暗記便

６月２７日（水）は、自分のクライミングにて、瑞牆のカンマンボロン。

K君と。

＜宿題のボロンボロンに挑むK君＞

岩の殿堂（5.12c）。
２年前の宿題です。

当時、トライした感覚では、自分にとっては一際厳しく、カムの位置やおおよそのムーヴを暗記するぐらいでないとレッドポイントできないという印象。

＜岩の殿堂＞

天気の関係で、ここに来ると決めたときから、私の心は揺れまくりでした。

PLAN1
１トライ目を、本気トライとして頑張る。フォールしたら、そこからハングドッグ。

PLAN2
ハングドッグ前提で早め早めにテンションを掛けて、疲労せずにムーヴ暗記作業に専念。夕方の最終トライに、勝負を賭ける。

＜ボロンボロン＞

PLAN1は、普段のオンサイトやフラッシュトライと全く同じ流れなので、自分としては何の後ろめたさもありません。
ただ、２年前の経験から、１トライ目で勝負にならないだろうと知ってしまっているので、あまり気合いが入らなさそうです。
正直、この２年での成長分を考慮しても、岩の殿堂は真っ向勝負できることは無さそうだという冷静な自分・・・。

「対人競技のスポーツ選手とかって、そんなときでも絶対頑張るんだろうなー。」とは、常々思うのですが、そうはなれない私。

PLAN2は、とにかく全く疲れずにムーヴ暗記することが目標です。
そして、夕方の１本だけに全てを賭けると。

で、結局私はPLAN2を選びました（笑）。

＜ハング下＞

本日登ったルート
・砂の塔（5.12a、ボルト）　岩の殿堂のアプローチに相当する。ヌンチャクがけを兼ねて、ほぼ全てのボルトでテンションを掛けて、ホールドやムーヴ暗記活動。ウォームアップも兼ねる。
ちなみに、過去に何度も再登できているだけに、意図的にテンションを掛ける行為に心がチョットずつ痛む。

・岩の殿堂（5.12c、NP）　
１トライ目（トライとは呼べないが・・・）：
砂の塔を、再度に渡り全ボルトテンションで暗記活動。さらに、岩の殿堂部分も、全カムでテンションして、暗記活動。
最大のコツは、「まだ粘って考えられる」と感じていても、さっさとテンションして体力温存すること！（笑）。

２トライ目：
ギリギリR.P.。
（岩の殿堂セクションは、２日間。ただ、砂の塔、Eternal Wishは、それぞれ別の日に登っているので、通算トライ日数はもっと多い。）

＜穴レスト＞

実際、正々堂々と勝負したところで、結局ムーヴが固まるまで登れないとすると、無駄に便数を重ねるだけになって、何日も通うことになってしまったと予想しています。

ただ実際、暗記便の出発前は、あんまり緊張しないんですよね。テンションで何十回も休憩する予定だし。

＜K君も、無事に宿題回収＞

とはいえ、１テン地獄になりそうな課題では、この手法が劇的に効果を発揮しますよ。

劇薬として、頭の片隅に置いてはいかがでしょう？

オブザベか、カンニングか？

６月２４日（日）は、岩場リード講習にて、小川山。

女性MKさん、男性FMさん。

先日、講習生からオブザベに関して、色々と質問を受けました。

「（オンサイトの）ルール上、これはアリなんでしょうか？」という観点で。

図１は、通常のオブザベ。

図２は、地上の立木に立って、少しでも高さを稼いでオブザベ。

図３は、向かいの高台に上がってオブザベ。

図４は、その高台が実はルートと同じぐらいの高さがある場合。

図５は、5.8のラインをロワーダウンしながら、5.10aのラインをオブザベ。

他にも、「双眼鏡は？」なんていう話も出ました。

先に断っておきますが、正解というのは無いと思います。

その質問者の感覚を尋ねると。

木に登る（図２）は、アリ。

ロワーダウン中に横から見る（図５）は、ダメ。

双眼鏡は、ダメ。

だそうです。

ちなみに、双眼鏡は開拓や辺境のアルパインなどでは、オブザベに重要なアイテムとして、一般的という印象です。

そんな話をしたら、「じゃぁアリかなぁ。」と揺れる質問者(笑)。
その場合、壁の大きさや、距離感も違うので、いわゆるショートルートのオブザベと同じに考えるべきかは難しい問題ですが。

クライミングの技術書によっては、図５のロワーダウン中のオブザベを推奨しているものもあったりします。
図４は、滅多に無いケースかもしれません。

オンサイトとは、下から登ることに重点があるのか。
それとも、一発で登ることに意義があるのか。

なんとなく、その人の感覚が反映されそうですね。

最後に、私個人の感覚。
隣のルートのロワーダウン中はナシ。
それ以外は、アリ。
双眼鏡はナシ。
図４みたいに終了点近くから見えちゃう場合は、自主規制するか悩む。

岩場でのクライミングには、詳しいルールブックが存在しないので、細かいことは自分次第だと思います。

でも、オンサイトの意味とか、楽しさを再考する上では、良い質問だったかなと思いました。

実践本気トライ
MKさん：Song of Pine（5.8）　O.S.
　　　　　穴があったら出たい（5.10a）　R.P.。３トライ。
FMさん：Song of Pine（5.8）　フラッシュ

落ちるべきか、落ちざるべきか

６月２３日（土）は、雨中止にてロープワーク講習。

NSさん夫妻。

ロープワークとは関係ないのですが、旦那さんがフォールすることに対する問題意識が大きい奥様。

ケース①
「（ジムボルダーで）ムーヴ間違ったり、足の位置が変だったりして落ちる。」

ケース②
「（ジムリードで）周りの人が驚いて、こっちを見るような感じで落ちる。」
（男女における、体重差の問題もある）

ケース③
「（岩場のリードで）落ちる。」

さてさて、どうなんでしょうね。

ちなみに、旦那さまはチョット不用意に見えるムーヴが、奥様に比べると多めでしょう。
奥様は、正反対で落ちても平気そうな場面でも、なかなか思い切りよく手が出せないタイプです。（最近、トップロープ状態よりチョットだけリード気味に進んだ状況でも、落られるようになってきたぐらい？）

今一度、基本を振り返っておきましょう。
・リードにおいて、不意落ちは良くないと思います。（落ちないメリット）
ボルトルートでもクラックでも、ランナウトしていたら危険なこともあります。そういうときの丁寧な登り、危険そうならクライムダウンして策を練り直すのは、大変重要なスキルです。

・安全な環境で、落ちるかもしれないムーヴを試すことが、今日のクライミング技術を生んでいます。（落ちるメリット）
だから、落ちずに上達することも、なかなか難しい。

ケース①～③が、不意落ちなのか、それとも幾つかの方法を考えた上で「ここは落ちても平気だから。」と思って、勝負に出て落ちたムーヴなのかは分かりません。

実際、ここまで真剣に検討している訳ではないかもしれません。
お互いに「落ちることへの抵抗感が、違いすぎ！」と、違和感があるだけかもしれません。

すぐには解決しない問題だと思いますが、何か考えるキッカケになればと思います。

具体的な講習内容
・ロープの畳み方の洗練
・手畳み、コイル巻き、など
・懸垂下降の仮固定
・ロワーダウン中に実際に起こったトラブルへの対処方法を検討する（ロープスタック、など）

ワイドの季節

６月２２日（金）は、自分のクライミングにて、瑞牆。

カメチヨ先生と。

＜魔天岩の近くの沢。ここは、好きな景色。＞

土竜の投稿に対するページビューの数が、普段の３倍以上で驚嘆しています。
３００以上です。

どうやら、ワイドクラックの波は本当に来ているようです。

＜小春日和（5.10b）をフラッシュトライする、カメチヨ＞

思うに、夏はワイドクラックに適しています。

まず、そもそもワイドは涼しいです。
瑞牆、小川山のように標高が高いのは、この時期には有難い話。

＜スクイーズ＞

第２に、そよ風が抜けるチムニー、肌寒さすら感じる洞窟、それ程じゃなくても日陰のルートが多いです。

＜迫力あります＞

そして、さらに瑞牆の稜線近くまで１時間ちょっとのアプローチを歩くと、すごく涼しい岩場に辿り着きます。
不動沢の摩天、弁天などなど。
この時期でも、ビレイはダウンが必要だったりします。

で、そういう岩場は登っている人数が少ないので、細かいホールド（5.11aの垂壁とかに出てくるようなカチとか）は安定していないようなイメージです。

ただ、そういう状況で影響を受けにくいのが、ジャミング、ニーロックなどのオポジション系のテクニックです。
なんせ、ホールドが欠けにくいし、小さなスタンス１つ掛けたぐらいじゃぁフォールに繋がらなかったり（笑）。

＜２時間のトライにて、フラッシュ成功。が、その後はカムスタックでハマる。＞

「そんなのは、所詮5.10台だからでしょ。」
と思うかもしれませんが、侮るなかれ。
信じられないほどの充実感、ときには途方も無い敗北感を味あわせてくれるのが、ワイドクラックです。

ワイドに限った話ではありませんが、5.10台を安定して登ることは私の生涯目標の１つです。

＜めちゃくちゃ涼しい道祖岩の裏＞

具体的に登ったルート
・小春日和（5.10b、OW～スクイーズ）　O.S.。
30mということもあり、１時間の長丁場トライにて、ようやっと終了点へ。辛いという評判を、何人かから聞いて警戒心たっぷりで取り付いたせいか、遅いけど登れた。「傾斜が垂直以下に殺せるので易しそうに見えるけど、やってみると意外と難しい」という点には、強く共感した。グレードは、ちょっと辛めかな？
カメチヨ先生のカムスタックなどが発生して、トップロープでもう１回登ることに。ムーヴ練習に充てたかったが、安心感から雑になってしまい、普段以上に擦り傷を増やしてしまった。

・家路ルート（5.10b、ハンド～フィンガー）　O.S.。
夏向きの涼しいルート。ただし、人気が無いのでポロポロ。例によって、グレードの割に苦労しました。

・ダッコちゃんクラック（5.9、ハンド～フィスト主体）　フラッシュ。
これまた夏向き。やっぱりグレードの割に苦労しました。

３本で、もう満腹。
以前に増してヘタレかもしれませんが、ご容赦を。

＜ダッコちゃんクラック（5.9）＞

＜無事にO.S.する、カメチヨ＞

それぞれのタイミング

６月２０日（水）は、ムーヴLv.0。

男性STさん、女性NMさん、男性AKさんの３人組、女性KDさん。

講習後、KDさんには「ジムリードに進んで良いですよ。」と言いました。

STさんも、そのレベルに達していると判断したのですが、あとの２人がしばらくトップロープで学んだ方が良さそうに見えたので、３人でムーヴLv.0の継続をオススメしました。

すると、STさんのみがリード講習を進級希望。あとの２人は、当面はリードという気持ちにもなりそうもないので、ムーヴ講習の継続は丁度良い、とのことでした。

という訳で、３人組がバラバラになってしまいます（笑）。
ですが、それはそれで本人次第のタイミングですからね。

NMさん、ATさんも、技術が付いてきたらリードしたいと思えるようになると嬉しいことです。

ところで、ゆっくり続けていただいたKDさんも、だいぶ安定して来ましたねー。いよいよリードを教えられそうで、嬉しい限りです。

ではでは、皆さま引き続きよろしくお願いいたします。

レッツ、土竜

６月１９日（火）は、自分のクライミングにて、瑞牆。

N山くんと。

＜リアス式エリアのちょっと上＞

２シーズン前に、真理さんから貰って初登したルーフクラックの“土竜”。
真理さんに聞くと、あれから誰も登って（触ってすら）いないという話（笑）。

N山くんが興味を持ってくれたので、行ってみることにしました。
最近、巷ではワイドブームが到来しているようですし、乗っかってみましょう！

＜天井チムニーのような取り付き＞

１～２ｍほどの張り出しでも、
「おー、被ったワイドだ！」
と喜々としまう皆さま。

これは、結構デカいです。
５ｍぐらいはルーフっぽく張り出してます。

＜オンサイトトライ中＞

洞窟っぽい取り付きなので、夏でもトライ可能です。

＜粘る＞

当時は、摩天楼（5.11a）より易しく感じるので5.10dとしました。

が、今回フォローしてみて、ワイドクライマー返し（5.11b）、岩戸（5.11）を最近R.P.した印象では、大差ないかもとも思いました。

ただ、清盛クラック（5.11b）、ワイドマスター（5.12a）は、全く歯が立たずに敗退しているので、おおよそ自分の実力を推し量るとして。

あとは、N山くんの体感グレードとも相談して、5.11aに格上げしてもらうことにしました。

まぁ、大抵の初登者が「ワイドクラックのグレードは、自信が無い。」風なことを仰っているので、「それをベースに議論されても」と思われるかもしれませんが（笑）。

＜惜しい＞

まだ、人づてで登られるのを待つような状態ですが、かなり綺麗なクラックだと思いますよ。
リード＆フォローで登るので、ちょっとしたマルチピッチの気分も味わえます。

＜いかにもルーフ＞

レッツ土竜。

登る方には、場所も詳しく説明しますよ。

＜フォロー中＞

＜ルーフの抜け口＞

＜傾斜が伝わらないのが残念・・・＞

＜ぐったり倒れる＞

＜最後まで、天気は持ちました＞

具体的に登ったルート
・ピノコ（5.8）　O.S.
・裏ブラックジャック（5.10a）　O.S.
・土竜（5.11a）　フォロー回収。
・ケイビングルート２P目（5.8）　たぶん再登。
・ブラックジャック（5.10d、フィンガー系）　やや脆いので、かなり本気になった。十分に安定すれば、グレードダウンになるような気がします。

どこでピッチを切るか

６月１７日（日）は、マルチピッチリード講習にて、小川山。

女性IUさん、男性NSさんのペア。

＜１P目のフォロー＞

マルチピッチにおいて、どこにビレイ点を作るかというのは、なかなか難題です。

最近のブログで、複数支点で構成する場合のリスク分散についても書きました。
カム、ナッツ、ハーケン、細い立木、などなどでの話です。

今回は、十分に太い立木があって、それでも初心者を惑わせるケースについて。

さて、毎度のアナログ図で失礼します。

図１が、マルチピッチの入門書とかに書いてある状態。

１P目と２P目の間に、程よいテラスがあり、そこでビレイ点も運良く構成できるというパターンです。

図２が、１P目と２P目の間に緩傾斜があり、そこに複数の立木があるパターン。

Aをビレイ点とすれば、フォローのビレイをするときには姿が見えて安心です。

Cをビレイ点とすれば、２P目のリードのビレイで良い位置に立つことが出来ます。

他の選択肢として、Aをビレイ点としておき、何らかの方法でCにビレイ点を移して２P目をスタートすることもあるでしょう。

ただ、何らかの方法が、案外巧い方法が見つからず、手数が多くなるかリスクを取るかになりがちです。

また、Cをビレイ点にしておいて、セルフビレイをAあたりまで延長してフォローのビレイを行い、終わったらセルフを短くするという方法もあります。

図３は、大きなテラスはあるんだけど、立木がテラスの落ち口にあるパターン。

フォローのビレイは落ち口付近で行い、リードのビレイに移る前にテラスに移るのが吉かもしれません。その際、念の為に立木からセルフは取っておくと安心です。

図４は、２P目に２ラインの可能性があるパターン。どちらもプロテクションが取りやすいクラックなら、どちらの取り付きでもカムでビレイ点を作ることが出来ます。

ただ、Aラインを登るなら、その真下付近でビレイした方が良いなどの事情が発生するので、どちらでビレイ点を作るか迷うところです。

＜ワイド好きになってきたIUさんによる、２P目リード＞

講習で行くエリアだと、図１のようなケースは斜度がほぼ一定な越沢バットレスに多い印象です。
小川山、瑞牆だと図２、図３のようなケースが多い印象です。
三ツ峠の残置無視だと、図４が多い印象です。

＜３P目に挑むパイセン＞

ビレイ点作りは、
①そもそもの支点の信頼度
②フォローのビレイのしやすさ
③リードのビレイのしやすさ
④足場の安定（精神的、体力的な負担の軽減につながる）
⑤ビレイ点作成に掛かる時間
などを総合的に判断して決める必要があります。

講習生を見ている印象だと、焦りがちな人は④とか⑤にフォーカスするイメージがあります。

その都度ごとに最適解も異なりますし、人によって意見が別れる場面もあるでしょう。

それでも、原則論は皆同じ。
ムーヴを考えるのと同じようなもんで、考える時間が必要です

＜４P目をルートファインディング＞

 焦らず、時間を掛けて検討していきましょう。

＜初めてのカムビレイ点＞

＜４P目のフォロー＞

＜景色も上々＞

＜５P目のクラック＞

＜ウィニングロード＞

＜ここでトップアウト！＞

＜懸垂下降で、どハマリ中＞

＜余った時間で、クラックを少々オンサイトトライ＞

＜ハンドクラック＞