのとは、見た目にも明確に違う。）

しかし、マルチの傾斜の寝た壁で、RCCグレードⅣ級〜Ⅴ級（体感で、岩場の5.7〜5.9

レベル）でやってしまう人が多いのは、理解できます。

ちょっと苦しい態勢でプロテクションセットしているより、数歩進めば楽になる可能性が高い、という「経験値」（カッコ付きの経験値）を積んでしまうのもあるでしょうし、「経験値」は無くても傾斜が寝ているが故に誘い込まれます。

そして、稀に非常に恐ろしい目に遭います。

この手の失敗は、過去の卒業生も多くが行っており、復習参加で来た卒業生も全く直っていないことも数多くあり、私も胸が痛みます。

とても根深い問題で、これを修正したいという強い思いが、私の講習スタイルを日々変える原動力にもなっています。

実際、ムーヴLv.0や岩場リード講習で教えるムーヴの基礎も、昔よりも相当ボリュームが増えました。

しかし、こういった事態は、未だに散見されます。

実際、KBさんも前回講習でも同様の指摘をしたところでした。

誰でも１度や２度の失敗は必要なので、講習中での事故可能性は受容せざるを得ないとしても、こういったヒヤリハットの回数を最小化して欲しいとは思います。

ここで、「修正力とは何か？」という問いを立ててみます。

①課題発見能力

そもそも、ジムの5.11とか４級とかが登れる運動能力がある人が、Ⅴ級レベルでプロテクションセットの静止ができない（別の例を挙げると、「Ⅳ級レベルで逆再生可能ムーヴを貫けない」）のは変ではないか？

このまま登攀能力を上げていっても、マルチピッチを安全に登るという当初目的の１つは、達成できないのではないか？

いつの間にか、「グレードを上げたい、〇〇という課題を登りたい」ということだけにフォーカスしてしまっていないか？

②練習方法の立案能力

ジムでの練習方法、ボルトルートやクラックのショートルートでの取り組みを、再考する。

ジムでの練習例）

・グレード〇〇までは、全てのホールドで５秒レスト

・グレード〇〇までは、デッド禁止

・グレード〇〇までは、足音を立てたらムーヴやり直し

・グレード〇〇までは、逆再生可能ムーヴだけで登る

・グレード〇級までは、ボルダーのようにクライムダウンが厳しい状況であっても、行きつ戻りつをしてでも一撃に拘る

グレードと一括りにしましたが、課題の特性で、デッド禁止に無理があるルートが低グレードで存在することもあります。

ここにも、一定レベルの考察力が要求されます。

自分が、岩場での登りが危なっかしいと感じる方は、たとえ主戦場がボルトルートであったとしても、この手の練習方法を追求してみる時間を作ることをオススメします。

③いわゆるPDCAサイクルを何度も何度も回す

問題意識が間違っていても、練習方法が間違っていても、目的の能力はほとんど伸びません。

①〜③の何か１つが欠けても、修正は難しいです。

講習生の中で修正力が高い人は、①の問題意識を私が投げかけたら、②と③を色々と試せる人だなと思います。

行き帰りの車中や、宿での会話だけで、練習方法を見事に修正していくのです。

そういう人は、ロクスノを読んでも、トップクライマーの記録を読んでも、我がこととして練習方法を微調整していくのでしょうね。

そう考えていくと、私自身の修正力の低さ、意識の低さも突きつけられる心持ちです（笑）。

もちろん、そう出来ないのが凡人なので、②や③についても講習でお付き合いしたいと感じています。

何年も講習を続けていただく方は、こういった考え方そのものも身に付けていただきたいです。

これは、今回挙げたようなリスク管理に限らず、

・特定ムーヴを覚えたい

・特定のフィジカルを上げたい

・苦手を克服のための原因分析したい

・オブザベ能力を上げたい

などの、あらゆる場面に必要な思考方法だと感じます。

もはや、クライミングに限った話じゃない気もしますが、クライミングで実践するにはクライミングの基礎が無いと不可能でもあります。

１０年前に講習を始めた頃は、まさかこういう考え方こそが講習すべきこととは、思っていませんでしたねー。

フィロソフィー

明日の２１時からの、１月分の予約受付もよろしくお願いします。

重複投稿したため、気付かれない可能性を感じました。

１１月２５日（金）は、自分のクライミングにて小川山ボルダー。

ようやく、フィロソフィー（初段）トラバース課題、が登れました。

１０年前は、全く歯が立たず。

以下、秋シーズンの振り返り。

今年の初日で可能性を感じ、２日目にムーヴ解決するも繋がる気配ゼロ、３日目は疲労困憊で触らず帰宅、４日目は繋げ練習するが完登イメージ湧かず。

しばし封印して、延長サブウェイにフォーカスする日を２日間。

こちらも、今一歩ですが、秋も深まってきて周辺にあったスラブの宿題とかが回収されました。

タイムトンネルというワイドも面白かったです。

で、３週間のトレーニングを経て、本日行ったら好調の兆し。

アップしていても、３週間前とは、できるムーヴの幅が違います。

３０分でムーヴをバラし直して、１時間ほど繋げトライしたら完登できました。１トライごとに５〜１０分は休憩する感じです。

以下、トレーニングで良かった点。

①１５分程度だが、ランニングが続いた

これまでは夜に走っていたので、岩場帰りの日も、夜のジム講習の日も走れず。

結果的に、平均週１回だった。

これだと、完全レスト日を無くす程度のコンディショニングのみ。

今は、レスト日と午後からジムの日には、起床後に朝食前に走るスタイルに変えたので、２日に１回は走れるようになりました。

温熱蕁麻疹なるものが自分にはあるらしく、しばらくぶりに走ると全身が痒くなります。初期の緊急事態宣言中のように、毎日走っていれば平気なのですが、週１回走るというのは色々苦痛でもありました。

②ウォームアップの強度を上げた

腕や指を疲れさせないようにしつつ、体幹部に与える刺激を漸進的に増やすことを意識して取り組んでいました。

これに関しては、この秋始めた訳ではなく、何年もそうやって来たのですが、かなり効果を感じました。

部分的に体幹トレをするのではなく、じっくりと身体を動かすことでクライミングに必要な様々な部位の弱さを感じることができるので、非常に興味深く、個人的には趣味レベルとして楽しんでいます。

③ウォームアップ後にトレーニングを入れることにした

主には、ガバでの片手足ブラ。この態勢での静止練習です。

これを何セットかやると、腕も指も疲れてしまうので、その日の本気トライにも悪影響が出るのですが、こういう時期も必要かなと思ってやりました。

「トレーニングあるある」で、このトレーニングだけは強くなりましたが、実際の足ブラ、ロック系の動き、などにどの程度のプラスがあるかは、計測が難しいと感じています。

ただ、感覚的には伸びしろはありそうです。

本当は、片腕ロックがやりたいのですが、まだまだ無理そうです。

④就寝前のストレッチを、動的ストレッチ主体に変えてみた

主には、この２つ。

https://www.youtube.com/watch?v=kpg5oRGFXns

https://www.youtube.com/watch?v=Ezj0ot3UWVE

運動前が動的ストレッチの方が良いのは、まだ感覚的にも分かるのですが、風呂上がり就寝後は未だに半信半疑。

ただ、ストレッチによる腰痛が軽減されたので、ちょっと良さそうです。

これを覚えたことにより、岩場で身体を動かして暖め直す動きにもバリエーションが出てきたのは、効果が大きそうです。

⑤ここ２ヶ月間以上、リードを封印して、ボルダー主体

これは、ちょくちょくやることですが、そういう時期を作るとフィジカルに目を向けやすくて良いですね。

リードの場合、「ムーヴはできるぐらいの内容を、いかに少ない回数でO.S.やR.P.に持ち込むか？」というゲームを頑張ることで、リード技術が伸びると考えています。そうなると、必然的に、心技体のうち心技に目が向くので。

あとは、リードをやるとリスク管理の話が、脳内の半分くらいを締めますし。それはそれで、すごく大切な時間で、今後も一生続くとは思います。

①、③、④は、ごく最近（１〜数ヶ月）の話ですが、全部ちょっとずつ効果を感じるので、なかなか楽しめています。

延長サブウェイは、風が抜けて寒すぎたので来年ですかねー。