トライ毎のインターバル

１２月２５日（水）は、ムーヴLv.0。

女性OGさん。

クライミング初心者で、一度落ちたら、すぐ再開してトライする人を見かけます。
ボルダーであれ、ロープでテンションが掛かったのであれ。

これだと、疲れているので、また失敗することが多いです。

じゃぁ、どのくらい休むのが良いんでしょうか？

一概に、時間で伝えることは出来ないので、イメージをお伝えします。


①ムーヴに必要なパワーが、回復したと感じること

１トライ目よりも５トライ目の方が、そのムーヴにも慣れて来るので、成功できる確率は上がります。
だから、１トライ目より５トライ目の方が、筋力面では疲れているはずなのに、成功することも多いものです。

とはいえ、１トライ目で１００％の力が出せるとしたら、２トライ目で９０％、３トライ目で８０％、・・・って流れだと、さすがに５トライ目は絶望的です。
ボルダリングにせよ、リードのハングドッグにせよ、まるで意味のないトライになります。

イメージは、１トライ目で１００％、２トライ目で９８％、３トライ目も９７％、・・・ってのが理想的です。

で、例えば１０トライしてもダメなら、大休憩or諦めて別の課題、という流れです。


②瞬発力or持久力

出来ない１手を練習するのなら、１トライ毎に３０分休むのはバカバカしいです。
逆に、１０ｍのルートで途中で疲れて落ちるのなら、落ちてから１分後に再スタートしても、回復しておらずに落ちるでしょう。

このときに参考になるのは、筋トレ等のインターバルです。

５０ｍダッシュなら、短時間のレストでも、次のタイムは意外と落ちないでしょう。
でも、１５００ｍ走で１分のレストで再開したら、実質的には３０００ｍ走みたいになっちゃいます。

このあたりの時間の目安は、クライミングの入門書を参考にしながら、体感で微調整してください。


③改善点を考えること

実質３手だけの核心部なのに、失敗したら１分（時間は課題にもよる）とか休むってのは、最初は苦痛だと思います。
私も、初心者の頃はそうでした。

だって、落ちた瞬間はヘロヘロじゃない！
だから、ついつい休まずに再開してしまうのです。

慣れた人は、この１分で
「今のは、なんで失敗したんだろー。」
「次は、こうやってみようかなぁ。」

と、考えています。

あまりに思い浮かばなければ、周りのクライマーにムーヴを尋ねることもしばしば。


要するに、クライミングのインターバルは、

“フルパワーに再充電しながら、改善点を考える時間に充てる”
というのが基本だと思います。


ちなみに、トレーニング方法として有名な“インターバルトレーニング”ってのも、

これらの原則は踏まえた上で、ギリギリ短いインターバル時間を意識して効率的な筋トレを行う、というイメージです。


頑張って書いてはみましたが、結構やっている人にしか伝わらない内容という気もしてきました・・・。

岩場へのアプローチ

１２月２４日（水）は、湯河原にて岩場リード講習。

女性NSさん、女性Hさん。

岩場では、アプローチを講習生にルートファインディングしてもらうことが多いです。
（特に、小川山が勉強になります。）

なぜなら、岩場へ辿り着くのは、意外と難しいのです。
でも、それがクライミングの中にも、登山の要素があるようで、ちょっと面白いと思います。

湯河原の場合は、駐車場から岩場が見えております。

さらに、岩場の直下までは、ハイキングコースが続いています。

ですから、
「あの辺が、前回も講習した桃源郷です。そこを目指してください。」

とだけNSさんに指示。

ですが、岩場を通り過ぎて行こうとしました。

そこで、湯河原に初めて来たHさんが気づいて、
「そこにある岩場も、一応チェックして行きませんか？」

との一言。

結果は、そこの岩場の下まで行ってみたら、NSさんの記憶とも一致。

「ここです！ここです！」
ということで、到着しました。

教訓としては、

①岩場があったら、一応これかどうかチェックしておく。
もしも、違ったとしても、それがトポに載っている岩場であれば、あとどのくらいの距離かを予想できる。

他にも、

②分からなくなったら、分かるところまで戻って確認。分かるところが無ければ、スタートまで戻っても良い。

これは、登山で道に迷ったときと同じノウハウですね。
今回の場合は、スタート地点で岩場が見えておりますので、スタートまで戻れば確実でした。

ちょっと、納得いかなかったNSさん。

「復習のために、１人で駐車場のトイレに行ってきます。」
と言って、ちゃんと岩場に戻って来られました！

「エライ！」
と、私も思ってしまった瞬間。

というのも、NSさんは登山をやっていません。
だから、この必要性も実感しにくいかと思っていたので。


湯河原の桃源郷は近いので、慣れた人にとっては、

「こんなところ、迷いようが無い。」
なんて、思うでしょう。

だけど、もしかしたら場所を覚えてしまっただけで、岩場を探すノウハウは、まだまだ甘いかもしれませんよー。

アプローチ１０分のエリアは迷わなくても、小川山やミズガキでは迷っていたりしませんか？
（実際、かなり難しいエリアも多い。）

このノウハウは、私も毎年のように成長を感じます。
地形とか岩の特徴を、言語化する能力が上がってきているのかな？

そんな訳で、アプローチ記録のために写真とかを撮るのは、どうも好きになれません。
そんなことしたら、山の力がない状態で、山奥の岩場に入ろうとしちゃうんじゃないかと。

まずは近場で迷いながら、岩探しの能力を上げて行きましょう！


具体的な講習内容
・ムーヴ講習（手を馴染ませる、スタンスを押す力、股関節を曲げるメリット）
・落ちる練習、止める練習
・終了点作業練習（結び替えの実践編）
・ボルトの種類
・実践本気トライ
NSさん：フック船長（5.10a）をフラッシュ
Hさん：ルート名なし（体感5.7）をオンサイト

デジャヴの先へ

二子山の記事で、うっかり書き忘れ！

「ルート名を、付けるとしたら？」

という問いに対しては、

“デジャヴの先へ”

ちなみに、デジャヴというのは・・・

壁の弱点を突くあまり、壁の側面にあるヤブっぽいところを登ってしまうと、
「あれ、何このデジャヴ感？」
「デジャヴルートですね。」

という気分になってくるものです。

＜小川山の某岩場における、デジャヴルート＞

今回も、一部にデジャヴルートを用いたライン取りとなっておりますが、後半は良いピッチの連続でした。
中央稜のオリジナルラインより、面白いピッチもあったと思います。

ちなみに、IKさん、SRさんペアも中央稜の近くを登ったのですが、それとも全ピッチ異なります。

中央稜を登ったことのある皆さんも、まだまだあの壁には登るラインが隠れておりますねー。

バックアッププラン

１２月２３日（火）は、二子山にてマルチピッチリード講習。

女性WNさん、補習の女性MJさんのペア。

＜パートナーシップが確立されてきた２人＞

今回、２人が敗退リミットと決めていた時間は１５時でした。

「その時点で、頂上がすぐ近くであれば、完登を優先。」
というオプション付きで。

＜１ピッチ目＞

その根拠としては、

①日没１６時半ごろ、１７時過ぎには暗い。
②同ルート下降になった場合、懸垂下降に不慣れな分、２時間は見ておきたい。
③山頂から取り付きまでは登山道があり、それを利用できる。

＜日向に仕切り直した１P目＞

一方の不安要素としては、

①アプローチの様子からして、山頂からの登山道には雪が残っている可能性大。
②１２月という時期的に、暗くなって寒くなると、歩行・懸垂下降ともに思ったように進まない可能性大。

＜オブザベ中＞

と、この辺までは共通理解です。

で、実際に
「頂上まで、あと１or２ピッチじゃないかな？」
「ここまでに比べたら傾斜も落ちて来て、登れないピッチも出てこなさそう。」

ってところで、１４時５０分。

予想通り、判断に迷う場面到来です。

＜２P目＞

ここで、２人とも

「まぁ、行きますよね。とりあえず、この次のピッチだけでも。」
というだけの会話を済ませ、出発！

で、大方の予想通り、このピッチを終えて１６時。
さらに頂上は近そうな雰囲気を漂わせ、

「まぁ、行きますよね。とりあえず。」
という程度の話し合いで、ゴーアップ。

＜２P目＞

結果的に、１７時に頂上に到着。

ヘッ電での登山道下降も、雪の状態が想定範囲内だったため、無事に取り付きに戻って来られました。

＜一旦、ロープをしまって、岩稜歩き＞

ただ、このプランって、相当リスキーなものです。

せめて、１５時の時点で、
「このまま突っ込んで、もし頂上が思いのほか遠かったら？」
「頂上まで登ったけれど、登山道の雪が軽アイゼン必須のレベルだったら？」

といった話し合いをすべきだったと思います。

＜オブザベ中＞

そこで、

①ヘッ電での同ルート下降になったとしても、「この支点を懸垂に使えば大丈夫」ってことを記憶しておけば、９９％以上生きては帰れる。

②登山道に予想以上に雪が多くても、多少の悪さなら、懸垂下降で悪場を越えてしまおう。それなら、９９％登山道で強行下山できる。

といったバックアップのプランを、用意しておくべきだったと。

今回に関しては、
①は、２人とも連続懸垂下降に自信がなくて、ボンヤリした予想。
②はWNさんだけが思いついていて、MJさんと共有しておらず。

＜クライミング再開して、３P目＞

本当なら・・・

今ぐらいのプランニングじゃぁ、日没ギリギリまで頂上を目指すなんてクライミングは、やっちゃダメ！

これじゃぁ、３～４回に１回くらいの確率で、ビバークになっちゃいますねー。

で、帰りの車の中、それについて会話していたら・・・。

２人の中で、無言のうちに共有されていた、バックアッププランがあったそうです。

＜１５時過ぎの綺麗なクラック＞

そのプランは、、

本当だったら、１５時に帰るべき。
で、色々心配なのは、ボンヤリは分かっている。

ただ、最悪暗くて降りられないときは、石田さんの手を借りるのも止む無し。
もちろん、暗くなっても、なるべく自分たちで降りられるようには頑張るけれど。

っていうか、そうやってでも完登はさせて頂きたい。

そして、このプランを石田さんの前で話しあったら、

「そりゃ、反則でしょう。」
って、下山決定になっちゃうかもしれないので、ここは無言で・・・。

＜後ろの山は、北面なので雪が＞

それを聞いて、「なるほどー！」と思いました。

講習だからこそ、普段よりギリギリまで頑張るというのは、よくあることです。

でも、それをバックアッププランとして考えて、しかもそれは伏せておくことを無言のうちにパートナーと共有！

＜４P目のフォロー＞

これは、講習でしか使えませんが、良い経験の積み方ではあったと思います。

まぁ、直接言ってもらっても良いんですけどね。

＜５P目＞

で、この件だけ見ると、結構不安な感じですが・・・

WNさんは、今回でマルチピッチリード講習を卒業といたしました！

その他もろもろ、

・リード中の判断
・ロープワークの混乱具合
・ちょっとしたリスク回避
・パートナーとの話し合い

などの総合評価で。

＜日没です＞

今シーズンは、もうマルチピッチは厳しい季節ですね。

また春から、二子山、三ツ峠あたりから、トレーニングを積んでくださいませ！

＜なんとか明るいうちに＞

ちなみに、今回はトポ無視だったため、二子山中央稜とは、大半を別ラインでトップアウトしました。

春にでも、改めてオンサイトトライできますねー。

＜完登！で、これから懸案の下山！＞

１日の組み立て

１２月２１日（日）は、城ヶ崎にてクラックリード講習。

女性MTさん、男性OGさんのペア。

男性ITさん、男性ONさん。

本題とは逸れますが、本日は山の知り合いを増やす会です！

まだ、参加可能なので、連絡お待ちしております。

＜ジャミングでの引き付け練習＞

クライミング講習で、多くの方が充実してくださる配分ってのが、あるように思います。

①地道な基礎練習：２～３時間

②新しい知識習得：３時間

③本気トライなどのクライミング自体を楽しむこと：２時間

ってのが、経験上は良さそうです。

だから、私もこれを目指して１日を組み立てます。

＜ちょっとしたチムニー練習＞

①で、基礎力向上のため。
計算ドリルみたいな感じです。

岩場リードなら、ムーヴ練習。
クラックの場合は、ジャミング練習。

＜カムで落ちる練習＞

②では、いわゆる本に載っているけど、習わないと勘違いしやすい内容。

岩場リード：
リードの注意点、落ちる練習、終了点の仕組み、など。

クラックリード：
カムセット練習、ギアのラッキング、プロテクション戦略、など。

＜地上でのカムセット練習＞

そして、①と②を踏まえて、本気トライ。

落ちる練習をしてからなら、結構頑張れます。

しかも、本気トライをするほどに、①と②の重要性も分かって来るので、学習意欲も上がる印象。

＜無名の5.4くらいの２本なので、いつも空いている＞

ただ、その人の進捗状況、性格、岩場のコンディションなどで、その割合は変わってきます。

だいたい、①と②の割合を高めざるを得ません。

例）
不意落ちしそうなムーヴ能力だと、本気トライより、ムーヴ講習をしたくなる。
落ちるのが極度に怖い人だと、落ちる練習をマイルドなパターンから、徐々にやっておきたい。

＜ITさんも、ついにカム購入＞

そうなると、クライミングを楽しむ１日としては物足りなくなると思います。

それが分かっているだけに、不完全燃焼の講習生を見ると申し訳なくも感じます。
それが原因で、次回は参加しないかもしれませんしね（笑）。

＜鬼ころし＞

今回も、前夜に講習順序をイメージしている段階からして、①と②を重点的にやりたい気持ちがウズウズ。

その分、不完全燃焼にしてしまうドキドキも感じながら。

満足度、講習したい内容。
これは、必ずしも一致しないので、サジ加減には毎回悩みますね。
考えた結果が上手くいくと、私も嬉しくなります。

＜だいぶ安定してきたMTさん＞

で、本日に限った結果。

ITさん、ONさん：
本気トライなし。
ただし、カムセットを覚えたり、カムで落ちる練習をしたことで、結構満足してもらえた様子。

MTさん：
鬼ころし（5.7）をオンサイト。
現状のクライミング能力で、渾身の１本！
夕方４時前のトライでしたが、やって良かった。

OGさん：
鬼ころし（5.7）をフラッシュ。
余裕のクライミングでした。
彼の場合は、もう少し難しくないと、本当の実力が見られないでしょうね。

＜性格が表れる、プロテクション戦略＞

満足度と講習内容が、両方充実した会心の１日は、毎回って訳にはいきませんねー。
止むをえない部分と、私の技量不足の部分は、どっちもありそうですが。

MTさんだけは、会心に近かったかな？
他の３人は、次回に期待してお待ちくださいませ。

具体的な講習内容
・ハンドジャム練習（ボトミング、脱力、ゆっくり馴染ませる、肘の向き）
・引き付け練習
・トップロープでのムーヴ練習（足置き、ジャミング、バック＆フット、など）
・地上でのカムセット練習
・カムで落ちる練習
・実践本気トライ（MTさん、OGさんが、鬼ころし）

アルパインリード講習前に、アイスを必修にしている理由

１２月２０日（土）は、八ヶ岳の南沢小滝にて、アイスクライミング講習。

女性ARさん、男性HYさん。

＜朝から、良い天気＞

昨シーズンに設定してから、まだ誰も受講していないアルパインリード講習。
参加条件が厳しすぎて、現状の講習生のレベルには、まだ合わないんです(笑)。

その参加条件の１つに、
・南沢大滝もしくはそれ以上のアイスクライミングを、ノーテンションでリードしたことがある

というものがあります。

＜雪化粧＞

バリエーションの中には、アイスなんぞ出てこないルートもあるのに、なぜ？
という問いも多いので、それに答えます。

まず、これまでに阿弥陀北稜でリード講習を３回、赤岳天狗尾根で体験講習みたいなものを２回、実施したことがあります。

そのときの経験から、色々思うところあっての結果です。

＜コントが絶えないアプローチ＞

①アックスの振り方、アイゼンの蹴り込みは、雪でも重要

今更ですけど、バリエーションでは易しいセクションでのランナウト、ノーロープが日常茶飯事です。
それに対応するには、“安定したムーヴ”の一言。

バーチカルっぽいアイスを登るムーヴは、急な雪壁、草付きをノーロープで登る力と近いと感じます。
バーチカルアイスでは、ムーヴがパンプを抑えます。
バリエーションでは、ムーヴが死亡リスクを抑えます。

＜早めに到着して、貸切＞

②装備の取り回し

例えば、アックス収納。
肩に掛けるのか、腰に下げるのか、ザックにしまうのか？

あるいは、流れ止め。
流れ止めを付けることによるリスク（アックスが自分に飛んでくる、など）。

それから、普通のカラビナ、スリング、ロープを、手袋で操作すること。

＜取り付きにて、アイスボルダー＞

③アックスを使ったムーヴ能力

対角線バランス、レスト。

＜午前中は、他に１パーティのみ＞

④フリークライミング的な感覚

冬は、アイゼン・アックスを使っている時点で、フリークライミングではないと言われます。

とはいえ、ノーテンションで登れたら嬉しいし、レストしながら次のムーヴを考えているときは、楽しさもあります。
その辺の感覚は、やってみないと分かりません。

＜ウルトラ防衛隊＞

で、こういったことを、バリエーションの最中に教えるのは相当無理があります。

寒いことが多いうえ、時間的にも余裕がありません。
地道な基礎練習を固めてから、入門ルートでリードを教えるのが、当塾流儀なので。

アイスクライミングエリアの取り付きで、高さ１ｍくらいのボルダー練習しながら、
「あーでもない、こーでもない。」

とディスカッションするのが、一番良いと思います。

で、昼前からは実践編でトップロープ練習。

＜フォームは、まずまず＞

もう１つは、装備です。

これまで、冬山歩きしかしてこなかった人にとって、クライミングの装備をそろえるのは大変です。
手袋、ヘルメット、アックス、アイゼン、などなど。

さらに、それらの購入に関しての質問メールも、当然ながら膨大になります。

そうなると、やっぱ
「最初は間違った装備で来ちゃっても何とかなる、アイスゲレンデで教えさせてください！」
「最悪、アックスくらいなら忘れても貸せますし！」

という安心感も大切です。

＜トップロープで、本気トライ＞

最初はアイスゲレンデで、冬のクライミングに入門した方が、講習しやすいということですね。

そして、バリエーションも少し難易度が上がれば、
アイスクライミングの技術そのものも重要になってきます。

そういう意味でも、絶対に無駄にはならないので、頑張ってみてください！

＜初回から、かなり上手かったHYさん＞

具体的な講習内容
・安定した態勢でないと、アックスは上手く振れない
・靴ひもを締め直して、踵が浮かないようにすると、スタンスが少しガバ足になる感覚が得られる
・レスト
・何度も蹴り込んで、良いスタンスを作っても良い
・踵を下げると、ふくらはぎのレストになる
・体幹を意識して対角線バランスを作ると、アックスが振りやすい
・不安定な一手のまま進むと、負のスパイラルに陥りやすい
・アックスを振るときに、脱力しておいてインパクトの瞬間に握ると、安定しやすい
・凹みを狙うと、アックスが引っかかりやすい
・スクリュー回収練習
・アックスを肩に掛けておくこと

などなど

＜「出来ました！」＞

アイスクライミングも、１回では到底教え切れないコツが沢山です。
何回か講習する中で、まずはアイスに慣れて欲しいですね。

そして、アイスのリード、そしてバリエーションに挑戦して欲しいところです。

＜午後は、低気圧が迫っているというのに、大混雑＞

山の知り合いを増やす会

週明けの１２月２２日（月）に、定例の山の知り合いを増やす会を、新宿にて行います。

ジムリード講習や岩場リード講習ぐらいでも、練習相手が増えるのは、とても楽しいことです。

将来的に、マルチやバリエーションなんかに行くようになると、出会ってその場で「行きましょう！」とはなりにくいもの。
人間としての相性、安全意識の共有とか、いろいろありますよね。

早め早めで、知り合いの輪を広げてくださいませ。

参加希望者は、私までメールお願いします。

集合、お店に関しては、こちらです。
http://ishidajuku.web.fc2.com/gathering.html

変わること、変わらないこと

１２月１８日（木）は、ムーヴ講習Lv.1。

男性FKさん、男性NMさん、男性SIさんの３名にて。

講習する中で、教え方は日々マイナーチェンジしていると何度も書いております。
その反面、講習生に求めているゴール地点は、３年前と比べて、ほとんど変化を感じません。

例えば、自立した登山者・クライマー。
これは、私が１０年くらい山をやった経験上、この要素が一番楽しいと感じたから。
たぶん、これが変わることは一生ないと思います。

他にも、フリークライミングを（低グレードでも良いから）ちゃんと取り組んでから、マルチピッチを始めた方が良いという講習枠組み。
つまり、ジムリード、岩場リード、クラックリード、マルチピッチリードの順序。
これも、自分がそうじゃない順序で学んできた経験から、反面教師的に考えた方法なので、今後も変えないでしょう。

他にも、
・安全だと判断しているなら、落ちるまで頑張れ！
・危ないと思ったら、敗退出来る方法を残しておく。（特に、マルチピッチ以降で）
・ロープワークは、スピードだけじゃなく、洗練が大事
・ムーヴは、グレードだけじゃなく、安定感が大事（特に、岩場において）

などなど

意外と変わらないものです。

さて、以前から講習を受けている人にだけ分かる、マイナーチェンジの例。

以前：
・ネコ足
足音を立てないこと。
足が正確に置けていること、足の移動の際に体がコントロールされていることの証明。
省エネが上手い人は、余裕があるムーヴでは、ほとんどネコ足。

これを、講習初期の段階で説明。

現在：
①足をスタンスに馴染ませること
踵を少し回す感覚で、グリグリと微調整

②足がスタンスに着く瞬間に、気持ち減速すると、馴染ませるための微調整が少なく済むこと

※①と②を合わせると、結果的にネコ足に近付く。

③足音を立てないように意識すると、易しいグレードでも練習しやすいことを伝えることもある。

①～③は、同じ日に一気に教えることは、滅多にない。

もちろん、以前の方式で理解した人も多かったんですが、現在の方が理解する割合が上がりました。
そして、②に失敗して足音が立った場合も、①だけでも頑張ればリカバリーできることが分かりやすくなったように思います。


ネコ足を教えなくなった訳では、ありません（笑）。
要素を分解して、講習することにしたのです。


具体的な講習内容
・片手主体のバランスで安定させてから、手を出す
・片手バランスで足を動かすと、振られることが多い（FKさん）
・足を馴染ませる
・手を馴染ませる
・ラップ持ち（FKさん）
・肘をホールドの向きに曲げると、引きやすい
・トップロープのビレイを洗練（NMさん、SIさん）

・実践本気トライ
FKさん：5.10bをO.S.
NMさん：5.9をO.S.
この中で、より省エネなムーヴ、ビレイの洗練について指摘。