アイスクライミングのムーヴ組み立て

アイスクライミングのムーヴ組み立ては、大きく分けて２つの考え方があると思います。
この２つ、「講習生に、どちらを先に教えるべきか？」という問題としても、僕の中では常々脳内にあります。

１つの考え方を習得するまでに、何日間も講習期間が必要だからです。

考え方①（ダイアゴナル気味の足位置でアックスを振る）

アックスを振るときに、三角形バランス（講習用語で言うところの軸またぎ）を作るが、アックスの振りやすさを最優先して、ダイアゴナル気味（※１）にする。

これに関して、動画や写真などが無いのが申し訳ないです。

（※１）ダイアゴナル気味とは？

「右手保持手にする場合は、左足を右手の真下にして、右足をスメアにするのが典型的なダイアゴナル。アイスの場合は、これと三角形バランス（軸またぎ）の中間ぐらいの足位置にすると、アックスが振りやすい。」

この場合、アックスを刺した時点で自然と逆三角形が完成するので、片足フリーのバランスが作りやすく、何歩か足移動を行った後に、再び考え方①の形に入ります。

延々とこれを繰り返して登る方法で、理解してしまえば最も単純なムーヴ組み立てです。

メリット：

●アックスが振りやすい。

●保持手の脇が締めやすい。

●一手一手の距離を稼ぎやすい。

●氷柱、カンテ状のように、凹角が無い形状でも使いやすい。

これに対して、もう１つの登り方があります。

考え方②（三角形バランスでアックスを振る）

アックスを振る際は、必ず三角形バランス（軸またぎ）。

典型的には、凹角を利用して登るような場合などに使います。

ただし、この場合は以下の問題が発生します。

「次のアックスを再び三角形の中に（底辺の上に来るように）打ちたくなるため、足移動の逆三角形が作れなくなり、足デッドを多用してしまいがち。」

この足デッドを防ぐための解説動画が以下。

プランA

肘プッシュなどを利用して、片足フリーのバランスを作り、再び三角形バランス（凹角の場合は、特にステミングと呼ぶことが一般的）に戻す。

プランB

一時的に、凹角の外にアックスを片手だけ刺し、逆三角形のバランスを利用して足移動を数歩行い、再びステミングに戻る。

メリット

●アックスを振っている時間中、パンプしづらい。

●左右どちらの手もレストできる。

●凹角であれば、スクリューセットなども容易になる。

初級者にとって難しいのは、プランAとプランBを臨機応変に使い分けるのが、やや頭を使うところです。

上手くやらないと、結局は足デッドの連発で登るハメになります。

（アイスにおける足デッドをどこまで許容すべきか？という問題は、一旦置いておきます。）

講習生がプランAの練習をしている動画が、以下。

もちろん、凹角でない平面的な氷であっても考え方②（三角形バランスの足位置でアックスを振る）を主体にムーヴを組み立てることも可能です。

ただし、平面の横幅が狭い（典型的には氷柱）と、考え方①（ダイアゴナル気味の足位置でアックスを振る）でないと、スタンス選びに窮します。

実際には、氷の形状、ガバ足がどこに存在するか、自分のパンプ具合に合わせて、考え方①、②を適宜選択、さらに考え方②の場合は足移動にプランA,Bを適宜選択、という流れになります。

＜70度くらいの氷で、基礎練習中＞

実際やってみると、状況に合わせてムーヴを選択するということの面白さが見えてきます。

●考え方①は、僅かに側対気味の方がアックスが振りやすい。

●今、この場面で考え方①、②のどちらをやろうとしているかの意図が不明瞭だと、すぐにグチャグチャになる。

●易しいグレード（Ⅳ級程度）だと、短い垂直近く（ざっと７０度以上）凹角やテラスの存在しないパートは考え方①で突破、形状が豊富なパートは考え方②でパンプしないようにジリジリ高度を稼ぐのが得策か？

●やや難しいグレード（Ⅴ級以上）だと、短い垂直近く（ざっと７０度以上）凹角やテラスの存在しないパートが５m以上とか続くため、考え方①だけで登るとスクリューセットやレストに窮する。そのあたりのトライ戦術が、テンションを入れずに登れるかの肝になってくることも多い。

＜リードするTGさん＞

文章で説明して、一体どれだけの人に伝わるのかは不明です（笑）。

まぁ、繰り返しムーヴ講習を受けてくれている方や、何度もアイス講習を受けてくれている方の復習ぐらいになれば、幸いでしょう・・・。

＜今回は、本人なりにリスク管理（※２）が上手く行ったようで大変満足そうでした＞

（※２）プロテクション戦略、アックスの深さの安全マージン、足デッドをどこまで許容するか、氷質の悪いセクションの安全確保をどうするか、などなどのリード中にTGさんが判断した諸々。

フナムシボルダーにてハサマリング

１月２日は、城ヶ崎ボルダーでフナムシロック周辺。

亀井兄弟と。

＜カピパラ岩＞

とりあえず、普段通り２時間ほどかけてウォームアップで基礎練習。

さて、この日はトポに載っていないラインを適当に物色するのが中心です。

目線は低く、ハサマリング主体で楽しみます。

一応、場所を紹介するので、興味のある人は探してみてください。

①カピパラ岩

高さ１mぐらいのルーフクラック。

色々とスタートを変えて楽しめるが、ルーフ下をトラバースするようにスタートを設定すると、案の定難しい。

５トライ以上かけて登ったので、２〜３級ぐらいあるかもしれない。

＜カピパラ岩＞

②文殊岩の左の左ぐらい（写真なし）

2.5mぐらいのコーナー。

レイダウンスタートにして、２トライで登れた。

たぶん４級ぐらい。

③河豚岩の右下にある高さ２mぐらいの岩（写真なし）

この岩が、地面から50cmぐらいで絶妙に地面から浮いている。

つまり、洞窟のように奥からスタートするとルーフクラックが楽しめる。

が、50cmなので例によってムーヴ制限が大きい。

（例えば、両足スタックでコウモリのように頭を下げるムーヴは、地面に身体が着いてしまうのでダメ、など。）

まるで、ジムボルダーの低空トラバースのような狭さで不快感は否めないが、ムーヴが楽しいので許せてしまう。

ムーヴのバラシを含め、２時間近くトライしたかな？

結構長くてリード的。

5.11cぐらい?

文殊（初段）

トポに載っている課題も、いくつかトライしました。

●文殊（初段）

２トライにて完登。超得意系な上に、グレード甘めなのか・・・。

●ハコフグ（２級）

敗退。見るからに苦手系。

「悪いカチを保持して、外傾スタンスを踏んで堪える。」という王道（？）ムーヴ。

●カピパラ（１級）

パッと見は、綺麗なカンテ。

ただ、いざトライしようとすると、ライン・スタートなど「これはアリ？」と色々と考えてしまう課題。

１時間ぐらいで一応は登ったが、設定と異なるライン・スタートだった可能性は大いにある。

●小潮日和（４級）

敗退。ムズイ・・・。

既成ラインに関しては、見事にグレードと結果が反比例するという一日でした。

ルーフクラックとフェースを半々で遊んだ結果、翌日は信じられないほどの筋肉痛に襲われました。

色々とトレーニングになりました。

常々思うことですが、ハサマリングはスタートの向きからしてギャンブル性が高いので、オンサイトが非常に難しいですね。

反転しているだけに、トライ前のオブザベも頭が大混乱するし。

登ってしまえば４〜５級という強度でも、オンサイト率がなかなか高まりません。

そういう観点では、このグレード感のルーフクラックは貴重な練習課題です。

が、想像を絶するほどショボいので、到底ロクスノとかに発表されないだろう、というのも理解できます。

発表されている課題は、大抵１m以上の高さがあって、割とカッコいいものが多い印象です。

お好きな方は、自分で探して遊ぶのが良いかなと思います。

岩さえ密集していれば、大抵どこでもあると思います。

３月分の予約受付

１月１０日（金）の２１時より、３月分の予約受付を開始いたします。

①マルチピッチリード講習・マルチピッチ体験講習は、３月より再開いたします。

②ジム講習は、最初に申し込んだ方の希望によって、ランナウト、Dボルダリングプラスリード立川、などの希望にある程度合わせます。

定期講習で、スケジュール上は講習場所を書いていても、相談可能です。

ストーンマジック、ベースキャンプ入間、MORIPARK Sports Wall＆Studio、なども可能です。

※ランナウト、Dボルダリングプラスリード立川、ストーンマジックに限っては、講師分のジム使用料を、講習生にご負担いただく必要がありません。

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なかなか心に響かないだろうなとは思うのですが、２点のオススメがあります。

●マルチピッチ講習は、１〜２月は寒さにより休止していますが、この期間にアドバンスクラック講習で城ヶ崎のトップダウン（FIXロープを張って、懸垂下降してアプローチする）のエリアでの受講を１つの選択肢として推奨しています。

実質的に、マルチピッチ相当のリスク管理の考え方を講習できます。

また、城ヶ崎の人気のクラックエリアとは異なり、通常は誰もおらず、残置物もほとんどありません。

冒険的な楽しみ、本来あるべきクライマーの行動、などを強く感じることができます。

●ムーヴ講習の定期受講

講習している岩場（本来はジムリードでも）でのリスク管理方法は、ムーヴによる安定技術を前提にしています。

（落ちてはいけないセクションは戻れるムーヴで登れ！などなど。）

そのため、その前提が無いと、いくらリスク管理だけを習っても机上の空論に感じてしまいます。

（「ちょっとでも難しいと、戻れるムーヴなんて無理じゃん！」など）

また、故障しにくいフォーム、ムーヴ選択の原理原則（どういう状況だと回転してしまうか？など）なども、継続受講しないと理解しづらいものばかりです。

私だって、手っ取り早くグレードを上げられるものならそれを教えてあげたいし、ヒールフックとかランジとか見た目にも技っぽいムーヴを教えて満足して帰ってもらいたいとは思っています。

しかし、講習時にヒールフックを練習しても、それを自分がジムに行ったときに基礎練習できる（講習でやったようなヒールフック入門課題を無数に自作できる）までには、相当なムーヴの理解が必要です。

結果として、ムーヴの原理原則の理解に最大限に注力した期間が必要です。

どうか、そのレベルまで頑張って続けて欲しいと願っています。

そこまで続ければ、それ以降の継続は精神的な負担が軽減されてくるものです。

（数名ですが、そのレベルに達して楽しくムーヴ講習を受講できるようになった現役講習生がいるとも感じています。）

理想は、月１回のリスク管理系の講習、月１回のムーヴ講習を両方受講することです。

特に、これは最低限のリスク管理技術を学んだ、マルチピッチリード講習卒業生に対して、強く推奨しています。

それを続けるだけで、１〜２年後には別人のような視野が広がっていることと思います。

基礎

講習生との会話で、パターン化されたものの１つに、

「この練習が何に繋がるのか分からない。」

というものがあります。

例えば、

・足置きを丁寧にする

・姿勢を良くする

・一手一手レストする練習

・入門ルートをより合理的に登る方法（さらなる最適ムーヴ）を考える

・入門ルートを全てスタティックで登る

・ロープ畳みを徹底的に練習する

・カラビナやATCを落とさない方法を反復する

・クリップの反復練習

といった、いわゆる基礎練習です。

私から見て「基礎の出来が不十分」と感じたものを、ちょっとずつ改善していただく作業において、頻繁に起こります。

講習生にとっても、講師にとってもストレスの大きな問答の１つです。

私がどんなに言葉を尽くしても、真の意味で理解していただけることは無い質問だと思っています。

私の対応として、

①スルーする

②真っ向勝負で回答するが、伝わらないことは諦める

③変化球で回答する

（②だと心理的な反発が大きそうな場合）

④他の講習生は、どう考えているか意見し合う場を設定する

（そこを乗り越えた人間の言葉より、同じ目線で基礎練習に耐えられる仲間の心情を聞く方がプラスになりそうな場合）

などがあります。

基礎練習が楽しいのは、素人さんと中上級者である。初級者は最も嫌がる比率が高い。

という、登山・クライミングに限らない一般論があります。

この場合の、レベル分けはグレードでは表せません。

最高R.P.グレードが5.13でも初級者的な心構えの人もいれば、5.11でも心構えだけは中上級という人もいますので。

理由①

素人さんは、全て無意識。

初級者は、意識しているつもりが実はダメダメ。（自己認識が誤りであることが多い。）

中上級者は、自己認識の精度が高い。（または、自己認識がダメダメであることを俯瞰している。）

例えば、足置きに関して言えば、素人さんは全ての足置きが雑なことが多いです。

これは、

●足は爪先周辺で置いた方が、何かと便利

●入門ルートでドタバタ音を立てて登るのは、ちょっとバランスが変で強引に登っている証拠

といったことを全く意識していないからです。

そのため、意識して「たしかに〜！」と思うと、ちょっとメリットを感じるので、「これを癖付けた方が良いなぁ。」と思って練習に励むことが可能です。

次に、初級者です。

彼らは意識しているつもりが、実は出来ていないのです。

・全くダメ

・完璧からは程遠い

・基礎練習中は丁寧でも、本気トライ中はダメダメ

などのレベル差はああります。

この状況は厄介で、当人の安定感センサーが未熟なこともあり、講師が「今、出来てなかったですよ。」と言っても、ピンと来ないことが頻繁にあります。

もちろん、私としても基礎練習の方法や声掛けに工夫を凝らしますが、構造的に限界があり、講習生の謙虚さが試される場面となってしまいます。

ここは、初級者にとって１つの大きな壁と言って良いでしょう。

最後に、中上級者は自分の動作に対して非常に敏感です。

ときどき、非常にストイックなボルダラーが講習が来たりしますが、そういう方に「ここが雑ですので、こういう練習をしてください。」というと、ものすごい精度まで仕上げようとしてきます。

趣味で音楽とか釣りを相当のレベルまでやっていた人は、ロープやカラビナなどの道具の操作を「茶道みたい！」と思うようなレベルまで洗練したがる傾向にあります。

理由②

今の自分にとって、基礎がどれだけ大切かの理解度。

クラックを初めたての初心者で、ハンドジャムやカムセットを学びたがらない人は少ないでしょう。

一方で、初級者は、「ハンドジャムはもう出来ます。シンハンドを教えてください。」みたいな発言をしがちです。

実際には、シンハンドというのはハンドジャムと原理的には８〜９割は同じなので、シンハンドが全く出来ない人というのは、ハンドジャムのやり方にも大きな問題を抱えているはずです。

これが中上級者になると、ハンドジャムの基礎練習で「まだ自分にも改善の余地があるんだ！」、「そもそもハンドが下手だってことは、全てのジャミングに伸びしろアリってことかな？」と思って楽しんで取り組むことができます。

そして、それが長い眼で見るとグレードにも繋がることを、感覚的にも理解しています。

理由③

基礎練習のバリエーションが本格的に増えるのは、中上級者になってから。

クライミングで言えば、素人さんは足置き、スタティック、姿勢、入門ルートの最適ムーヴ探りなど、やれる基礎練習は限られています。

中上級者になれば、自分が弱点だと思うムーヴを考えて、その基礎練習になるような課題を自作して取り組む能力が付いてきます。

（ランジの超入門版を、何十個も自作してみるなど、色々とやり方はあります。）

また、「自分はなぜその動きが苦手なのか？」を自己分析して試行錯誤するのですが、それが正解に辿り着く確率が割と高いです。

また、自己分析を何度も方向修正する謙虚さを持ち合わせています。

その間の初級者が厄介なのは、素人さんと同じメニューを精度を高めてやるのが一番近道にも関わらず、飽きてしまうことです。

ただし、中上級者であっても、素人さん〜初級者とほとんど同じメニューを、ものすごい高い精度で行っていることも多いです。

相当に登れる人でも、最初の１０〜２０分は全てガバのルートで身体を解す作業が必要ですし、その登りが惚れ惚れするほど美しい人というのは、私もこれまでジムで何人も見かけております。

多くの場合は、２０〜３０代のベテランコンペ選手、とかです。

彼らは、アップ１本目からして、身体の制御に対して明確な集中力を感じさせます。

理由④

メンタルコントール

素人さんは、いわゆる初心者モチベーションがあります。

何もかもが新鮮、ゼロからの成長は実感しやすい、などがあります。

初級者は、前述の自己認識に誤りが多いため、基礎練習による上達を実感しづらい人が多いです。

この時期は、自分や他人をグレードで評価しがちです。「〇〇さんは、5.12だから。」、「〜〜さんは、本チャンの△△ルートを登っているから凄い。」などなど。

本気トライの成果を全否定するつもりはありませんが、自己や他者の評価軸がグレード頼みというのは、いかにも虚しいです。

そして、評価軸がグレードのみだと、基礎練習に飽きやすいのです。

少なくとも、僕の講習に通っている方には、この時期は是非とも超えて欲しいと思っています。たとえ、最高R.P.グレードが5.11であったとしても。

当然、中上級者は修行僧のようになって来るので、メンタルは比較的安定しています。

（人間なので、日常生活や仕事でのメンタル不調は仕方ないですが。）

理由⑤

一緒に登る仲間の理解レベル。

素人さんが基礎練習するのは、誰もが当然と思って見守ります。

登り方だけでなく、ビレイ技術やカムセット、ロープワークなどの安全管理技術は、最低ラインを下回るとジムでも怒られるレベルです。

中上級者は、「基礎は奥が深くて、一生極められないかもしれないもの」ぐらいの意識があります。

そのため、中上級者集団に所属していれば、自然とそういう会話もするし、「今日は、アップの時間を長めにとって、〇〇の基礎練習したい。」と言うのが、日常的に許容されると思います。

ジムの場合、リードの約束をしていたとしても、アップはボルダーやオートビレイで各々別々に行う、というチームも割とあると思います。

厄介なのは初級者集団で、「今さら、何でそんなことをするの？（私たち、基礎は習得済みだよ。）」と言った会話になって、練習しづらい雰囲気になることです。

入門ルートで丁寧に登る練習をするにせよ、リードのビレイで落ちる練習をするにせよ、何でも不思議がられたり、場合によっては「そんな（無駄な）ことしてないで、この課題を一緒にトライしよーよ。（その方が、グレード上がるんじゃない？）」みたいな会話になります。

※常々書いていますが、本気トライ自体を否定するつもりはありません。

講習生には、基礎練習と本気トライを半々の時間行うように、私は推奨しています。結局、どっちか好きな方に圧倒的に偏る人が多いのは知っていますが、これを修正するにも長年の付き合いが必要です。

さて、最初に戻って、

「なんで、この練習しなきゃいけないんですか？」

という質問は、上記どこかに該当するように思います。

メンタルコントロールで言えば、

「なんとなくやった方が良さそうなのは分かるんだけど、先が長すぎて嫌になります。私のクライミング寿命も残り僅かなので、もっと簡単に上手くなる方法を教えてくれませんか？」

という話を、本質的に質問しているのだなと感じたりします。

ただ、これらは多かれ少なかれ誰もが通る道かなとも思っています。

ブーブー文句を言う講習生（そして、その中には案外続ける人もいる）もいれば、不満を感じてをやめたんだろうなと思う講習生も数多くいます。

中級的な心構えに感じる常連講習生であっても、「初期の１０〜２０回ぐらいなど、ある時期は通うのがキツかった。」といった昔話をされる方も多くいらっしゃって「信じる者は救われる。」、「最初は、師匠の人間性を信じてトレーニング方法に従うしかない。」、「石田塾はスルメのように、噛めば噛むほど味が出る。」などと仰います。

もちろん、他の人生経験・スポーツ経験などから「トレーニングって、そういうもんだから。」という心構えバッチリな人もいるのですが、講習生の中には少数派です。

わざわざ金銭を払って、ここまで苦労して学ぶ必要がどこにあるのでしょうか？

でも、私としては学び続けて欲しいんですよねー。

安定感と省エネが、引き換えになる場合

最近、マルチピッチ受講者レベルしか理解できないような記事しか書いていないので、たまにはジムリード受講者・岩場リード受講者も分かるぐらいの内容で。

A：手（や足）をバッと出しちゃうと、不確実だが楽。

B：手（や足）をソーッと出すと、確実だが疲れる。

という場面があります。

ある程度登っている人であれば、以下に分類した方が分かりやすいです。

Aは、ダイナミックムーヴ（デッドやランジ）または、不完全なスタティック（スタティックなんだけど完全静止できていない）、というイメージです。

Bは、スタティックムーヴです。

ジムの本気トライであれば、どうしてもAを選ぶことが多くなります。

なぜなら、本気トライのルートでは、自分にとって筋力的な余裕が少ないため、Bが不可能だったり、できたとしても非常に疲れてしまうからです。

しかし、トレーニングとしてはBが有効です。

理由は、以下になります。

①正しい筋トレの姿勢

グラつかないバランスと体幹。

ちょっと変な感じがすると思いますが、ギリギリ普通の呼吸ができるぐらいに体幹に力を入れたスタティックは、とても良いトレーニングになります。

つまり、「これを繰り返していくと、“安定しているし、そんなに疲れない。”と感じる日が来るはずだ！」と信じて行う必要があります。

※今回は割愛しますが、ダイナミックムーヴもコントロールされた振り子運動であれば、筋トレになると思います。あくまで、グラつきながら手を出すのは、腕ばっかり疲れてトレーニングとしてはイマイチという話です。

②リード能力の向上

リードは、「スタティック主体で登り、いざと言う場面で伝家の宝刀のようにダイナミックムーヴを繰り出す」というのが基本になります。

（ジムのリードでは、稀に「ムーヴの半分くらいがデッドポイントになる設定」というルートもありますが。）

レスト、チョークアップ、クリップなどを、ガバ以外のホールドで行うためには、この能力を上げていく必要があります。

また、ホールドのどの部分が掛かるか確認、行きつ戻りつによるオンサイト成功、などにもスタティックが有効です。

③ダイナミックムーヴも、振り子運動直前に完全静止できる安定感が肝

これも、割愛します。

ただ、これを考えると、結局はボルダーが強くなるためにも、安定感が必要なのだなと分かると思います。

④岩場でのリスク管理能力の土台となるのは、スタティック能力

当塾講習メインテーマの１つである「戻れるムーヴ」の重要性です。

特に、落ちてはいけないセクションでは、足のスタティックが大事です。

例えば、講習で易しいルートを基礎練習してもらう際に、私が「こっちの方が安定すると思いますよ。」と提案したときに、「石田さんが言ったようにやると、かえって疲れます。」という反応が返ってくることが、頻繁にあります。

「提案した動きの方が安定してはいるんだけど、疲れちゃう。」という状況に見えるのですが、本人は「疲れちゃう！」しか感じていないことが多いのです。

これを、「体格・筋力・柔軟性・得意不得意によって、楽なムーヴが異なる。」という一般論で片付け、僕の提案を切り捨てるのは、少々残念です。

もちろん、その場でそういう態度を取る講習生は少ないです。まぁ、お互いに大人ですからね。

ただ、結果として私の提案を採用していないことは、講習外でも登りを見ていれば分かります。

僕も伝え方を日々考えて、

「安定感と省エネが引き換え（トレードオフ）になる場合は、なるべく安定感を優先させる習慣が有効。」

という話をしてみたりはしますが、なかなか伝わりづらいとも感じます。

特に、初級者は安定感を評価するセンサーが非常に鈍いため、相当意識してトレーニングメニューを考えないと、「不安定で省エネな動き」で易しいルートを登って基礎練習した気になってしまいます。

そして、この練習は前述の通り、本気トライのときはAを選ばざるを得ないために、普通に登っていると悪癖が強化されます。

ジムでは、本気トライは本気トライで非常に重要な練習です。

（フォールする練習、ビレイで止める練習、墜落距離の予想、本気トライ特有の駆け引き、新しいムーヴ習得、などなど）

しかし、この問題の改善には全く向かないのです。

書いているうちに、結局熱くなって専門的になった感もありますね・・・。

マルチピッチでの微妙なランナウト判断

ヨセミテから帰国してから、岩場の講習はマルチピッチ講習中心でした。

マルチピッチで、「ランナウトを許容せざるを得ない」という大問題があります。

よくあるシチュエーションを１つ挙げますので、このときのリードクライマーの心理、葛藤を考えてみましょう。

下図参照

・リードクライマーの位置はプロテクションP。

・ここまでは、そこそこにプロテクションの取れるクラックが繋がっていた。

・ここから、クラックが途切れるため、ランナウトになる。

・幸い、少し上がると緩傾斜になり、ホッと一息つける。

・緩傾斜の上部には、細い立木Aが見える。

ボルトルートであれ、クラックであれ、「落ちてはいけないセクションは、戻れるムーヴで登るのが基本です。」というのは前提知識として必要です。

●リードクライマーの葛藤

「パパッと行っちゃえば、楽にはなる。細い立木Aで、気持ちも楽になる。」

「とは言え、もし緩傾斜で良いプロテクション（P以外のカムなど）が取れなかったら、Pまで戻ることになるか・・・。あるいは、Aで決死のロワーダウン敗退か・・・。」

「一応、マントルっぽいムーヴは易しそうなんだけど、本当に戻れるかなぁ。」

「戻るムーヴって、スタンス探しに下を覗き込むときにインカットホールドを外向きに引っ張るから、ホールド欠けやすいんだよなぁ。」

「緩傾斜は横幅も広いから、ウロウロ探せばどこかにはプロテクション取れそうには見えるんだよなぁ。」

●さらなる葛藤

例１）

「いやいや、自分って考えすぎなのかなー。みんな、もっと楽観的どうにかなるさ思考でアルパインとか沢登りをやっているんじゃないのかなー。とりあえず、突っ込んじゃおうかなー。」

「いやいや、命は一つだよ。敗退も勇気。慎重さが山では大切だよ。とは言え、簡単そうではあるんだよなー。」

上記２つは、永遠に結論が出ません（笑）

例２）

「このルート、きっとみんな登っているんだから、行けば何か出てくるよ。（ガバとか、プロテクションとか・・・）」

「（講習であれば）石田さんが何も口出ししないってことは、そんなに危なくないんでしょう！」

これは、物事を良い風に考えようと思うことで、思考停止していく典型例です。

残置無視・トポ無視の初登攀ごっこには、もちろん反するリスク管理方法で、まるで講習の意義が損なわれます。

そもそも、こういう他責的な考え方で痛い目を見る登山者・クライマーが数多いことは、皆さんご承知のはず。

例３）

「あー、自分って優柔不断で決められない人間なんだなぁ。だから登るのが遅いんだよなぁ。こんなだと、〇〇ルートも登れるようにならないし、〜〜さんにも遅すぎるって言われたよなぁ。」

「ジムとかでも、もっと素早くパパッと登るトレーニングした方が良いのかなぁ？」

気持ちは、痛いほど分かりますが、今この場面で考えるべきことでしょうか？

最初の葛藤は、

・リスク要素の洗い出し

・「もし突っ込んで〇〇だったら・・・」という戦略的思考

なので、リード中に考える意味があります。

その後の葛藤は、ほとんど人生のお悩み相談レベルで、今考えるべきことかは疑問です。

ちなみに、私も散々こういう意味のない葛藤はリード中に行ってきました（笑）。

そして、本当に意味のない時間で、リードの集中力は削がれ、さらに登りはスローダウンします。

さて、ここから本当に時間を割いて考えるべきことは、以下だと思います。

①マントルムーヴは、本当に戻れるか？

・自分がスタティックなつもりになっているだけで、実は勢いを付けてしまって逆再生不可能になっていないか？

・もしクライムダウンになった場合、ムーヴの暗記or肝になるホールド・スタンスの暗記は、どの程度必要か？

・クライムダウンのスタンス探しのために、壁から身体を離そうとして、ホールドを欠けさせてしまうリスクは高いか？

・マントルムーヴを、念のために行きつ戻りつしながら突破して、ムーヴ暗記・ムーヴの最適化をした方が、クライムダウン敗退の保険になるか？

②マントルムーヴ以後の緩傾斜は、本当に戻りやすいか？

・歩きと見せかけて、意外と下りは怖いというパターンはないか？

③最悪、Aだけにクリップしてクライムダウン敗退してPに戻るというオプションは、どの程度のリスク低減になるか？

・Aにスリングとカラビナは残置する。

・それをダブルロープで行う場合、Pまでをクリップしたロープと、Aをクリップするロープは、別々にした方がAが折れた場合の墜落距離低減になる。

④A以外に、緩傾斜をウロウロしたらプロテクションが取れる可能性は、どのぐらいありそうか？

・見えているクラックは何本ある？綺麗なものでなくても、なるべく隈なく探す。

⑤緩傾斜でAしか取れなかった場合、さらに登り進めることでプロテクションは取れるか？

・そこでプロテクションが取れなかった場合、まず「緩傾斜までクライムダウン。」、続いて「

Pまでクライムダウン。」という恐怖展開が予想されるが、それに耐えられそうか？

上記を総合的に判断して、

●Pまでクライムダウンとなった場合のリスク

●A以外にまともなプロテクションが取れない確率

を感覚的に数値化します。

で、「このぐらいのリスク（死亡を含めた大事故の確率）なら取れる。」と感じたら、突っ込むことにします。

とまぁ、ここまでが理論的な話です。

実際は、これでクライムダウン敗退の失敗確率１%以下、緩傾斜でまともなプロテクションが取れない確率１%以下と感じて、大事故の確率0.01%以下と算出したとしても、身体がマントルムーヴを渋る現象があります（笑）。

本能が嫌がっている感じです。

これは、僕は身体の重要なサインだと捉えることにしています。

（「落ちるまで頑張るべき場面で、恐怖心で身体がムーヴを渋る」のとは本質的に異なり、自分を鼓舞してはいけない。）

・脳内計算ミスを恐れて、検算するように要求

・さらなるムーヴの安定度要求（究極のスタティックムーヴ追求）

・Pの場所に、固めどりなど、サブ的な状況良化案の要求

などで、さらに身体を安心させてあげないと、この渋る現象が抑えられません（笑）。

現実的には、理論＋身体の恐怖センサーの両面で、安全マージンを取って行動せざるを得ないのです。

ここまでやって、ようやく突破する気持ちと身体が出来上がりました。

どうしても出来上がらないときは、敗退で良いと思います。

初登攀ごっこですので、リード敗退はクラックと同様にクライムダウン&エイドダウンによる敗退です。

で、突破してからビレイ点でパートナーを待つ間にでも、前述の人生の葛藤を考えれば良いと思います。

何なら、下山中や車の運転中でも良いことです。

ただ、そういう葛藤を相当数味わってきた私なりに、ある程度の結論はあります。

結局は

・スタティック、戻れるムーヴなどの基礎練習の徹底

・プロテクション技術の向上

を今よりもっと高めたい、という思いが年々強くなっていきます。

だって、現場でリスク計算に頭をフル回転させているときに、

「もしも、上記２項目が今より少しでも高いレベルであれば、そもそも今の場面でそんなに困らないのでは？」

という仮定を考えずにはいられないからです。

この問題に対する普段の取り組みとしては

・ジムで易しいルートなどでを丁寧に登る時間

・クラックなどでプロテクション技術を洗練させていく時間

などの練習時間が肝となっていくのだろうと思います。

特に、１つ目はやっているつもりに陥りやすいので、是非ともムーヴ講習を月１〜２回継続されることをオススメしています。

ヨセミテ日記⑤ ジョシュアツリー

１１月１５日　クライミング１５日目（ジョシュア１日目）

２日前は本気マルチ、前日は車移動で、もはやボロボロ。

本日は、5.9以下だけを登って、どんなエリアなのか様子見という気持ちで。

・Gem（5.8、ハンド系）　オンサイト。

割と普通・・・。

フリクションが良いし、ヨセミテより日本的な花崗岩・・・。

・Colorado Crack（5.9、ハンド〜フィンガー系）　フラッシュ

終盤、苦戦しました。

本日は、２本で終了。

終了点は無いので、リード&フォローして、歩いて裏から回るとか、カム数個を終了点として残置して後から回収しに行くか、といった感じ。

ジョシュアツリーは、こういう感じのナチュラル志向ルートが多い。

ルートによって、裏から回るのが非常に厄介そうであれば、（トップアウトしたにも関わらず）エイドダウン回収ということもある。

トポには、このルートはどのように回収せよ、とまでは書いていない。

つまりは、「自分で考えてやりましょう。（それがクライミングってもんでしょ？）」という岩場。

ナチュラル志向といより、冒険志向といった方が適切だろうか。

※クライミングには、スポーツと冒険という２側面があり、どちらが濃厚なルートもあり、エリアの特徴や開拓者の意向などが出やすい。

（Colorado Crack,5,9を登る桂くん）

ヨセミテもハンマードリル禁止らしいので、結果的にボルトは少ないが、ショートルートの終了点は普通に存在することが多かった。

それに、所々にはスポートルートも存在した。

（Spiderman,5.10aをオンサイトする桂くん）

一方のジョシュアツリーは、不動沢上部の趣きで、終了点すらボルトが無いルートも多め。

フリクションも良く、巨岩が積み重なった20〜70mぐらいの小さい岩峰を、割れ目を縫って登るような印象。

結果として、奥はパラレル、手前はフレアー、そしてフリクションが良いので片手はジャミングしつつワイド系技術が楽しめる、という瑞牆でよく見る形状が散見。

色々と不動っぽい・・・。

いや、歴史的にはこちらの方が先なので、日本がこういうスタイルに影響を受けたんでしょうが。

＜ルートは長いので、桂くんは遥か上部＞

１１月１６日　クライミング１６日目（ジョシュア２日目）

残り２日間で、迷いどころ。

１日レストにして最終日に難しいのをトライするか、３連登にして余裕のあるグレードだけで流すか？

ジョシュアツリーの雰囲気、不動沢っぽさ、スポーツというよりも冒険的に楽しむことを重視で、３連登を選択。

＜キャンプサイトで日の出＞

＜「もったいない」と思うぐらい、ちょっと遊べる程度の岩がある＞

＜公園内は、砂漠＞

さて、この日のアップで選んだルートは、なんとも細いクラック。

いや、所々は閉じている・・・。

Yaborrhea（5.8）　オンサイト

フリクションが良く、テラスが多いので、神須ノ鼻を思い出させる。

＜Yaborrhea,5.8＞

Yabo Phone Home（5.10c）　敗退

出だしのワイドは、5.10cにしては易しめだが、後半がやっぱりシンクラック・・・。

かなり粘ったが、プロテクションが取れず敗退。

個人的には、プロテクションが取れない部分が5.10cなんじゃないかという印象。

＜強風の中、北面の5.11bにトライし、さすがに敗退してくる桂くん＞

昨日と今日は、とにかく寒い。

ヨセミテに居続けるよりはマシなんだろうけど、日陰に滞在していると、徐々に体温を奪われる。

夕方は、桂くんが希望のボルダーへ。

＜Descent Crack,5.7＞

ボルダーだけれど、デジマルグレード。

クラックだからその方が馴染むのか、ハイボルダーだからか、歴史的経緯か・・・。

＜同ルート下降する私＞

講習でやっているような、足移動のスタティック、戻れるムーヴ、要所要所のムーヴ暗記、といったリスク管理技術が使えるぐらいの難易度で、自分としては丁度良い緊張感。

＜False Up 20（5.9）にトライする私＞

続いて、桂くんお目当ての5.9。

先ほどの5.7は、こちらの下降路でもある。

２人揃って敗退。

まぁ、最上部（しかもマントルよりも少し手前）に戻れないムーヴが出てくるんで、ギブアップフォールでも骨折しそうな気配を感じます・・・。

もちろん、マットがあれば少し話は変わると思いますが、初登もジョンバーガーだし、年代的にもそんなものは一般的ではないでしょう。

日本でも、核心部でプロテクションの取れない5.9は登れない可能性がある（フリーソロするほどは安定して登れない）と自己認識しているので、仕方ないかなと。

5.9の怖い系　→　核心がフリーソロ状態なら敗退、核心は比較的安全でアプローチセクションがフリーソロ状態なら許容できるケースも多い。結果的に、トライしてみたら登れることが多い。

この自己認識は、グレード感が日本と同じ岩場ならば、海外でも使える公式なのだなと確認。

＜現在、最終レストポイント。この上で、しつこく行きつ戻りつして、敗退することに＞

１１月１７日　クライミング１７日目（ジョシュア３日目）

前日の夕方、総合案内に寄り、登攀禁止の岩の確認をした。

というのも、これだけ岩がゴロゴロと転がっているし、車からでもクラックは目白押しなので、トポを見ないで登る方が楽しそうである。

一方で、何点かの懸念がある。

①登攀禁止の岩を登ってしまう可能性。

このエリアでは、先住民の壁画があるところが登攀禁止。

　　　→この問題は、クリアした。

②脆い岩、実際に登ったらショボい岩である可能性。

③終了点がなく、フォロー回収が必要となる可能性。

　　場合によって、歩いて下降もできず、下降も岩稜縦走のようにロープが必要になる。

　　捨て縄、エイドダウンなどの可能性もある。

②と③は、両方セットで現れることも多い。

そして、②と③は遊びの重要な味付けでもある。

一方で、ショートルートとして美しいクラックを登りたいパートナーの理解を得ることは難しい。

正確には、理解してはくれるんだけど、付き合わせるのが何とも心苦しい。

ちょうど妥協点として、インターセクションロックという大駐車場に面した岩があった。

トポを軽く見たが、私が下から見て気になったクラックラインはどうやら判然としない。

ショボい可能性は高いが、トポに載っていない可能性もありそうだ！

この岩のどの辺が妥協点かと言うと、そのクラックはトポに載っていなくても、岩場そのものは東西南北全方位にメジャールートがあり、エスケープラインも豊富だ。

岩塔の上には、懸垂下降用のボルトがありそう、ということで時間的なドハマリのリスクも小さめ。

この妥協の構図は、本当に開拓するのではなく、メジャーな入門バリエーションで残置無視をするのに似ている。割と岩が堅いのも、パートナーに迷惑が掛かりにくくて程よい。

で、この日は意図的にトポはあまり見ず。

・大凹角ライン（5.7ぐらい）　オンサイト

このツアーでおそらく初めて、本当にストレスなくウォームアップだと感じる難易度の課題に出会った。

体操として、気持ち良い。

＜桂くんが登ったラインも、楽しそう＞

・例のクラックライン（5.10bぐらい）　オンサイト（桂にフォローしてもらう）

高さ50m弱だろう。

被ったワイドに見えていたラインだが、近づいてみると奥にはトンネルがあり、容易に通り抜けられることが分かった。

なるほど、これがトポに載っていなかった理由かと理解しつつも、自分が見出したラインを登ることには抗えない！

トライしてみると、プロテクションがやや微妙で、ムーヴは5.10bぐらいって感じで、自分にとっては実に楽しめるぐらいの内容だった。

例によって、少々脆かったが・・・。

そして、しみじみ岩場ではこういうクライミングが好きなんだなと思った。

開拓ごっこという擬似的な遊びに過ぎないのだけれど、自分の眼で見て、敗退やら下降やらをプランニングする、というエッセンスが大切なのだ。

トラブル諸々、艱難辛苦、また楽しからずや。

ヨセミテのショートルートのエリアは、スケールの凄い湯川とか末端壁みたいな場所も多いので、そこではその遊び方（普通にアップして、１日に何回か本気トライする、というルーティン）に従った方が楽しいことも多い。

実際、そうやって１ヶ月過ごしたし、自分なりに良いトライも何回かあった。

ただ、１ヶ月でそれに飽きていたのもあるだろう。

＜最後に、5.11aをR.P.する桂くん＞

しみじみ思ったのだが、ジョシュアツリーは厳しい倫理観の岩場なのだが、トポに載っていないぐらいの低グレードクラック（5.7以下はクラックがあってもルートになっていないこと多数）や、岩稜縦走は無数に楽しめるように思う。

そういう楽しみ方であれば、講習生のレベルでも十分に楽しめる岩場だと思った。

沢登りや岩稜縦走的なロープの出し方なんだけれど、プロテクションのカムは本当にバッチリ効いて、ある意味では教科書的だ。

東京から近ければ、ここで講習をやりたいのに（笑）。

まぁ、雑多に色々と書いたのも、日記ということで御容赦ください。

今後の課題

①5.10b以下のムーヴを発見する時間

→岩場に行ったときに講習も含めて意識的に取り組むべきだが、すでに何年も同じことは考えている気もする。根本的には、諸々の基礎力不足か。

②足が悪い状態のロックオフ能力

→ジムでの基礎練習の重点メニューへ。

③生活力全般（日常から）

上記の冒険的な志向とは反するようだが、とにかくジムで快適に練習したい欲望が今は強い。

特に①と②は、自分なりに色々と工夫する必要がありそうだ。

お世話になった皆さま、ありがとうございました。