５月分の予約受付

４月３日（月）の夜２１時より、５月分の予約受付を開始いたします。

５月からのクライミング講習は、小川山などの山梨・長野方面での講習がメインとなります。

ではでは、どうぞよろしくお願いします。

事故（ヒヤリハット）反省の講習依頼

ときどき、講習生から

「事故orヒヤリハットに対して、振り返りをしたい。」

という依頼があります。

本人なりの反省・パートナーとの話し合いもあるはずですが、講習にも意義を感じます。

私の講習中にも講習生の骨折・ひどい捻挫は、少なく見積もって過去十数年で４回あります。

知り合いでも、事故は毎年何件も耳にします。

ただ、諸々考えると書きづらいものです。

どうしても、僕が偉そうに反省点を挙げるような文章になりそうなので、実際の事故ではなく、ヒヤリハットを見聞きしたものを書くのが無難かなと思っています・・・。

特に、講習中の事故は、僕にも責任があり、当事者も登山やクライミング休止中だったりしますので。

今回は、ヒヤリハットに近い感じで軽傷で済み、かなり建設的な反省ができたため、参考記録としてまとめます。

すでに、「読みたい」というオファーもあり・・・。

３月２６日（日）も、そんな講習をストーンマジックにて。

講習生が、友達同士で登りに行った際のヒヤリハットについて、詳細に検討していきます。

本日は講習生５人。

（様々な意見を聞きたいという本人希望もあり、人数制限は今回は無しにて。）

以下、本人からの聞き取り、講習生の意見、私の意見などは区別なく整理。

私も、そのルートは登ったことがありません。

①発生状況（ボルトルートのエリアにて）

１本目のボルトの高さが４mほどで、その前でフォールして地面に着地し、足首を負傷。

→反省　★１本目の高さなど、主要ファクターが上手く言語化できず、ついついムーヴの詳細を先行して喋ってしまう思考。

※落ちる直前の必死さがホールドに向いているため、そればかり語りたくなる気持ちは重々理解できる。

②ファーストエイド

本人が捻挫と考えて、テーピングで可動域制限して、行動続行。

ただし、本人は負傷後に自重して登らず。

その後、自力下山のため３０分ほど歩行。

→帰宅後、足首がパンパンに腫れる。

　翌日、病院で診察を受け、ピンポイントペイン（圧痛）があり、剥離骨折と診断される。

　ただ、数日の固定で支障なく歩ける程度になり、即座にクライミングは復帰。

　数週間程度でほぼ完治しそうなペースで、むしろ酷い捻挫よりも軽傷。

　（自力下山かつ軽傷なため、事故というよりヒヤリハットと呼ぶべきか？）

→反省

　現場でも、オタワアンクルルールなどを利用して、捻挫・骨折の判定を試みるべきだった。

　もし、その場でピンポイントペイン、顕著な腫れ、などがあれば、判断も変わってきたかもしれない。

　特に、骨折後に歩かせるかどうかで予後が変わる場合もある。

　例）

　　・固定して搬送（最も基本に忠実）

　　・固定部位を基本よりは限定して行った上で搬送

　　・固定せず搬送

　　・ザックは持たずに空身で下山

　　・肩を借りて、なるべく足を付かずに下山

③下地の状況

平らな土がメインだが、着地したい場所にちょうど岩があり、かなり気をつけないとダメ。

実際、フォールした際も、そこに足を付いた。ただ、負傷したのは、平らな土に着地した方の足。

④追い込まれるまでの判断

地上1.４mほどにスタンスがあり、そこまで立ち上がると、クリップホールドと予想されるガバ（横からインカット具合などを視認できる訳では無いため、確定情報では無い）が取れそう。

そのガバを保持して、足を１〜２歩上げると、１本目にクリップできそう。

→地上1.４mのスタンスに立てば、１本目は問題なくクリップできると断定し、トライ開始。

　数回の行きつ戻りつをした後に、そのスタンスに立つことに成功。しかし、予定していたガバに届かず、クリップできない状況に追い込まれた。

　さらに言えば、予定していたガバに届いても、思ったほどガバでなかった可能性も十分に考えられたため、その先にも想定外の可能性があった。

→反省　★クライムダウン敗退、飛び降り敗退を考慮した登りが、どの程度できていたか？

　・そのスタンスに立つまでは、恐怖心もあり、本人としても慎重に行動したつもり。

　・一方で、そのスタンスに立ちさえすれば、ガバに届き、問題なくクリップ態勢に入れるという断定があったため、スタンスに立ってからの敗退は全く念頭に無かった。そのため、スタンスに立ち上がる動きは、戻れないムーヴであることを自覚して突っ込んだ。

⑤追い込まれてからの判断

※すでに焦っているため、記憶は不確実な可能性が相当ある

地上1.４mのスタンスから、飛び降りは自信が無い。

しゃがんで、片足だけでも降ろしてから飛び降りようにも、そんな想定なくスタンスに立ってしまったため、戻りづらい状況になった。

結果として、しゃがむことは（少ししか）出来ずに、自らフォール。

※講習中に実験した結果、しゃがむことが出来れば、地上５０cmからの飛び降りぐらいになった可能性が高いため、問題なさそう。

→反省　★戻れないムーヴを繰り出す前の、敗退シナリオの想定が不十分だった。

　・しゃがめば、ギブアップフォールできた可能性が高い。

　・ビレイヤーから十分に手が届く範囲での出来事なので、スポット、クライムダウンの補助（沢でのショルダーなども含む）、などをお願いできた可能性が高い。

⑥心構え

・「何年も事故を起こさずに登ってきた。」、「他人が危なっかしく見えてきた。」などの自信から来る油断。

→自信と慢心が紙一重である問題

・登ることに夢中すぎて、リスク判断が自分に都合良くなる状態。

→集中と無我夢中が紙一重である問題

本日の、講習生の例え話を挙げます。

「経験上、医師は８年目ぐらいの頃に、やや天狗になる。実際は、初期治療しか分かっていなくても、ほとんどのことに対応できるような気になってくる。しかし、そこで天狗の鼻を折られる機会があり、学びに終わりが無いことを再認識する。」

慢心も無我夢中も、どんなベテランでも起こりうることですが、特に起こしやすい時期があるという話。

自分を振り返っても他人を見ても、うなずけます。

⑦ディスカッション前後の講習内容

・ファーストエイド 

・ザック担架搬送

・ボルダーの飛び降りの練習

・スポットの実験あれこれ

・被った壁での逆再生可能ムーヴの考察（特に、手はガバなのに足が戻せなくなるパターンについて詳細に。）

どれも、初めての内容ではないメンバーだからこそ、より一層深く考えることができたのではないかと思います。

ジム講習にしては珍しく、総合的な学習でした。

とは言え、どれも一朝一夕では身に付かないものばかりですね。

個別項目の反復練習は、また追々やって行きましょう。

久々のワイド

３月１２日（日）、２０日（月）は、自分のクライミングにて野猿谷ボルダー。

ロクスノに出ていた室井先生の記事を読んでファンキーモンキー（初段）をやってみたいなと思い立ったのと、景気付けにワイドでもやってモチベーション上げて行こうかなという気持ちで。

（ここ２ヶ月、自分のクライミングはジムだけだったので、立体ムーヴに飢えて来た頃です。）

＜ファンキーモンキー、ルーフ下をトラバースするハサマリング課題＞

結果は、勝負にならずに敗退。

僕の考えたムーヴはインバージョンでのトラバースですが、今の実力ではリスクが高過ぎます。

＜猿の館（初段）＞

その後、なかなか興味深いムーヴ体験をしました。

（ムーヴの記載が細かいので、オンサイト注意）

「猿の館」という課題で、スタートのカチが悪過ぎて、僕には保持できそうにありません。

しかし、地上2m強の高さには挟まれるトンネルがあります。

いろいろ考えた結果、インバージョンでのスタートを選択。

最初から地面に逆立ちして、トンネルに両足をヒール&トウを決めます。

それからノーハンド（コウモリ状態）を作り、スタートホールドを両手でタッチ。

（何だか、コンペの４点スタートの気分です。）

そこから、あれやこれやを駆使して、上下を戻し、トンネルに身体を突っ込み直してトップアウト！

２時間近く打ち込みましたが、自分なりには会心の完登でした。

年末の豊田で、逆立ちスタートで遊んでいたのが、こんなに早く実戦投入されようとは・・・。

＜猿の館は、マットが敷いてあるあたり＞

主にトライしたハサマリング課題　ルーフワイドorちょっとハングしたワイド

３月１２日（日）

・ファンキーモンキー（初段）　敗退

・ジャッキーモンキー（初段）　オンサイト

・猿の館（初段）　２時間ほど打ち込んで、完登

・ジャッキーモンキーの裏面（？）　２トライ

その他、フェース系も少々

３月２０日（月）

・ダイアナ（初段）　丸一日打ち込んで、完登

この日は、まさかの５人でのダイアナセッション。

その中に、「関西から修行に来ました。」という方、「岩場ではワイドしかやりません。」という女子大学生、「ハンドとかのクラックは１回ぐらいしかやったことが無くて、ハサマリングからクラック覚えました。」という方などが居て、色々と刺激的でした。

そして、皆さんインバージョンで滞在できる時間が長いことに、改めて感心しました。

僕のインバージョンが時間制限が短すぎてリードで活かせそうな気配が薄いだけに、輝いて見えました。

結局、どんな分野も中級以上は身体の強さも大事っすよねー。

雪山の１つの楽しみ方

今シーズン、アイスクライミング講習と雪山講習が、結構たくさんあって、私としても本当に充実しました。

雪山は準備や片付けが大変ですが、やはり良いですね。

＜３月１７日（金）のトマの耳＞

TGさんのマンツーマン日程だけでも、非常に雪山らしい楽しみ方を３回できました。

それを御紹介。

①１月　上越　方丈山〜柄沢山

ラッセル&テント泊の講習にて。

ワカンで腰付近までのラッセル。しかも、前日までが地元の人も雪かきが面倒になるレベルの湿雪だったらしく、めちゃくちゃ雪が重いです。

８時間ほど行動して、方丈山頂にて幕営。

縦走の計画でしたが、想定より時間が掛かっている点、翌日午後からの悪天予報を加味して、撤退としました。

もちろん、全くのノートレースなので、スキー場の裏だというのに山に入っている気分は相当なものです。

また、TGさんも

・地形図読みが自分で思った以上に出来ていないこと

・雪崩の入門書などで知っている地形を全く意識できていないこと

・雪深いところでの整地からの幕営、テント内作業

・コースタイムが存在しない山での、行動時間の予想や撤退判断

などなど盛り沢山で、下山後に沸々と喜びを語ってくださいました。

僕自身、下山後２日間はバキバキの筋肉痛になりましたが、味わい深い山行ができました。

②２月　八ヶ岳摩利支天大滝　敗退？

行く前から懸念していたことですが、登山道から入るべき沢を僕が間違えて、１時間半ほどラッセル。まぁ、違うだろうと９０%確信して、隣の沢にラッセルしてトラバース。

３時間近くラッセルして、もはや別の講習として満喫していましたが、そこに６mぐらいの氷瀑がありました。

で、ここでアイスのリードを講習して、１５時くらいに撤収。

まだ明るいので、さらに隣の沢にトラバースして、本物の摩利支天大滝と対面。

そして、地形図と今回歩いたラインを改めて照合して、帰路に着きました。

TGさんも、

・アプローチで間違うことは非常によくあるので、そういった場合の行動が経験できた喜び

　一、危険が少なそうなら、トラバースするという選択肢

　二、氷瀑など、そこで遊べそうな対象物が出てきたなら、それで練習すれば十分に楽しめるという選択肢

を経験できて、嬉しそうでした。

また、たまたま出てきた６mの氷瀑が、当然アックスやアイゼンでの穴やボコボコも全く存在せず、ツルッとした氷柱らしい氷柱で、その登りにくさに感動していました。

どうやら、これまで講習したエリアが毎週のように誰かが登るエリアだったので、「氷にはボコボコした段差があり、そういった弱点を付くものだ。」という思い込みがあったようなのです。

「アプローチで迷うかもしれないけど、TGさんなら楽しだり、学んだりしてくれそうだから突っ込もう。」

ぐらいのプランでしたが、予想以上に得るものを得ていただけて、私も心から楽しく思えました。

③３月　谷川岳　雪洞泊

１日目が夕方から雨、２日目は一日中雨（気温が低いので、谷川岳の稜線ならギリギリ雪かな？）という天気予報にて、もともとの行き先を変更して谷川岳天神尾根。

雪洞に適した斜面を探すも、今年は雪が少なく、難渋します。

途中に「４０度以上で５０m以上続くような斜面」が２つ見つかるも、ちょっと雪崩リスクを感じるので、幕営は憚られます。

テントを背負ったまま山頂にいくと、トマノ耳、オキノ耳の間のコルに雪洞に適した雪面発見！

翌日のホワイトアウト気味の天神尾根下山に若干ビビりながらも、ここで雪洞泊をしました。

なんせ、谷川岳の山頂泊ですから、なかなか貴重な体験です。

不慣れも手伝い、５時間かけて完璧に近い雪洞が完成し、楽しく泊まりました。

で、翌日は予想通りの小雪&ガス。

そして、トレースも薄くなって分かりにくい状況です。

ただ、寒くはなかったので、余裕を持って地図読み講習をしながら下山することができました。

場合によっては、降りるだけで僕自身が超本気モードを覚悟していましたが、そこまでの悪条件には至らず一安心。

ときどき視界が悪くなったりして、ピリッとした緊張感を味わっていただくことができました。

TGさんからは、

・２日目が天気が悪すぎない程度に悪くなってくれたお陰で、自分の地図読み能力の低さが認識できて良かった！

という感想。

この３回で、TGさんと、

・想定外の中で山を楽しむ（本人曰く、「上手くいかない時の方が勉強になることも多い。」）

・ノートレースや若干の悪天候に揉まれて自分の山ヂカラと対話する（苦い思いをしたり、バッチリと上手く行って自信を深めたり）

という点が共有できると分かり、とても嬉しく思いました。

こういう共通認識があれば、来シーズンもチャレンジングな講習方法を楽しめそうです！

４月分の予約受付

３月６日（月）の夜２２時より、４月分の予約受付を開始いたします。

４月より新料金となりますので、HPにて御確認ください。

例）4,000円の定期ジム講習が、5,000円。

マルチピッチ講習は、三ツ峠、越沢などを予定しています。

クラックリード講習は、湯川を予定しています。

岩場リード講習は、湯河原・天王岩などを予定しています。

富士山ガイド関連のお知らせもしておきます。

①富士山登頂率向上ツアー

https://www.mfi.or.jp/~taisikan/mountain_tour.html

僕が担当する回もあります。

②シェアツアー、プライベートツアー、オンライン富士登山

③個人ガイドも受けます

一般的な歩行技術なども、当然説明します。

高山病対策や、富士山ならではの事情も、色々と話しながら登れます。

例えば、クライミング講習を継続受講している方で、登山は触り程度しかやったことが無いという方でも、楽しめるかと思います。経験・体力レベルなどを伺って、準備山行を講習としてオススメするかもしれません。

日程が合えば、①の富士山登頂率向上プログラムも、面白いと思います。

個人的には、富士登山は単調なセクションも長いです。登山に心得がある方でさえ、基本を講習してもらいながら歩く方が楽しいのではないかと考えています。もちろん、そういう方には準備山行はオススメしないので、ご安心ください。

ジムリードならではの、ショボいトライ

とある日、講習生の方が友達同士で登っているのが、何となく目に入っていました。

ウォームアップで5.8〜5.10aまで数本登り、その延長で5.10bの前にロープを持って来ました。

オブザベも少々で、ビレイ準備も完了、というアップ的な流れの最中に、「ん！？これは、結構悪そうじゃない？」と気が付きます。

そこで、ロープは解かずにビレイヤーを待たせたまま、数分間のオブザベ延長。

急遽、防寒具のフリースも脱いで、トライ開始。

トライ自体は見ていないのですが、その中でも結構頑張っていたようで、終了点直下まで粘りのクライミングで到達。

そして、終了ホールドを見落とし、終了直下のホールドで頑張って終了クリップを行おうとして、手繰り落ちとなってしまいました。

　※手繰り落ちそのものの反省（いつがクリップの諦めどきだったか？）については、ムーヴに依存するので、今回はスルーします。手がプルプルでクリップしたのではなく、クリップ中に足がスリップしたので、ある程度登れる人でも避けづらいパターンなのが難しいです。

ちなみに、終了点ホールドはガバですが、見落としやすいのも理解できます。

その面は、ラインセット（色分け）のルートなのですが、終了点は何ルートか共有となっているため、色分けではなく、その色のテープが貼ってあるのです。

特に、その壁を初めて登る方などは、ときどき同じ状況に陥っています。

ただ、壁が低いのでオブザベで気付く可能性は十分にあり、その壁を何度か登ったことがあれば、思い出せた可能性もあります。

反省したその方は、再びウォームアップに戻り、１時間ほど後に本気トライとして上記5.10bをR.P.しておりました。

こういう失敗って、岩場なら起こりにくいと思います。

①岩場はリスクがある、という利点

・5.10bのルートでも、5.8セクションが絶対に落ちられないため慎重に登るケース

・核心ムーヴは落ちても安全なように設計されているが、クリップ先行はできずに、それなりのフォールは覚悟するケース

・初見ルートであれば、岩の脆さ、終了点作業、などをイメトレしてから出発するケース

・ビレイヤーの立ち位置、ロープバッグの位置、持っていくギア（ヌンチャクの本数など）、などを考えて、ビレイヤーと会話するケース

などなど、通常どれか１つには当てはまります。

そのため、本当に易しいルート（or再登でのアップ）の直後に、ちょっと悪いルートを目の前にすれば、安易に取り付くことが憚られます。

その緊張感が、実はスパイスとなり、まともなトライへと導いてくれます。

②ジムの滞在時間による焦り

平日夜、会社帰りの方のリードトレーニングは、とても忙しそうです。

登る本数それ自体を目標にしていたり、本気トライの数を目標にしていたり、そこまでじゃなくてもウォームアップは２連続・３連続で登る方も多いです。

それ自体ダメだとも言い難く、それで多くの初心者には効果がありそうですし、これで私なんかより遥かに強くなる方もいるのだと思います。

しかし、かなり意識しないとバカになりそうなルーティンでもあります。

短時間のリードトレーニングで、質を高めるための提案としては。

・アップは、オートビレイやボルダーなど、パートナーとは別れてできる方法を採用して、練習量と時間の確保。（ビレイからの解放）

　※ただし、どうしてもリード勘を取り戻したい人は、１〜２本はリードするなども考慮に入れる。

・本気トライは、数ではなく、質を重視。３トライして諦めてテンションするよりは、２トライでも上質なトライを。そうすれば、オブザベの時間も取れる。必死の行きつ戻りつや、渾身の一手が出せる可能性も高まる。

　※トライ数減少でフィジカル低下を恐れる人は、ボルダーをやるとか、別のトレーニングを取り入れるとか、いくらでも工夫の余地はある。そもそも、上質な本気トライは、低質な本気トライよりも、遥かに１トライで出し切れるため、トレーニング効率が落ちるかどうかも微妙。

上記の※印を色々考えて、自分の力量や生活スタイル、ジムに滞在できる時間に合わせてアレンジすること自体が、一人一人の脳味噌の使い所なのだと思います。

コーチ無しでメニューを考えるのって、多分かなり難しいことなんで、講習などで個別相談には応じたいと思っています。

ムーヴを壊す

＜城ヶ崎のトップダウンのエリアにて、ユマグリ練習中のNS夫妻＞

写真とは全く関係ない話で恐縮ですが、考えさせられる問題が色々あります。

ジムで、「ムーヴを壊す」ことでの完登はせずに、ひたすら設定ムーヴに拘って、トライを続ける方がいました。

※ムーヴを壊す：明らかに設定ムーヴではない登り方をすること

　典型例

・悪いホールドを保持する課題で、そのホールドを使わずに登れた。

・左右にジグザグトラバースしながら登るセクションで、直上でショートカットできた。

・ランジ課題を作ったが、足用に付けたホールドを持てる女性が居て、ランジ不要になった。

・コーディネーション課題を作ったが、リーチがある人はスタティックに届いた。

・ヒール課題を作ったが、パワフルな真っ向勝負でも乗り切れた。

細かい足位置とかは人によって違うのは当然としても、「もはや、違う課題になったね」と思うことは多々あります。

本気かどうかは別としても、ブーイングが飛ぶこともあります。

私も身長が185cmなので、ジムでは頻繁に経験する話です。

もちろん、「ルール的にオーケーな登り方ならば、どんなムーヴであれ構わない。」というのが、一般的な共通見解です。そもそも、クライミングのルールですから。

ただ、ムーヴを壊すことが常態化するデメリットも理解できます。

①悪いホールドを、心理的にも避ける癖が付きそう

②設定者に対して、心情的に申し訳ない

③ランジ、コーディネーションなどは、易しいグレードでこれを常態化すると、難しいグレードのランジ、コーディネーションに一層対応しにくくなる

（クラックをジャミングやワイド技術を使わずに登る、なども同様）

個人的には、①と②は別口で考えた方が良いと思っています。

悪いホールドはグレードを１つ上げればもはや避けられない、設定者の教育的配慮はありがたく受け取りつつ別の形で活かすことを考える、とか。

ただ、③は相当重要な問題だと思いつつ、実際には壊して登ることが多いです。

その際、「苦手克服の練習方法を、自分なりにどう工夫できるか？」が、最重要な気がしています。

私の性格なら

・超入門のランジ課題を自作して反復練習する

・なぜランジが苦手なのかを解析して、その前段階であるはずのデッドポイントの動きを研究して洗練させる

などを考えます。

ただ、「壊して登ったら、もうその課題のことは忘れて、次の課題のことだけを考える」という方も多いでしょう。

そうなると、たしかに苦手は苦手のまま温存されます。

今回のご本人は

「とりあえず（何でもアリで）完登しておき、それから練習すれば良い。とか（皆が）言っても、結局登ったら（自分も含めて）やらないじゃん。だから、嫌なの。」

という問題意識です。

その昔、めちゃくちゃ登りが雑な私の先輩が「とりあえず、グチャグチャでも完登しておいて、洗練させるのはそれからだよ。」と話していましたが、彼が丁寧に登る練習をしているのを見たことはありませんでした。

今回の方もクライミング歴１５年以上でしょうから、苦手の温存ということに対しては、骨身に染みているのだと思います。

実際、バラシ（パート練習）では、ときどき設定ムーヴで成功したりしているので、全くの夢物語を狙っている訳でもありません。

心情的にも理解できますし、練習としても考えられる方法の１つだと思います。

基礎練習メニュー考案は解析力が肝だとしたら、彼の方法はストイックさと諦めの悪さが肝です。

キャリアの長い方々なら、両方を試して一方を採用したり、どちらも挫折したりの経験があるかと思います。

ただ、登れる課題を登れない様子を見るのも、周囲の人には違和感があります。

反対に、私がコーディネーション課題を壊すときも、周りからは違和感と、「いや、人によってムーヴは違って良いんです！ガンバガンバ！」という心情の両方が聞こえてくることがあります。

どっちを選択しても、クライミングが人間社会の一部であることを痛感させられます（笑）。

僕個人は、

基礎練習のメニューはめちゃくちゃ考える。しかし、「オンサイトトライは設定ムーヴに拘る」などの本気トライが不利になる自主規制は極力しない。

という結論に落ち着いています。

ボルダーでは、例外的に設定ムーヴでしばらくトライを続けることもあります。トライを重視するか、そのムーヴをこなしたいか、という気分と状況で。

最終的な結論は人によって微妙に違うとしても、「うーん、それは自分はやらないけど、分かります。そんなに変じゃないと思います。」という範疇に収まってくると思うんですよね。