ジムで「ちょうど良い課題が無い」と、なるべく言わないために

ジムで、５級〜４級がやりたいとか、5.10c〜5.11aがやりたいとか、めちゃくちゃ分かります。

これが無くなると、「つまらない。（それ以上に難しい課題は、登れる気がしない。）」という感想を、よく耳にします。

これに対し、お客様の要望に応えるべく、ラインセット主体のジムスタッフの方々は、日々忙しくセットに励んでおられることかと思います。本当にお疲れ様です。

ただ、これを発言するタイミングは、本当に人それぞれです。

むしろ「もうホールド替えなの？、まだやりたいのイッパイあるのに。」という人も居ます。

ジムに来る頻度が週１回未満の場合は、「そりゃそうだ。」で終わるのですが、週３回来ていても、「まだイッパイある」と思う人も居ます。

思いっきり早い段階で、この発言をしてしまう人を心に思い浮かべ、反面教師にしてみましょう。

とりあえず、リードに関して。

①O.S.を大切にしない

疲れた状態（その日のラストなど）で、頑張ればO.S.できそうな課題を触る傾向がある。

オブザベに時間を掛けず、完登する気持ちが感じられない。

②R.P.の諦めが早い

ムーヴができて繋がらない場面で、工夫しながら完登へと持ち込むプロセスが下手。

同様に、テンション後に即座にはできないムーヴだが、「フレッシュな状態で何パターンか工夫すればできそう」という場面で、封印しがち。

③練習メニューを工夫できない

・うまく登れなかったが、練習になりそうなルートの再登。

・易しいルートでムーヴやフォームの研究。

・何かしらの方法での、持久力トレーニング。

などが思い付かず、「トライすることだけが練習」という沼にハマっている。

とりあえず、重要なのは上記３点だと思います。

少し論点がズレたものを挙げますと。

④ボルダリングをやらない

→２つのジムに通っているようなものなので、課題は倍になる。しかも、まぶし壁のボルダーには、課題は十分過ぎるほどある。本題とは逸れるが、重要。

⑤ファイル課題（完全記憶の課題）をやらない

→そもそも、これは無いジムが多いか？

⑥課題作りをしない

→お客さん課題を作って良いリードジムは、今や少数派か？

この件は、僕の自戒という面が強いです。

これを意識すると、「やりたいこと（練習すべきこと）が多すぎて手が回らないため、選択と集中が最重要。」という気もします。

トップアウトを目的化すべからず

ジムのリードで、クリップラインを間違える場面は、よくあると思います。

具体的には、６本目は右ラインのヌンチャクにクリップすべきだったのに、ついつい目の前にあった左ラインのヌンチャクにクリップしてしまい、このまま登ると危険（危険でないとしても相当なロングフォール）と考えて、テンションせざるを得なくなったというシナリオが典型的です。

さて、テンション後、他のホールド（周辺にあるルート外のガバ）を掴んでクリップを直し、そのままトップアウトしました。

この際、いくつかの懸念事項があります。

全て、よく見かける光景です。

①次のトライで、再び「うっかり左ライン」にクリップしてしまう。

　考えうる原因：

登りがアップアップで、「レストポイントで呼吸を整えて作戦を考える」という基本が出来ていない。（登る前は、「６本目は右ライン」と思って出発したはずなので。）

（リード全般の基本の欠如）

②次のトライで、右ラインにクリップすることは覚えているが、クリップ態勢が作れない。

　考えうる原因：

ハングドッグ中に、クリップ態勢まで含めて検証すべきだった。できれば、他のホールドではなく、そのルートのホールドでクリップすべきだった。

（R.P.戦略の基本の欠如）

③別のルートで、同じ間違いを頻発する。

　考えうる原因：

間違った原因を考察していない。あるいは、間違ってテンションとなり、登れるはずの１トライを無駄にしたことに、大した悔しさが無い。

（トライしているルートに限らない全般的なコツを見出そうとする心構えの欠如）

今回は、ハングドッグ中のクリップラインについて例示しましたが、色々な場面で共通する考え方だと思います。

考え方として最も重要なのは、③だと思います。

③を反省する人は、O.S.トライが得意になる可能性もあり、今後の練習方法の工夫にも期待が持てます。

ただ、やはり少数派です。

①、②を犯さないだけでも、ほどほどの難しさのルートを２〜３撃で登るタイプにはなれると思います。

つまり、

③を意識できる　　　→　上達が早そう。歳を取っても、細かい技術的な成長を楽しめそう。

①、②を意識できる　→　実力範囲内のルートを短期間R.P.する力は高くなりそう。

といったイメージです。

ムーヴと落ちることへの興味

４月６日（水）は、一人で野猿谷ボルダー。

４月９日（土）は、亀千代と野猿谷ボルダー。

最近は、ボルダー主体で遊んでいます。

理由を自分なりに考えると・・・

ボルダーを「やらなきゃ」ではなく、「やりたい。」と思うタイミング。

という一点に尽きる気がします。

以前よりもムーヴに対する理解が深まったので、おおよそのムーヴ選択肢を何パターンか出し尽くした後の、微調整が楽しくなって来ました。

具体的には、「ホールディングやバランス、力の入れ具合、フォームの微調整によって、ムーヴを成功に導く過程」が、感覚だけでなく、ある程度まで理論的に行えるようになったのが大きいです。

グレードは大して変化ありませんが、 十数年前に「半年丸々ボルダーしかしない」と決めて頑張っていた頃よりは、だいぶ興味深いムーヴ実験ができるようになったと感じています。

あとは、とにかく「落ちること」を考えることが面白いです。

下地、高さから、「どう落ちても平気そう」、「正しく落ちれば平気そうなので、ムーヴ選択や本人の意識が重要」、「落ちられないので、行きつ戻りつ、読み切って突っ込む、などの総合判断」という３場面が、満遍なく現れます。

意識が頻繁にスイッチされて、飽きにくいと感じています。

その点では、クラックのオンサイトトライに似ています。

相変わらず、落ちる態勢そのものはボルダラーの皆さんよりも苦手ですが、なまじ運動神経が良くない方が初級者のうちから“この手”の話をよく考えるので、僕自身にとってはプラスなのだろうと思います。

具体的にトライした、主な課題

４月６日（水）

・Twist　初段（？）　ワイド系。前回、半日丸々打ち込んで宿題だったので、ようやく。

・見ざる　４級　フェース系。スタートできず。そのうち、また。

・末祈る猿のイエス　１級（？）　ワイド系。ちょっとスタートとか、疑問があったけど、多分２撃。

・コーネリアス　１級　小ハング越えのフェース課題。フック連発のムーヴを練りに練って考えて、ようやくR.P.。

・ジーラ　２級　同じくフェース課題。ムーヴは、大体バラせた感じなので、是非とも再訪すべき課題。この課題の中で、親指の使い方について興味深い発見があった。

４月９日（土）

・Shout　初段（？）　ワイド系。３月にまるで出来なかったが、今回バラせた。が、終盤のマントルが確率的なムーヴになってしまい、繋がらず。徐々に解決していく感じだったので、結局、この課題だけを打ち込んだ一日。クラックとフェースを半々で登る予定が、擦り傷が酷いことに。

落ち方

３月２０日（土）、２１日（日）は、自分のクライミングにて野猿谷。

カメチヨと。

もはや、講習記録を書き連ねることに、体力的にも限界を感じてきたので、少しスタイルを変えて行こうと思います。

コロナで、講習生の写真が使いにくいなどの事情もあります。

本日は、落ち方。

たまたま撮影してもらった動画が、完登していないシーンが多かったので、少し集めてみました。

１つ目は、ヒールするか、普通につま先で踏むか迷うぐらいのマントル。

ヒールだと安定するし、手を返すタイミングでの手首の痛みも無いのですが、フォール時にヒールを解除しにくいリスクがあります。

結局、このトライでは手を返すタイミングでバランスを崩しかけたので、早々にヒール解除してギブアップ気味にフォールを選択。

動画にはありませんが、次のトライはつま先で踏んでマントル成功しました。

＜落ち方考察①＞

２つ目は、ホールド欠損。

スタートがインバージョン（上下の反転）なので、ルーフ奥にマットを敷きたくなります。実際、出だしで落ちたトライも何トライかありました。

ただ、結果的にホールドが欠けて落ちた際は、肩から上（頭部も含む）がマット外に出てしまっています。（実際には、マットに背中が当たるのが早く、痛みは全く無かった。）画面右下に見える岩には当たりそうも無いので、死亡リスクまでは感じません。

しかし、土に頭をぶつけたとしても、脳震盪っぽい状況が予想されるので、やはり危なかったと確認できます。

マットは、もう少し手前に敷くべきだったと思います。

＜落ち方考察②＞

＜②の完登時＞

３つ目は、インバージョンからのギブアップ。「誰でも普通こうやるよね。」という感じ。

下地に岩があるので、マットがあっても不意落ちはかなり厳しいです。しかしながら、実際にはフォールはしにくく、ムーヴが起こせなくなってギブアップ気味に落ちるのが通常、という都合の良い課題です。

こちらは、今回は登れなかったので、次回の宿題。

＜落ち方考察③＞

動画で、落ち方に着目する機会って、あまり無いですよね。

自分自身が登るときは、相当気をつけているのですが。

パターン毎に傾向と対策を考えることもできますが、結局は「その都度考えることを止めない」ことに尽きる、とも思います。

オマケ①　トポに無いラインで、インバージョンの基礎練習。

＜オマケ①＞

オマケ②　多少苔があっても、一時間ぐらいで掃除完了するのが、こういうボルダーの楽なところ。

５月の予約受付

４月４日（月）の夜２１時より、５月分の予約受付を開始いたします。

小川山での岩場リード講習は、スラブが苦手な方には是非とも何度も御参加いただきたい内容です。

たとえ、岩場リード講習を卒業まで通っていただいた方であっても、１回の参加でお伝えできる内容は限られたものです。

ただ、そこで得られたものは、きっと何度も思い出す内容になるかと思います。

今年は、GWを休業とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。

初登者の考えを意識する

フリークライミングの１つの考え方として、
「初登者と同等以上のスタイルで登ってこそ、再登したと言える。」

というのがあります。

一番顕著なのは、

「マット無しで登られた課題を、マットを使ったらダメでしょ。」

というものです。

たしかに、下部での落ちる姿勢の難しさ、中間部での落ちられない場面の多さ、上部での「もしかしたらマットのお陰で助かるかも」という保険が無くなる感じ、などを考慮しても、まるで同じ完登とは思えません。

僕自身はマットを使うので、「それじゃぁ、〇〇を登ったとは言えない。」と言われれば、その通りだとも思います。

他方で、その人がどういう考えでマット無しで登ったのかも、少々気になります。

①岩と真摯に向き合い、自分が克服してこそクライミングだ

②時代的にマットが無かっただけで、今なら普通に使いたい

③本人にとって簡単だったので、マットを敷くのがめんどくさかった

④マットを敷けない、敷いても意味があまり無い（川に落ちる、下地が悪すぎる、など）

⑤その他

通常、名のある課題だと①、②だと思います。

②の場合、それに追従するのもナンセンスに思えます。

・ナッツで登ったルートは、カムで登っちゃ反則？

・リングボルトで登ったルートは、現代のボルトに打ち替えたら反則？

・昔の登山装備で登った雪山は、現代装備で登ったら反則？

・携帯電話が無い時代に登った山は、携帯持って行ったら反則？

など、色々と考えが巡ります。

また、開拓者本人も、「今なら普通にマット使うよ。」と言う可能性も十分あるため、自分だけが拘るなんてアホかなという気もしてきます。

当時の登り方に感嘆はしますが、同じことをする必要は無いという考えです。

一方、①の場合は、難しいと思います。

僕の考えでは、２つ考慮すべき点があります。

A.開拓者が、再登者に自分を超えてより良いクライミングをして欲しいという感情

僕自身も、上からぶら下がってボルトを打ったルートが１つあります。そこ以外、全てナチュラルプロテクションのマルチなので、止むを得ない妥協だと今でも思います。結果、僕はトップロープ状態でムーヴを探った上でのR.P.で完登しました。ただ、そこを再登する人には、是非とも下から普通にトライして欲しいと思っています。僕の場合、僕より強い人は無数にいるので、いくらでもO.S.する人が出るでしょうけど（笑）。

さらに、この話がトップクライマー同士の高難度課題であれば、「クライミング界の限界を押し上げる一助になれば。」という想いもあるでしょう。

B.際限なく安易になっていく流れへの警鐘

マットを使えば、落ちる姿勢や、落ちた場合の想定、クライムダウン敗退に対して、甘い人でもトライできるようになります。ただ、「それで本当に事故が減るのか？」という疑問もあります。実際、マットはあっても事故はあります。

単に、「怖がり」と「度胸がある」の二項対立でしか考えられないボルダラーを生み出してしまい、登りながらのリスク管理を真剣に考えなくなってしまうのではないか、という危惧が昔からあったのでしょう。

例えば、登山道難路などは、整備すればするほど弱い登山者が来るので、事故が減るのかは微妙なところ、という印象を持つ方（ガイドなどのプロ系の人）もおります。

リードでも、際限ないスタイルの妥協が、本当に安全に繋がっているかは疑わしいと、僕も思っています。

この問題は、マットが事故を減らしたかの統計を取ることに意味はなさそうです。

つまり、「装備進歩が、クライマーの意識退化を凌駕したか？」などということを調べるよりも、意識退化しない方法を必死で模索すべし、という結論が見えているからです。

この２点を考慮した上で、最終的にどう考えるかは、本人の価値観にも依存します。

僕は、

Aに関しては、「初登者に申し訳ないとは思いつつ、基本的には自分のスタイルを押し通す。」（僕自身の体重、落ちる技術では、ほとんどの課題がマット無しではトライを諦める方向に向かいそう。まぁ、実際には開拓した本人も、最初の何人かの再登者ぐらいしか気にしないでしょうし。）

Bに関しては、「際限ない妥協は回り回って自分自身をリスクに晒す、という考えで、自分自身に制限（これ以上は、無しってことにする）を与える。」

というのが現実的かなと思っています。

ボルダーマットを例にはしましたが、プリクリ問題、残置とトポを追いかける問題、トライ前に情報収集しまくる問題（動画も含む）など、割と何にでも当てはまる構図だと思います。

ちょくちょくBの観点では話していますが、たまにはAの観点を意識するのも良いことかなと思います。

ちなみに、僕は初登の記録をバックナンバーを漁って探すのは苦手なので、個別具体的な課題がどう登られたかは、あまり気にしないことにしています。ときどき有名クライマーの文章を読んで、考え方だけを感じるぐらいでも、インプット過多になりそうですよ・・・。

「モヤモヤが残る完登」をいろいろ挙げてみる

前記事の湯河原ボルダーの話を、一般化して「クライミングでよくあるモヤモヤした感情」として捉えてみます。

当然、登山にも通じる話です。

①危なっかしい完登

例

・ジムで、逆クリップに気づいたが、そのままR.P.した。

・ジムで、明らかにグランドフォールするタイミングでクリップを行った。

・クラックで、ロワーダウン回収中に、核心部のカムが効いていないことに気づいた。

・落ちてはいけないセクションを、自分ながら危なっかしいと感じるムーヴで突破してしまい、「２度とやりたくない」、「生きてて良かった」と思った。

②自力感の低い完登

例

・ムーヴを指示されながらマリオネット状態で登った。

・トップロープを張ってもらったり、ヌンチャク掛けが自分でできないルートを登った。

・自分ではアプローチで迷ってしまうエリアに連れて行ってもらったが、ルートではO.S.やR.P.などの成果があった。

・トポや残置を追いかけて、山のバリエーションを登った。

・連れられ登山で、雪山、バリエーションルートを登った。

③グラウンドアップ感の低い完登

例

・トップロープリハーサルを行った。

・掃除などの都合で、ホールドやカムセット位置を分かった状態でリードした。

・怖そうなセクションでのカムセット位置を、あらかじめ聞いてしまった。

④初登者のライン、トポのラインと違いを感じる完登

例

・ボルトが意図するラインとは、少しズレたラインを登っただろうと自覚している。

・人気ルートなのに、明らかに触られていないホールドを使い、脆かった。

・限定ラインが趣味に合わず、自分で「限定なし」や「無理の少ない限定」として登った。

・SDスタートしかトポに載っていないが、届く範囲スタートの方が自然に感じて、そう登った。

番外編

⑤設定ムーヴと大幅に違う完登（主にジム）

例

・ランジ課題で、飛ばないで届いた。

・スローパー課題なのに、ホールドのフチをカチとして持った。

・マッチ設定なのに、飛ばすことができた。

・蛇行ラインなのに、まさかのショートカットができた。（結果、使わないホールドがいっぱい。）

さて、どう思いますか？

④について補足します。

ボルトルートで「そこ使ったらグレード下がるよ！」と他人に言っている人はイマイチとしても、ボルダーのような小さい岩でラインが判然としないときに人に聞いたり、動画で確認してしまう気持ちは理解できます。

④は試合で言えばルールに相当します。「ルールは正確に決めてくれなきゃ困る。」という気持ちも分かりますが、「ラインなんて自分の目で見て決めるものだろ。」というクライミング観には岩を登る姿勢が感じられます。

ちょうど、ロクスノ最新号でも話題になっていますね。

答えの無い問題提起ですが、私なりの考えは以下。

①危なっかしい完登

→程度にもよるが、ミスによるリスク増大は完登失敗と見なす。その方が、長い目で見て自分のリスクを下げるため。

ただ、リスクを分かった上で取った行動（悪天につかまる可能性５%と分かった上で突っ込んで登頂した、１%の背中から落ちる可能性を分かった上でマントルに踏み切った、など）に関しては、全否定してしまうとアルパインっぽい遊びの自由度が極端に下がる気もする。しかし、それを続ければ、いずれ必ず大事故になるのも確か。

②自力感の低い完登、③グラウンドアップ感の低い完登

→なるべく厳しく完登失敗と見なす。ただし、ボルトルートで他人がヌンチャクを掛けているものを使う、掃除した結果でグラウンドアップが無理、などは仕方ない。

一方、上級者の方々で、危険なルート（R/Xのもの、フリーソロ）を③に関しては妥協してリハーサルしまくって完登、といった文化もある。

また、トップロープリハーサルにも、「落ちたら怖い」、「ランナウト区間が安全に登れない」などの消極的な理由ではなく、純粋にバラしやすい方法の選択として、上級者がトップロープでのバラしを一部許容している場面も見かける。初級者のリード技術不足によるトップロープリハーサルとは事情が異なるため、一見問題は無さそうでもある。

ただ、私個人は、ボルトルートでも未だに落ちたら怖いし、フォール姿勢やランナウト区間の安定ムーヴにも課題ばかりだと感じるので、この方法は採用できない。

④初登者のライン、トポのラインと違いを感じる完登

→人間なのでモヤモヤするが、最終的には自分がラインだと思うものを登ることに真剣になるべき。つまり、グレードやルート名を気にせず、ラインを登るのが、結局は心の健康に良い。結果、その場にいるクライマーと話が合わなくなることは、甘んじて受け入れるべき。

不自然なラインと感じても、余興やトレーニングとしては登っても良い。

番外編

⑤設定ムーヴと大幅に違う完登（主にジム）

→課題によっては相当モヤモヤするが、最終的には自分が登りやすいように登るしかない。練習として登る場合は別だが、トライとして登る場合は、「ルール範囲内であれば何でもアリ」というのがムーヴ戦略だと思う。リーチがある私は「ズルい」と言われることもあるが、止む無し。

以下、まとめ。

価値観は人それぞれとは言うものの、「皆、似たような考えに落ち着くべき場所がある。」という部分も大きいように感じます。

トップクライマーの〇〇さんと××さんの中間ぐらいのスタイル、などという感じで何パターンかに落ち着くものでしょう。私を含め、ほとんどの人はスタイルを確立する道半ばで一生を終えるのかもしれませんが（笑）。

スポーツとしての本質の一つが能力向上にあるため、「グレードが気になる」、「他人と比較してしまう」のも仕方ないですし、良い面もあるでしょう。

ただ、「何のために登るのか？」という原点に還ると、リスク管理とか達成感と向き合うことがアウトドアスポーツの本質だと思います。

クライミング友達とも、「どのルートを登ったか？」よりも、「どう登ったか？」、「どう苦労したか？」を話した方が盛り上がると感じています。

モヤモヤは、本質を捉え直すチャンスなんですかね。

１月２５日（火）は、ムーヴLv.0にて、男性WNさん、男性KIさん、女性THTさん。

１月２６日（水）は、ムーヴLv.0にて、女性NJさん。

１月２７日（木）は、リード１回目にて、女性HDさん、女性TNさん。２コマ目で、ムーヴLv.0にて、女性IGさん、女性YDさん、女性HUさん。

１月２９日（土）は、アイスクライミング体験にて、女性HNさん、女性Mさん。

１月３０日（日）は、クラックリード講習にて、女性YIさん。

２月１日（火）は、ムーヴLv.0にて、女性ONさん、男性UWさん、男性KTさん。

２月２日（水）は、岩場リード講習にて、男性NOさん、男性AHさん、男性SHさん。

２月３日（木）は、ムーヴLv.0にて、女性NJさん。２コマ目は、ムーヴLv.1にて、女性WNさん、女性MDさん、女性AMさん。

２月５日（土）は、自分のクライミングにて、湯河原ボルダー。カメチヨと。そして、この日は寒すぎて、一人で湯河原山頂へハイキング。

２月６日（日）は、岩場リード講習にて、男性MBさん、女性SHさん。

２月８日（火）は、リード１回目にて、男性KIさん、男性WNさん。

２月９日（水）は、ムーヴLv.0にて、女性NJさん。

２月１０日（木）は、ムーヴLv.0にて、女性IGさん、女性HUさん。

２月１２日（土）は、クラックリード講習にて、女性YZさん、男性SUさん、男性HDさん、男性NNさん。

２月１３日（日）は、雨でロープワーク講習にて、女性YZさん、男性SUさん。

２月１４日（月）は、雪上訓練にて、女性YDさん、男性MBさん。